из Китая в Пакистан по Карокорам Хайвэй

zaq289

охренеть!!! ну просто охренеть!!!
вот это экстрим
удивительно, что на 4700 не заколбасило, ведь получился быстрый набор высоты, наверное адаптивность хорошая.

Вобщем полный восторг!

да..сильно!
zaq289
ты просто Индиана Джонс практичиски. Крест однозначно!

zaq289

Просто ОХРЕНЕТЬ! Других слов нет... Зависти моей белой нет предела!

WildCat

по высоте - у меня был 2 раза опыт на 4 200, но это горнолыжка, т.е. я на такой высоте провел не более 15 минут: слез с подъемника, встегнулся и погнал вниз.

за месяц то путешествия начал готовиться - пил витамины + с собой были препараты для снятия симптомов.

меня переколбасило в ташкургане, а потом вообще ничего не чувствовал кроме одышки.

набор был плавным на самом деле: Кашгар (1 200м) - полный день и ночь, Ташкурган (3 100) пол-дня и ночь, ну и на автобусе все равно плавнее набор, чем на самолете. на перевале провели около 20 минут. если бы пришлось там ночевать, то думаю была бы другая история.

всем спасибо за отзывы, но это только начало, дальше будет полная жесть!!! нужно только фотки до ума довести.

уууу, жду жести!!!

zaq289

просто я была на треке на 5000 и вот после 4000 меня стало колбасить по полной, день начинался с таблеток от головной боли, от давления и для разжижения крови и только тогда можно было дальше идти.
Набор примерно как у тебя был, а правильная акклиматизация - это типа поднялся на 3500, спустился на 3000 и денек там потусовался, потом поднялся на 3800 супстился на 3500 и денек ждешь.

Примерно в 4 часа приезжаем в Ташкурган. Чувствуется высота. По лоньке - 3 600, по gps - 3 100. Селюсь в трэффик хотел,
100 CNY, иду обедать, гуляю по рынку и лезу на форт



С утра пораньше - бреду к таможне переходить границу и занимать место в автобусе в Сост. На таможне - все закрыто,
народу никого. Думаю, может это здание не таможня, а таможня - дальше? Иду. Вокруг только горы и дорога.


На трассе - редкие машины и какие-то бабки с тюками. Дохожу до шлаг-баума, пограничная будка зияет пустотой.
Иду дальше и до меня доходит,
что границу я уже пересек и следующий чек-пост будет уже в Паке, возращаюсь обратно через шлаг-баум к таможне и жду
автобус. Неспешно нарисовываются пограничники, автобусы и пассажиры.


Раздаются departure cards, в кассе оплачиваешь автобус, 225 CNY, - у меня китайские деньги уже заканчивались,
заплатил соткой долларов, сдачу дали юанями по адекватному курсу, причем видимо у них во всей стране он один и тот же.

Курю. Подходят погранцы и докапываются, что я неразборчиво заполнил депача кард и просят паспорт для сверки. Исправляют
своим почерком, в результате их собирается человек десять и все прикалываются над моим паспортом с кучей виз внутри,
типа круто. О том, что там нет визы в Пак, никто даже не заикнулся.

Прохожу таможню:

- Куда следуете? (листает паспорт в поисках пакистанской визы)

- В Пакистан (как будто могут быть варианты, тут только одна дорога).

- Я не вижу визы в Пакистан в вашем паспорте, сэр.

- Ее там нет. В Состе виза он-эррайвл. Я получу ее на границе.

- Вы точно в этом уверены?

- Да. (устал уже держать морду кирпичом, коленки дрожат, мандраж колотит)

- Подождите, мы должны проконсультироваться, как стоит поступать в вашем случае.

Через 5 минут возни в отдельной комнате, не знаю уж что они там выясняли, - может в Пакистан звонили?

- Все Ок! Счастливого пути, сэр!!!

Йееееееееееесссссссссссссс!!! Впереди - Пакистан!

Сажусь в автобус. В компании - 7 австралийских пенсионеров, одна из Швейцарии, всем за 60. были в Москве, Питере,
на Байкале, в Тыве. Их гид - пакистанец, но живет в Австралии, свободно говорит по-русски. Болтаем за жизнь.
Они давно путешествуют таким составом. Сейчас у них тур по 4 странам Азии: Китай, Пакистан, Таджикистан и Киргизстан.
В Бишкек не страшно? Да мы по югу пока планируем, на месте посмотрим, ехать ли туда. Австралийские бабульки подкармливают
меня лепешкой
и миндальными орешками, жизнь налаживается.


In the middle of Nowhere


Хунджераб Пасс. До свидания Китай, здравствуй Пак!


