Кондиционер, проблемы. (Р)

Люди подскажите где искать кондей работает тока на холодном движке (
мотор нагревается кондей вырубается (
давление в системе нормальное 7,3, меряли на заправке

k9-k
Посоветуйте пожалуйста.
Для меня это очень важно.
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #14022359)

Ребята подскажите - кто знает))
Масло оригинальное
1438998-10 - Масло компрессора кондиционера 10 ml WSH M1C231 B > ford-zip.ru

Это верное утверждение?

цитата:

А насчёт масла... Ещё пару таких баллончиков заправите... И звиздец вашему компрессору.. гидроудар штука такая,что на ней и старые опытные холодильщики попадаются... Масло добавляется только в случае замены элементов или наличия крупой утечки... В системе 200 гр... если утечка незначительная не менее 90% масла всё равно остаётся в системе... 200 гр+ 4 по 60 гр =440 гр...  на 95% для гидроудара достаточно То что на станции они добавляют 30 гр масла... Открою вам страшную тайну... Именно такое количество масла и эвакуируется из системы автоматом при откачке...

И куда его заливать кроме компрессора?

Вот еще полезная инфа (может кому пригодится )



http://nikandrov-sereja.narod2.ru/index/0-4

leksuss
Масло и правда заправляется отдельно!!Не обращали внимания видимо!

форд еще не заправлял поэтому сказать не могу ничего,на ниссане никакого масла отдельно,там сразу входит уже оно во фреон

SDVIG

Давай по пунктам.
1. Ну тебе уже ответили ( съездить в Америку, заплатить 10000 $ ,выпустить фреон, вернуться обратно).
2.Новый компрессор идёт уже залитый маслом и закрытый пробочками, а сколько и чего добавлять решать всё равно мастеру.
Вместо оригинала льётся PAG 46 той же вязкости как и оригинальное Ford.
3.так называемый Orifice tube или дроссель поменять на новый желательно,тем более стоит он копейки.
дроссель > autopiter.ru
4.Прокладочки лучше конечно новые стоят тоже недорого и всегда есть оригинал,основная запара подобрать именно те которые тебе нужны.
5.на заправку кондея если приедешь со снятым подкрылком + 300-500 себе в карман,как правило в любом сервисе это считается как доп. работа и оплачивается отдельно.
6.Усилия прилагать разумные.

И самое главное... из за чего менялся компрессор???
Если была "чёрная смерть" то необходима промывка системы и замена фильтра осушителя.
В общих чертах как то так...

цитата:

Люди подскажите где искать кондей работает тока на холодном движке (мотор нагревается кондей вырубается (давление в системе нормальное 7,3, меряли на заправке

со знакомым мучались вчера весь вечер, с кондеем, проверели все реле в системе кондиционирования, выского и низкого давления, оба рабочие.
уже севодня выяснилось, клинит сама муфта компресоора на гарячую.
холодная отрабатывает идеально, нагревается и перестает путью срабатывать
при в нимательном наблюдении при включеном коондее, отсоединяя и присоеденияя реле кондея было замечено что муфта дергается но не смыкается, следовательно следом шол эксперемент подтолкнуть муфту плочкой, и при не большом усилии все заработало, но до следующего размыкания муфты.
следовательно муфту попытаться пекребрать почистить помыть

цитата:

Ценник то смешной.Приезжай к нам.У нас от 1700 будет...И потом... сейчас с твоими вкл- выкл даление в системе по вд не более 10...А пока авто стоит не более 6 ат.При полностью заправленной будет уже 14-15  а в жару и больше.И вот тогда то он у тебя и потечёт...  Поэтому я и говорю что они хернёй полной занимаются...

отсюда я взял, про неработающий)))

ACCUSED
что тут мучаться срузу ясно что муфта под замену, просто не успел отвтеить)))

k9-k:

отсюда я взял, про неработающий)))

цитата (МяснойТверь)
Ребят, подскажите. менял уплотнительные колечки. Поехал потом на диагностику. Залили 200 гр фриона, что бы посмотреть, нормально ли я все сделал. Вчера вроде доехал до дома нормально. Сегодня завожу, включаю кондей все ок. Минут через 5 начинает щелкать муфта. Включается секунд на 10 кондей и выключается, потом через 5-10 сек. опять включается. Что может быть.
Спасибо.

