Пересвечиваемся

Здесь ангельские глазки работают сегментами о чём ниже. Из-за особенностей съёмки рассмотреть эффект сложно


Сферическая фара в вакууме

Что сделано:

- ангельские глазки, работающие в режиме ДХО,
- светодиодные поворотки,
- фальш-отражатели (aka маски) покрашены чёрной и белой (флуоресцентной) красками,
- изменены габаритные огни,
- установлены ультрафиолетовые светодиоды с длиной волны 365-370нм(!) для «спящего режима»,
- покрашен периметр стекла (типа «реснички», но на деле целая «подводка»).

Общая информация:

Предыдущая версия «ангельских глазок» проработала недолго. Бракованные светодиоды, некрасивая белая краска (с жёлтым оттенком), неубедительная яркость светодиодов в поворотках. Теперь же в каждой фаре по 310 светиков вместо 248. Убрал светодиод из «зонтика» закрывающего лампу ближнего света, т.к. из-за сильного нагрева не только отпаялись(!) питающие эмаль-провода от диода, но и сами светодиоды банально деградируют («перегорают»). Температура их «жизни» в отключенном состоянии – 100-150С максимум, и хотя он у меня выключался при работе ближнего света, но, увы.

Так же выяснилось, что из-за жара от лампы ближнего света, выгорели и верхние светодиоды у самих глазок на ближнем свете (~24 штуки). Чтобы не повторять ошибок, решил поставить кулеры на обдув верхней части отражателя. Да! Теперь у меня в фарах будут стоять вентиляторы :-) В Китае заказал 4 вентилятора размерами 30х30х7мм. Когда придут, установлю по 2 шт. в фару с тыльной стороны отражателя. К счастью геометрия фальш-отражателя такова, что воздух от кулеров будет задувать прямо на верхний сегмент колец – тот, который и выгорел. Задача-максимум – заставить воздух циркулировать внутри фары. Это избавит от локального нагрева отражателя, распределит тепло по всей фаре, улучшит охлаждение, за счёт увеличения площади отвода тепла (ведь прогреваться будет вся фара). Я лишь предполагаю, что это поможет избежать выгорания светодиодов. Практика покажет.

«Ангельские глазки»

Могут находиться в 4 режимах:

1 – Не работают, если выключено зажигание, либо горит сразу и дальний и ближний свет
2 – Работают сегментами, если поднят ручник, включено зажигание (на фото выше)
3 – Работают полностью, если включено зажигание, ручник опущен, фары не светятся
4 – Выключается одно кольцо, при включении соответствующей ламы накаливания (например, если включен ближний, то гаснет большое кольцо)


Малая выдержка


Зафотошоплен значок форд, т.к. у меня его нет, а вместо него будет электрозамок и Другая решётка

Также на практике был замечен ещё один режим – «вполнакала». Если включить глазки, а затем завести авто, то транзистор у «глазок» открывается как-то не до конца и они светятся вполнакала. Но если включить их ПОСЛЕ заводки двигателя, то светятся на полную. Вскоре заменю транзистор релешкой и всё станет норм.

Как делалось. Собраны из 3мм светодиодов с заявленной яркостью 18-20Cd (до этого были 4-6 кандел). У светиков спилена верхушка, чтобы убрать «линзу» и сделать их рассеивающими. Сами кольца представляют собой цепочки по 4 светодиода. Соединены так, что есть возможность включать кольца сегментами по 8 светодиодов (подробнее не буду). Ножки у светодиодов отрезались до размера 2мм, оставшиеся подгибались друг к другу, затем спаивались. ВСЕ светодиоды были отобраны из парии в 1000шт. и подобраны по параметрам таким образом, что все четвёрки не отличаются друг от друга (подбирал на источнике тока 20мА).



Для того чтобы спаять круг, я делал матрицу, куда вставлялись светики. Первая версия была сделана на куске ЛДСП. Естественно, геометрия была кривоватой. Заметьте небольшую схожесть с руинами древней Греции.



Затем я заказал в рекламном агентстве матрицы на акриле, вырезанные на фрезере с ЧПУ. То, что выглядят они как в фильме «Звёздные врата» - это случайное совпадение.



Для монтажа колец я сверлил отверстия в отражателях (0,7мм) по 6 штук на кольцо, куда вставлялись с помощью «родных» ножек светодиодов (я писал, что они отрезались до 2мм, так вот у шести светиков они не трогались).