4 700 - мой рекорд по высоте. Не холодно, но очень ветрено и промозгло, температура около нуля. Высота особо не
чувствуется, в Ташкургане колбасило сильнее.

Место очень прикольное, total in the middle of nowhere:



Выходим из автубуса, чтобы он мог проехать по остаткам дороги, фоткаемся и
едем дальше.


Везде пишут - это самая высокогорная асфальтированная граница на планете Земля. Смешно, что через
100 м от границы об асфальте остается только мечтать, выглядит это вот так:


My Shangri-La beneath the summer moon
Will return again
Sure as the dust that floats b'hind you
When movin' through Kashmir

Короткий перекур и обилечивание в кассе Хунджераб нэшнл-парк, и вот он Сост:

- Привет! Это уже Пакистан?

- Да, а у вас есть виза?

- Пока нет.

- Это не проблема, для русских это будет стоить 150$, вы в курсе?

- Я в курсе, это не проблема.

- Вэлкам ту Пакистан, сэр!

Отрабатывая деньги, визу клеили всей таможней: 2 пограничника, главбух и непосредственно босс. Пригласили в кабинет,
устроили прием по высшему классу.

Я предполагал, что ККH - мощная транспортная артерия, но оказалось, что любых транспортных средств на трассе просто мало.
Стопить практически нереально, даже тракторы и гужевые повозки ездят под завязку. Пришлось договариваться с водителем
автобуса из Ташкургана, чтобы сделал крюк 50 км до Гулмита, 1 400 PKR. Курс PKR к $ - 83. Я для удобства делил на 3, и
получалась сумма в рублях.

Селюсь в Континентал Отель, 500 PKR, ужинаю, 200 PKR, - цены радуют глаз. За все путешествие самый дешевый отель был гест в
Каримабаде за 200 PKR, обед - в придорожной забегаловке в Гулмите, 30 PKR. Самое дорогое - в Пинди, отель после
торга - 1500, ужин в хорошем ресторане - 700, но туда я попал по недоразумению, и не было распечаток лоньки, поэтому жил и
ел, где придется. Суммарно за 13 дней по Пакистану ушло 400$, при абсолютном ни в чем себе неотказывании, включая 2 трека
(Ракапоши - 2 дня и Нанга-Парбат - 3 дня), шоппинг в Пинди (нужно было слить оставшиеся рупии), один раз даже нанял
целый автобус, который вез меня из Гилгита в Каримабад в течение 5 часов за 2 000 PKR. Можно было легко уложиться и
в 300$.

Сост + несколько видов из Пассу:



С утра иду гулять по Гулмиту, хотелось бы дойти до ледника - размять косточки перед треком, но не осилил, - нужно
было торопиться: еще предстоит разрулить ситуацию с переправой через 25-километровое искусственное озеро, образовавшееся
вследствие лэндслайда и доехать до Минапина, откуда стартует трек Rakaposhi 'раком до Польши' Base Camp.

Начиная с этого момента фотографий будет очень много, терпите уж, все равно вам по телику такого никто не покажет,
на русскоязычных
ресурсах инфы по паку очень мало, а материал эксклюзивный, пусть будет:



Пришлось подождать около 2-х часов, пока у лодочников закончится ланч. повязывают жилет, сажают в лодку, народу немного,
чего не скажешь про противоположную сторону озера. Не успевает лодка причалить, как в нее запрыгивают страждущие попасть
на другую сторону озера и силком стягивают с тебя жилет. Это билет на лодку, без жилета не повезут. Переправа организована
армией/правительством, услуга бесплатная.

Просто лица людей. Нечего добавить.



С завтрашнего дня - 2 трека подряд, жемчужина Каракорум - Ракапоши и могильник Гималаев - гора-убийца Нанга-Парбат,
с нежным прозвищем <Man Eater> (2-е место по числу фатальных случаев после Аннапурны. К2 - на 4-м, а Эверест плетется
на 7-м, замыкает список Фуджи, японцы верят - что там благоприятное место для смерти - lol) с перерывом в один день на
дорогу и ночевку в Гилгите.

KKH на развилке в Минапин

Еду в сторону Нанга-Парбат:




Lost Horizon / День Сурка

Спустившись с Нанга-Парбат к Райкот-бридж, сажусь в автобус в Гилгит, надеясь сделать там пересадку и попасть в Каримабад
в тот же день. Но роад-кондишн корректируют самые смелые планы. В 5 вечера - на бас стейшн уже нет автобусов в сторону
Каримабада, как вариант - либо ждать утра (а это потерянное время + деньги на гест и питание), либо автобус повезет меня
одного в Каримабад (5 часов по убитой дороге) за чисто символический спешл-прайс 2 500 PKR (900 рублей). Черт, все равно
дорого. Таксисты хотят 3 000. В результате договариваюсь, что поеду на автобусе за 2 000, при этом водитель автобуса имеет
право брать народ на трассе за тариф, который посчитает нужным.