И всё таки где там написано про выключенный компресор...

"сейчас с твоими вкл- выкл даление в системе по вд не более 10...А пока авто стоит не более 6 ат.При полностью заправленной будет уже 14-15 а в жару и больше"

Описана работа компрессора при недозаправленной системе... соответственно дальше при полностью заправленой...

Каждый видит то что он хочет увидеть
Читать надо внимательнее.

А насчёт того что, никогда не говори никогда... я вам уже объяснил...

k9-k
а отдельно продается если муфту менять?

ACCUSED
электромагнитная муфта меняется отдельно, без демонтажа компрессора!

SDVIG
если посоветовать, то я бы для начала выяснил откуда исходит шум,возможно следует заменить подшипник компрессра и не заморачиваться с такими заменами...

k9-k
а ремонт ее реален, а то полазил по экзисту, цена на муфту выше чем на компрессор не оригинал в сборе

k9-k:

прочитав форум, вижу что многие вопросы по кондиционерам возникают из-за не знания принципов работы системы и процессов происходящих в ней. сам имею средне-техническое и высшее образование по холодильному оборудованию и системам кондиционирования. опыт работы в этой сфере более 6 лет, более 2 лет ремонтирую автомобильные кондиционеры (в основном для друзей и знакомых). попробую доступно сформулировать принцип работы кондиционера, может кому пригодиться в дальнейшем. принцип работы кондиционера основывается на разности далений в различных узлах системы. температура полностью зависит от давления. при повышении давления температура повышается (конденсатор), при понижении давления температура падет (испаритель). компрессор предназначет для поддержания низкого давления в испарителе за счет отсоса паров образовавшихся в процессе кипения жидкого фреона (например при 2 барах фреон кипит при температуре -10 градусов) и нагнетания в кондесатор перегретого пара (при давлении 15 бар и температуре кондесации приблизительно 45-50 градусов). за счет теплосъема с поверхности кондесатор обдувом вентилятора происходит конденсация перегретого пара (т.е. из газообразного состояния он переходит в жидкость) и далее поступает уже в жидком состоянии в фильтр-ресивер-осушитель. как видно из названия он обладает сразу несколькими функциями:ресивер собирает жидкий фреон из конденсатора (для чего это необходимо 1-жидкий фреон заполнит всю нижнюю часть конденсатора, тем самым уменьшит его площадь, увеличиться давление конденсации (повышается нагрука на копрессор тем самым увеличится нагрузка на двигатель как следствие потеря мощности, увеличение расхода топлива), уменьшиться кол-во жидкого фреона (система будет работать не эффективно), также он обеспечивает бесперебойную подачу жикого фреона в испаритель, далее он служит как фильтр (собирает всю грязь из системы, попавшую при ее разгерметизации либо износе компрессора) и наконец осушитель (селикогель впитывает влаги попавшую в систему при разгерметизации). в редких случаях селикагель имеет свойство разлагаться, тем самым забивает расширительный клапан либо трв поэтому существует рекомендация его замены каждые 5-6 лет. (ТРВ-терморегулирующий вентиль-он регулирает производительности системы).мало где я встречал ТРВ в основном стоит расширительный клапан, принцип один и тот же только не поддается регулировке. для чего нужены трв или расширительный клапан? они служат для резкого снижения давления жидкости в испарителе, процесс называется дросселирование жидкого фреона, происхожид за счет прохождения жидкости через сужающее отверстие расширительного клапана или трв, при этом до расширительного клапана или трв давление увеличается, в испарителе же объем больше происходит разряжение и давление резко падает от давления конденсации до давления кипеня, в след за давлением падает и температура, далее происходит кипение жидкого фреона, т.о. происходит охлаждение воздуха, который омывает наружную поверхность испарителя. т.к. у воздуха низкий коэффициент теплопередачи, то разность кипения фреона в испарителе и выхода воздуха составляет в среднем 10 градусов, далее он нагреватся от воздуховодов, а также приборной панели и на выходе из сопла составляет от 3 до 10 градусов, в завимости от окружающей температуры.если забит салонный фильтр, проходимость снижается и как следствие воздух не такой холодный. если уже говорить о терминологии, то говорить обратка и подача не правильно, а области никого даления (это испаритель и всасывающий трубопровод компрессора-это толстая трубка, в ней фреон находится в газообразном состоянии) и область высокого давления (нагнетающий тубопровод из компрессора в конденсатор, также рессивер-осушитель, причем после кондесатора фреон циркулирует уже в жидком состоянии). остальсь разобратся с компрессором. он приводиться в движение электромагнитной муфтой, которая при срабатывании втягивается и приводит в зацепление вал компрессора со шкивом. в муфте находится подшипник, который по мере физического износа необходимо менять (при повлении посторонних шумов, как правило гудит когда компрессор выключен, при включении он находится под нагрузкой и шум от него либо изменяется, либо пропадает, если же при выключеном АС нет ни каких посторонних шумов, а при включении появляються, то необходимо заменить соостветствующий ролик.)