Поворотки

В поворотках стоят светодиоды оранжевого свечения (а не жёлтого), с длиной волны 610-615нм. Их по 120 штук на фару (было по 60). Соединены цепочками по 5 штук, и питаются через интегральный стабилизатор LD1084 – это для максимальной яркости даже с выключенным зажиганием. Также пришлось подключить балластные резисторы 27 Ом 5Вт для того, чтобы авто не «думал», что у него перегорели лампы в поворотках, ведь ток светодиодов всего 240мА.

Фото есть только «старой» версии, где по 60 светодиодов. Но в принципе «новую» можно увидеть на «ультрафиолетовой фотке».



Габаритные огни

Это по 11 светодиодов, которые светятся в режиме «габариты». Спиленные 3мм светики в пластиковых чёрных держателях. Семь штук спереди и 4 штуки возле ближнего света. Каких-то особенностей у них нет. Фото сделано ночью. Выдержка малая, поэтому темно – это специально, иначе были бы огромные белые пятна. А вообще светят ярко.



Ультрафиолет

Заказывал на пробу в Китае 4 светика с длиной волны 365-370нм. Причём вроде они на японских чипах. Стоят по 8 юаней (получается по 50 рублей), но с доставкой 4шт обошлись около 350 руб. Также заказал 25 светодиодов с длиной волны 375-385нм, которые по 1 юаню. Чем меньше длина волны, тем дороже и тем «настоящее» ультрафиолет. В отличие от просто фиолетового света, УФ заставляет флюоресцировать то, что способно к флуоресценции. В моём случае белая краска фальш-отражателей как раз флуоресцентная и при УФ освещении, она начинает светиться красивым неоновым светом.


Это в домашнем ультрафиолете, под люминесцентной лампой. Чёрным ещё не красил

Также покрасил сами глазки невидимым УФ маркером. Результат на фото. От себя добавлю, что появилось желание поставить ещё один «дорогой» светик для вящей контрастности (то есть по 3 в фару).


По яркости похоже на реал, а по цвету не очень. Кольца имеют изумрудный оттенок, которого здесь нет"


Длинная выдержка и ветер. Даже на штативе фотик качался, поэтому размыто

В поворотках тоже стоит 1 ультрафиолет, тот что 375-385нм. Светодиоды повороток тоже выкрашены УФ маркером, но сильно не флюрят. Кстати вот фотка, показывающая разницу между покрашенными маркером светодиодами и не покрашенными. Сделана в домашнем УФ-свете.



Режим работы УФ следующий: питаются от перчаточника, поэтому питание «засыпает» через 40 минут простоя авто. Само питание разрывается релешкой, которая зацеплена на габариты. Включил габариты – УФ погасли. Соответственно любая работа фар гасит УФ.

Электрика

Вот этот вопрос самый большой. Кольца питаются через стабилизаторы на полевике с малым минимальным падением напряжения (с цепью накачки заряда на таймере 555), которые пришлось спаять на коленке. На выходе выдают 11,962 вольта (при нагреве - 11,967 вольт).



Конечно, лучше было бы сделать источник тока (ИТ), а не стабилизатор напряжения, но он должен быть импульсным (что усложняет схему), а главное их пришлось бы делать 8 штук, т.к. при отключении колец или сегментов ток должен уменьшаться, а ИТ старался бы поддерживать его неизменным. Поэтому для каждого кольца по 2 источника, питающие каждый свой сегмент.

Перед стабилизатором стоит LC-фильтр, который защищает стаб от скачков напряжения в бортовой сети (конденсатор на 4700мкФ и дроссель с индуктивностью 150мкГн). Можно видеть на фото.


Синенький – конденсатор. Рядом, куда идёт фиолетовый провод, это индуктивность. Ну и стабилизатор, вид сбоку

В фарах стоят по 3 реле, два из которых отключают «плюс» кольца при включении ближнего/дальнего света, а третье реле отключает ультрафиолетовые светодиоды при включении габаритного света. При включении ближнего света «плюс» от кольца переключается на вентиляторы. На фотке релешки мелкие, но видно хорошо. К корпусу крепились термоклеем (как и многие Другие вещи).



Для включения/выключения сегментов используются полевые транзисторы в минусовых питающих линиях «глазок». Но скоро заменю на реле (оказывается так будет лучше). Для повороток - я уже писал - интегральные стабилизаторы на LD1084. А ультрафиолетовые светодиоды предохраняются простым стабилизатором на TL431B, который неплохо нагревается, и возможно я переделаю на LD1084.

Все внутренние соединения сделаны с помощью «компьютерных» разъёмчиков «мама»-«папа». Всё отключается и легко разбирается.