райкот-бридж:



О моих жизненных планах вообще и на тот момент в частности.

Есть 17 дней отпуска, за которые нужно доехать до Пака, провести как можно больше времени там, и вернуться обратно.
Ситуация осложняется тем, что CZ рейс урумчи-новосиб-урумчи гоняет только по пн-ср-пт. из-за этого я вынужден провести в
новосибе полтора дня на обратном пути (все лучше чем в Москве), итого на дорогу из Москвы до Пакистана и обратно
запланировано 7-8 дней, 9 дней в Паке. На календаре - 16 мая, рейс Кашгар - Урумчи - Новосиб - 21 мая. Еще предстоит выяснить,
какова ситуация с озером - из-за дождей, таящих ледников, даже ходят слухи, что откололся кусок какого-то ледника и плавает
по озеру, - уровень воды поднялся и Гулмит, где я садился в лодку, сейчас по словам очевидцев находится под водой.
Поэтому плыть нужно до Пассу, ближайшего населенного пункта вверх по течению. Попутно нужно уточнить, сколько займет
обратная дорога из Соста в Кашгар: реально ли это сделать за один день или нужно опять ночевать в Ташкургане?

При идеальном раскладе получается:
17 - долина Хунзы, (при хорошей погоде - ночевка в Иглс Нест, известном
головокружительными видами на окрестности),
18 - добраться через озеро до Пассу,
19 - короткий трек от Пассу в сторону
прикольных подвесных мостов, вечером двигаю в Сост,
20 - с утра пересекаю границу и за день добираюсь до Кашгара
(без ночевок дорога занимает 12-14 часов), и 21 с утра на самолет. Забавно, но пока я вальяжно об этом рассуждаю,
прикольные подвесные мосты в Пассу уже находятся под нехилым слоем воды озера, не говоря уже о населенных пунктах,
которые люди по наивности решили построить поближе к реке. В общем, идеального расклада не получилось, но я об этом еще
не знаю и преспокойненько наслаждаюсь ночным драйвом из Гилгита в Каримабад по ночному Каракорам Хайвэй.

вот так они выглядели, пока их не поглотило озеро



Завтра - долина Хунзы, именно с нее Джеймс Хилтон срисовал Шангри-лу в своем Лост Хоррайзн. Уже потом Шангри-Ла стала
именем нарицательным, приписываемым всему чему не лень.

Шангри мавафакн Ла!!! - фигли грустить?

Почему-то ночью была абсолютная уверенность, что внизу плещется море. Есть еле уловимые параллели между Каримабадом и
маленькими средиземноморскими городками. По легенде - часть войска Александра Македонского при отступлении из Индии
отбилась от стада и осталась тут жить. У локалов - голубые глаза, а в разговоре невзначай проскальзывают фразы,
типа <Перед тем, как ты поедешь в Пакистан...>.

Несмотря на дождь, отсутствие электричества, Интернета и горячей воды здесь просто отлично! Единственное место в северном
Пакистане, где есть все: эспрессо, пиво и даже самогон (не говоря уже про курицу, - настоящий деликатес, если три дня
подряд ешь только рис, дал, чапати и яичницу). Пиво стоит 350 pkr, (для сравнения, футболка - 250), самогон, он же арак,
здесь называемый Hunza water (на вкус - около 30-35 градусов) в магазинах не продают, направляют в единственный в городе
мега-пафосный отель, где есть бар. В баре - австралийское вино, пиво, и заветная маленькая бутылочка 0,33
из-под аква-минерале с мутной жидкостью внутри, - 800 pkr.

Спускаюсь вниз погулять по деревне Ганиш, старейшей в регионе, основанной более 1 000 лет назад, а заодно заехать
в Алиабад, это крупный транспортный хаб (сам Каримабад находится в горах, вдали от ККH), - досконально выяснить по
поводу пересечения озера и автобуса в Кашгар.

Меня реально прет! Самогон в Пакистане идет на ура!!!






На автобусной остановке разговариваюсь с местным чуваком за жизнь. Он работает в Интернет-кафе, что на втором этаже геста,
где я поселился. Обещает все разузнать для меня по поводу пути в Сост, поскольку все равно едет в Алиабад по своим делам,
- а я могу тратить свое время на осмотр достопримечательностей и прочую фигню.