такой подшипник может заклинить и привести плачевным последствиям. существуют различные виды компрессоров, но большениство это V- образные. всасывание и нагнетание проиходит за счет всесывающих и нагнетающих клапанов, довольно часто встречается износ нагнетального клапана, происходит перепуск паров из области нагнетания в область всасывания, это видно по манометрам подключенным к соответвующим портам, при начале работы компрессора давление всасывания падает, а нагнетания возрастает (вроде все хорошо), но при увеличении нагрузки оно уравнивается. крайне редко встречается неправильная работа всасывающего клапана (закравается раньше чем заканчивается процесс всасывания), очень часто встречаются утечки через компрессор, устраняется путем перебора компрессора и заменой всех уплотнительных колец, далее ремонт компрессора заканчивается, т.к. у нас в РБ нелегко найти запчасти, возможно у вас с ними проще. проверить компрессор на заклинивание можно путем проворачивания электромагнитной муфты, но при условии отсутствия давления в системе. проверка наличия фреона в системе путем нажатия клапан, не всегда эффективна, так как для включения АС необходимо давление около 0,8 бар, при невключенном АС давление, в зависимости от температуры окружающей среды, может составлят от 3 до 7 бар, зимой и того меньше.я не думаю, что таким методом вы сможете определить давление в системе, ну только если узнать есть ли оно вообще. КРОМЕ того колличество фреона в системе крайне важно, т.к. масло которое смазывает компрессор в полном объеме смешивается с фреоном и циркулирует по системе, часть оседает в кондесаторе (до 40%, поэтому при замене конденсатора необходимо доливать примерно 40% от всего колличества масла в системе. в конденсаторе скапливается основная часть масла т.к. он находиться в самой нижней части системы и здесь действуют законы гидравлики.). избыток масла также негнативен, т.к. как излишки масла осядут в конденсаторе, тем самым уменьшат его площадь. Поэтому при не полном объеме фреона не будет достаточной смазки компрессора.проверить колличетво фреона в системе можно только откочав его и взвесить. немного разобравшись в теории какую диагностику можно провести самостоятельно: проверка вашего любимого фильтра-ресивера-осушителя:если же он забивается, то при прохождении жидкого фреона создается сопротивление до засора (давление увеличивается), а после засора образуеся разряжение (давление падает) проходит процесс дросселирования, фильтр либо будет обмерзать, либо будет наблюдаться разность температур на входе и выходе из него. также дросселирование будет происходить в любом сдавленном месте на жидкосном (тонком) трубопроводе, обычно в этих местах образется иней, как это влияет на работу? при дроссилировании жидкость начинает кипеть и-за падения давления и в расширительной трубке либо трв уже дросселируется не жидскость, а парожидконая смесь, производительность системы снижается и повышается температура кипения. если забивается расширительная трубка либо трв, то на всасывании в компрессор будет падать давление и если датчик низкого давления не отключил бы компрессор, то образовался бы вакуум. внешне это можно определить отсутствием разности температуры на входе и выходе испарителя (тонкая трубка более теплая, а в жару даже горячая, толстая холодная, в холод даже может покрыватьяс инеем). если компрессор включился, но вам кажется, что охлаждение недостаточно потрогаете конденсатор (передний радиатор) он должен быть теплым и даже горячем, если это не так, а именно он холодный, то это значит, что не дастаточное количество фреона. всегда необходимо обращать внимание работают ли вентиляторы обдува конденсатора, чистый ли кондансатор, заменен ли салонный фильр, не поленитесь взять термометр и вставить в воздуховод при этом на максимальых оборотах вентилятора и 2000 об/мин двигателя в течении 20 мин при закрытых окнах температура должна быть около 3-9 градусах, лучше это проверить во время езды, ведь кондиционер разработан на работу во время езда (это его максимальная производительность), а на ХХ оборотах на 2-ом режиме вентилятора печки воздух должен быть от 8 градусов и ниже. не поддавайтесь на различные разводы (например когда нечем заменить кондесаторЯ, предлагают честь его заглушить, этого делать ни в коем случае нельзя, ваш кондиционер спроектирован инженерами определенную площадь конденсатора, испарителя, толщину трубопроводо, производительность компрессора и при замене нужно подбирать аналогичные запчасти. как проверить датчик давления. на датчик всегда приходит один общий плюс, а далее в зависимоти от давления мебрана в датчике давит на пружину, которая в свою очередь передвигает пластину замыкая необходимые контакты, тем самым включая компрессор и вентилятор. если 3 провода, 1 общий +, 2-ой на муфту компрессора, 3-ий на вентилятор кондесатора, можно просто взять кусок провода и поочереди замыкать контакты между собой. включаться либо вентилятор либо компрессор, если этого не произошло необходимо смотреть все предохранители либо кноку включеня АС. в фокусе предохранители на муфту и вентилятор находятся под капотом, там же стоит и реле кондиционера.                                                         Желаю удачи и успешного ремонта ваших кондиционеров, буду рад если мой пост кому-нибудь поможет!!                                                         С уважением, Демьянович Кирилл РБ, Могилев.