Три провода от большого кольца. Один общий плюсовой и два минуса (от сегментов). Через минуту будут вставлены в соответствующую «мама»-колодку

Полевые транзисторы сегментов управляются проводом С-103-6 (это провод ручника) из GEM. И я подцепился к предохранителю 67, на котором появляется 12 вольт при включении зажигания. Короче тут всё просто. Но повторюсь, что полевики хочу заменить на релешки.
Все провода (ручник, зажигание, плюс от перчатоника) в фару заходят по родному разъёму. Там как раз 3 свободных места было.

Фальш-отражатели

Как было сказано, покрашены в чёрный и белый. Процесс покраски – это жесть. Оказалось, что флюрная краска (белая) «реагирует» с контурной лентой (на деле юзал обычную изоленту), которой я обклеивал участки, которые красить не нужно. Эти участки потемнели. Пришлось красить ещё один слой.


Процесс покраски в белый


Процесс покраски в чёрный

Стекло (поликарбонат)

Т.к. всякие реснички меня не привлекают, а фары хотелось выделить, решено было покрасить по контуру внутри чёрной краской. Тоже не БЕС приключений. Оказалось, что акрил реагирует с уайт-спиритом. Про ацетон вообще молчу. Даже со спиртом он как-то не дружит. Царапается даже сухой тряпкой. Полировал я его много раз (полироль 3М номера 74, 75 и 76). Но в итоге победил. Отдельных фоток нет. Можно увидеть этот чёрный «контур» на фотках выше. Есть желание сделать пожирнее. Но...

Вентиляторы

Размер 30х30х7мм по 2 штуки в фару. В настоящий момент импортировались из Китая и пока в Москве, а у меня временно стоят 40х40х10 и 45х45х10 (какие нашёл). Пока не придут «родные», писать что-либо нет смысла. Хотя уже точно знаю, что, во-первых, если они не помогут и у колец снова выгорят верхние светики, то систему охлаждения буду совершенствовать, а во-вторых, для дальнего света тоже нужно что-то придумать, т.к. пока там официально никакого отвода тепла нет. Хотя есть отверстие от «старой» габаритки...

Таким образом официально фары находятся в стадии тестирования, т.к. собраны они на скотч (я уже сто раз так делал). До момента когда придут кулеры, я буду наблюдать и выявлять косяки в работе. Пока их два, которые исправлю. Ничего среьёзного.

Стоимость

Есть две цифры: первая – это сколько Я потратил, а вторая – это сколько нужно, чтобы повторить. Так вот «Повторить» – это чуть более 4500 рублей, из которых непосредственно глазки (со всем «обвесом») стоят 1600 руб. Первую цифру называть не буду.

Для ненормальных (если кто решит повторить)

В этом деле всплыло много тонкостей. Я упоминал о необходимости в бережном отношении к поликарбонату с внутренней стороны. У самих отражателей амальгама тоже достаточно хрупкая, и даже банальное трение о тряпку, на котором лежал отражатель, вызвало вытирание этой амальгамы. Про отпечатки пальцев ваще молчу. Далее. Отражатель нагревается очень сильно. У меня термоклей, которым я приклеивал провода к отражателю буквально стёк к лампам, отчего они «прикипели». Но это верхняя полусфера, а снизу нагрев не более 100С. Всего я не упомню, но если что – задавайте вопросы.

От себя. Результат. Плюсы и минусы.

Результатом доволен. Глазки очень яркие в сравнении с CCFL. Даже в сравнении с новыми BMW-шными, у которых они какбэ «линзованы», отчего они яркие только когда смотришь прямо на них. Сбоку «яркость» уже пропадает. В моём случае канделы рассеиваются во все стороны равномерно. Жаль, что нормальных фото для этого отчёта не получилось сделать. Холодно уже, объектив потеет. Да и это тот самый случай, когда фото не может передать действительной картины.

Минусы на мой взгляд следующие:

- После заводки авто нужно сразу включать габариты, иначе стабилизатор для УФ перегреется и может сгореть. Хоть и заменить не сложно, и он оч дешёвый, но всё равно.
- Сам спящий режим хочу сделать поярче. Скорее всего придётся ещё раз разбирать, чтоб вмонтировать ещё один УФ-светик.
- После первой версии глазок очкую за температурный режим светодиодов. Ибо если сгорят, то менять это реально ...
- Нет цветовой привязки с моему авто. Из-за чего не выглядят единым целым с кузовом. Но это временно, т.к. в планах покраска авто в белый и чёрный, при этом родной Tonic тоже останется (но это секрет, так что тсс-ссс! Никому!).

Ну вот и всё. Если будут дополнения, буду писать update (UPD). Фотографии полной картины тоже когда-нить появятся.