Дети! ща вылетит птичка, все сказали: "Сиськи!"


Поднимаюсь на гору к форту, очень уютное местечко. При моей нелюбви к музеям очень там понравилось и панорамы с
крыши просто отличные.




Вечером встречаю чувака, и получается как в старом анекдоте: ты какую новость хочешь сначала услышать, плохую или очень
плохую?

Плохая заключается в том, что нет директ баса из Соста в Кашгар и нужно обязательно делать ночевку в Ташкургане,
но с другой стороны есть шанс встретить в Ташкургане попутчиков до Кашгара и разделить с ними стоимость такси, которое
стоит около 100$. Но этого шанса может и не быть. Получается, что будет надежнее, если я завтра пересеку озеро, а
послезавтра с утра отправлюсь обратно в Китай. Обидно, что не получается сделать трек к прикольным подвесным мостикам,
ну да ладно, в следующий раз.

- А в чем же заключается очень плохая новость?

- Да ты понимаешь, тут такое дело, в общем, эта..., как его?... Пока до конца еще ничего не ясно и вообще это неопределенно,
но ситуация с озером критическая, и то ли оно начало перетекать через эту искусственную плотину, которую образовал
лэндслайд, то ли сошла еще одна сель и перегородила дорогу, и добраться до места, откуда отчаливают лодки, невозможно, - в
городе разные мнения... Короче, лодок больше нет и доехать до места, откуда они могли бы отчаливать, чтобы попытаться
попасть на прайват боат и переправиться за деньги, ты по-любому не сможешь, поскольку армия перекрыла дорогу.

Даже Гоголь бы позавидовал продолжительности немой сцены, которая последовала далее, - ну и на хрена мне теперь первая
плохая новость?

Гест, в котором я поселился, находится в стратегическом месте: на втором этаже - единственное в городе Интернет-кафе, а
примыкающее здание - штаб-квартира пакистанских армии и правительства по ситуации с лэндслайдом. Иду вскрывать им мозг:

- Короче, парни, у вас со мной проблемы: сейчас поздний вечер 17 мая, у меня есть билет из Кашгара обратно домой на 21 мая,
но тариф не позволяет возврат денег и смену дат, поэтому вы должны обязательно завтра переправить меня через озеро.
В противном случае вам придется делать экстрадицию меня из Пакистана, кэша осталось 100$, за которые невозможно улететь
из Исламабада ни в одну страну. Вот такие пироги.

Парни успокаивают, что все будет хорошо, приходи завтра с утра пораньше - мы обязательно поможем.

Да, куда там мне со своим Крымом! У меня мечта побывать в Пакистане и залезть на К2. Но я понимаю, что в этой жизни это вряд ли. Случайно получилось, что у меня куча интернет знакомых из Пакистана. Интересно было прочитать, что на севере страны голубоглазые потомки греков. Пакистанцы любят голубые глаза, это престижно у них

Наутро делаю первый чек-аут из геста и иду тусить к штаб-квартире. Спустя 2 часа дед - хозяин геста о чем-то
договаривается, меня сажают в кузов армейского джипа и куда-то везут.

Выгружают в Алиабаде на автобусной остановке. Говорят, что едут в противоположную от озера сторону, а мне советуют на
первом же автобусе доехать до озера и разрулить ситуацию с переправой самостоятельно. Сажусь в автобус, ждем полтора часа,
пока наберется достаточно пассажиров. Через полтора часа всем возвращают деньги - автобус никуда не пойдет, переправа
не работает, дорога в сторону озера перекрыта армией. Что и требовалось доказать, я это знал еще вчера вечером. Жопа
какая-та с этими военными. Ладно, в Алиабаде все равно ловить нечего, возвращаюсь в Каримабад и уже во-второй раз
заселяюсь в тот же гест, в тот же номер и с горя ложусь спать.

К полднику небо начинает рассеиваться, наслаждаюсь эспрессо на крыше кофейни, любуясь снежными шапками семитысячников.
Каримабад представляет собой одну усыпанную магазинами и ресторанами улицу типа нашего Арбата - Базар стрит, которая ведет
от Балтит-форта мимо Зироу-поинт, где и находятся мега-пафосный отель, мой гест, Интернет-кафе и армейская штаб-квартира,
дальше вниз к Ганиш-вилладж и Алиабаду. На этой улице тусят продавцы и редкие бэкпеккеры, а основная жизнь людей
сосредоточена вдоль каналов, которые были прорыты в древности, чтобы воды ледника Ултар орошали рисовые террасы.
Гуляю вдоль канала - у пакистанских тинэйджеров вечерний променад, втыкаю на закатные Ултар, Ракапоши и Голден-пик.
Долина Хунзы находится в цирке, по периметру окруженному семитысячниками: Ракапоши, Голден-пик, Ултар, Леди'c фингер...
Можно с закрытыми глазами вертеться вокруг собственной оси, остановись в любой момент и обязательно увидишь знаменитый
семитысячник. Одно из самых кульных мест на земле, где мне посчастливилось побывать. Но отпустит ли Шангри-Ла меня обратно?