Уважаемый Кирилл, дабы вы подобным постом не вводили в заблуждение членов фф клуба.
Позвольте его несколько поправить...

" (например при 2 барах фреон кипит при температуре -10 градусов)"
Наш горячо любимый R 134a используемый во всех автомобильных кондиционерах с 1993 г при давлении 2 бара кипит при температуре около 0 градусов по Цельсию.
Смотрим линейку холодильщика


"проверка наличия фреона в системе путем нажатия клапан, не всегда эффективна, так как для включения АС необходимо давление около 0,8 бар,"

Ни на одном автомобиле у вас не включится кондиционер (и форд не исключение) при давлении 0.8 бар.
Как правило датчик давления срабатывает при давлении в системе 2.0-2.2 бар и не ниже.

Насчёт 40% масла в конденсаторе я тоже не соглашусь...
Его конечно не 10% как к примеру считают некоторые
масло > xiron.ru

Но и не более 20-30%
Переливать масло при замене конденсатора тоже не стоит.
Тем более он находится не в самой нижней точке системы как вы пишете... компрессор ниже.
И 50% масла как раз и остаётся в компрессоре при разгерметизации...

Можно найти ещё недоработки в вашем постулате ... но мне уже просто лениво.
У меня нет высшего образования по холодильному оборудованию (всего лишь средне- техническое)
Но если меня ночью разбудить и спросить температуру кипения R 22 при давлении 5 бар ... я вам отвечу.
Видимо когда я учился нас ещё учили чему то... а вот в более поздние времена видимо уже не так.

Хотя в общем принцип работы системы изложен правильно, и может помочь в общем образовании фф клуба.

как раз сегодня заправил 4 машины, линейки холодильщиков мне никчему, так как на манометре вся необходимая информация, соглашусь фреон кипит -10 не при 2 атмосферах, а 1,8 если быть точным...а при нормальной работе кондиционера давление на всасывании колеблится от 1,5 атм до 3 атм, зависит от температуры окружающей среды и оборотов двигателя...если температура кипения была бы 0, то на выходе из дифузора мы получим минимум 13 градусов...по остальному не вижу смысла отвечать...

k9-k:

как раз сегодня заправил 4 машины, линейки холодильщиков мне никчему, так как на манометре вся необходимая информация, соглашусь фреон кипит -10 не при 2 атмосферах, а 1,8 если быть точным...а при нормальной работе кондиционера давление на всасывании колеблится от 1,5 атм до 3 атм, зависит от температуры окружающей среды и оборотов двигателя...если температура кипения была бы 0, то на выходе из дифузора мы получим минимум 13 градусов...по остальному не вижу смысла отвечать...

Какие минус 10 при 1.8
Зависимость температуры кипения фреонов от давления


Ну вот подайте 1.5 бар и я посмотрю как он у вас включится...
На выключении... да до 1.5 может опуститься...
Но пока на датчике не будет как минимум 2 бара.
хрен он у вас запустится...

А по остальному... действительно...
тренируйтесь на кошках...

"о сколько нам открытий чудных готовит просветленья дух"

YRI121

цитата:

тренируйтесь на кошках...

Ну вот это уже лишнее.
И ваще, чего Вы тут затеяли профессиональный диспут? Я читал и ни черта не понял сути. Для обывателя важно, что бы его кондей пахал когда ему надо. И все наши вопросы только на обывательском уровне,нам дебри ни к чему.

Chily:

YRI121 Ну вот это уже лишнее. И ваще, чего Вы тут затеяли профессиональный диспут?   Я читал и  ни черта не понял сути. Для обывателя важно, что бы его кондей пахал когда ему надо. И все наши вопросы только на обывательском уровне,нам дебри ни к чему.

Ну не я первый его задевал...

YRI121:

Видимо когда я учился нас ещё учили чему то... а вот в более поздние времена видимо уже не так.

Посему, лучше не отходить от своих принципов.

Chily:

Посему, лучше не отходить от своих принципов.

Да кто бы был против... если человек даёт хорошие и правильные советы..
Но если человек ошибается, наверное стоит его поправить...

за 5 лет уже достаточно натренировался и по знакомым под сотню машин сделал...и все у всех работает идеально...

k9-k:

за 5 лет уже достаточно натренировался и по знакомым под сотню машин сделал...и все у всех работает идеально...

вопрос можно? Машинке 12 лет, с кондеем вообще никогда проблем не было, в том году минимальная температура из воздуховода была порядка 1,5 градусов. Этой зимой весь компрессор кондея оказался весь в масле, просто как будто облили. Про себя подумал - все, приехали.. Как потеплело вытер его и начал по мере необходимости пользоваться кондеем - последнее время получается достаточно часто. Минимальная замеченная мной на сегодняшний момент температура около 3,5 градусов. Копмрессор вроде больше не потеет.. Чо, как, бить тревогу?

S SDVIG:

Ребята подскажите - кто знает)) Масло оригинальное 1438998-10 - Масло компрессора кондиционера 10 ml WSH M1C231 B > ford-zip.ru Это верное утверждение? И куда его заливать кроме компрессора? Вот еще полезная инфа (может кому пригодится ) http://nikandrov-sereja.narod2.ru/index/0-4

У меня на автоматической станции меняли.
Мастер всё рассказал и показал.
Откачали 520 гр фреона и 25 гр масла.
Обратно залили 600 гр фреона и 30 гр. масла.
Я так понял что фреон вместе с маслом заливается.

tolik1954
Фреон в неограниченном колличестве смешивается с маслом и эта смесь циркулирует по системе за счет чего происходит смазка компрессора, поэтому в системе кондиционера очень важно колличество масла и фреона...

patalogig
если бы это было масло из компрессора то 3,5 градуса никогда не получилось бы и скорее всего фреона в системе небыло...если давно не меняли салонный фильтр, замените и увидите разницу в работе...

k9-k:

если бы это было масло из компрессора то 3,5 градуса никогда не получилось бы и скорее всего фреона в системе небыло...если давно не меняли салонный фильтр, замените и увидите разницу в работе...

Тогда не понимаю откуда было масло... Немного сопливит прокладка клапанной крышки - но в районе свечных колодцев, оттуда наружу не выльется.. Откуда могло натечь именно на компрессор?.. В общем непонятки. А салонный фильтр меняю регулярно - люблю дышать чистым воздухом Т.е. как я понял забыть или забить и кататься пока не перестанет генерировать холод?

patalogig
Нужно исключить течь из под сальника насоса ГУР - диагностируется салфеткой.

S SDVIG:

Нужно исключить течь из под сальника насоса ГУР - диагностируется салфеткой.

а где этот сальник насоса гура искать? Меня как в машинке ничего не беспокоит - так даже и не в курсе...

patalogig
кстати как правило фреоновое масло имеет зеленый ультрофиолетовый оттенок, для выявления утечек...сальник находится на валу насоса гура, течь будет между шкивом и крышкой насоса!