В штаб-квартире полный шухер, съехались толпы репортеров, стоянка забита телевизионными фурами, Интернет-кафе оккупированољ
журналистами. Выясняю, кто главный в штаб-квартире и иду знакомиться. Милейшие люди, в очередной раз успокаивают, что
действительно ситуация с озером критическая, это не наша прихоть - перекрыть переправу, никто не хочет рисковать
человеческими жизнями: 25-километровое озеро в любой момент может ломануться вниз. Надеяться на возобновление лодочного
сервиса в ближайшее время не приходится, единственный вариант - если завтра будет хорошая погода, возможна переправа на
вертолете, но точная информация будет только с утра в зависимости от погоды.

В городе прибывает белых путешественников, многие озабочены возможностью продвижения на север. В первый день моего
вынужденного заточения в Каримабаде я был здесь единственным европейцем.

Утро. Льет дождь. Понимаю, что обстоятельства складываются так, что вопрос переправы через озеро и возвращения домой
через Китай в руках небесной канцелярии и нужно начинать продумывать другие пути отступления. По логистике выбор
невелик: у CZ рейс урумчи-новосиб есть только по пятницам и понедельникам. Если я сегодня не переправлюсь через озеро,
я теряю свои билеты на пятницу кашгар-урумчи-новосиб, а понедельник - уже поздно, плюс все равно не успеваю на
воскресный рейс новосиб-мск. Еще вроде S7 летает урумчи-новосиб по субботам, фиг знает, сколько сейчас стоит билет и
есть ли места, по-любому нужно будет его выкупать по Интернету немедленно, но тогда у меня в запасе всего на один день
больше, а надежд на погоду и пакистанскую армию все меньше. Если и завтра с переправой ничего не выйдет, то мало того,
что я теряю билеты, которые у меня уже есть, к этому добавятся еще 2 плеча, Кашгар-Урумчи и Урумчи-Новосиб, которые я
выкуплю за полтора дня до вылета за сумасшедшие деньги.

Надежнее вернуться через Исламабад, заодно посмотрев из окна автобуса, что из себя представляет ККH и окрестности
южнее Райкот-бридж. Так и быть, если сегодня с вертолетом облом, завтра рву когти на юг.

Самые дешевые билеты начинаются от 560$, есть 3 рейса: катары, эмираты и этихад, с разницей во времени вылета от
20 до 40 минут, разницей тарифов от 15 до 40$. Единственный вариант сэкономить - эйрарабией до Киева, а оттуда на поезде
или перекладными электричками. Но сайт эйрарабии не показывает никаких рейсов из Исламабада на ближайшие дни. Проблема
еще и в том, что денег на билет у меня хватает, но половина стоимости билета - на карточке, остальное кэшем в равной
пропорции в юанях, рупиях и долларах.

За этими размышлениями облака неожиданно рассеялись, выглянуло солнышко и дед - хозяин геста резво хватает мой рюкзак и с
воинственным кличем Хэллакопта!!! мы ломимся к джипу, на бегу делая уже второй чек-аут из его геста.




Что можно сказать про армию и правительство Пакистана? Милейшие люди поговорить за жизнь за чашкой чая. Меня удивляет, а в
случае войны - вы будете использовать вертолет только в хорошую погоду? Или во время дождя никакие военные действия, по
вашему мнению, не проводятся?

Что нужно сделать, чтобы во время наводнения спасти жителей затопленных деревень или помочь людям с передвижением по
стране? Правильно, собрать кучу медиа-персон, устраивать по несколько пресс-конференций в день, и катать репортеров на
вертолете, ведь весь мир должен быть в курсе какой у нас тут офигенный нэчюрал дизаста.

Уже в третий раз делаю чек-ин в тот же номер, того же геста. Самому смешно, да и дед тоже тащится, что-то бормочет на своем
про аллаха. Обо мне в Каримабаде уже легенды ходят, половина города и вся штаб-квартира меня знает в лицо и здоровается
за руку. И еще оказывается, что я очень хорошо ругаюсь матом на английском языке! Затариваюсь пивом и в открытую бухаю
прямо на пороге штаб квартиры на глазах чиновников и журналюг, которым почему-то хочется дать в табло.




А ведь спасение было так близко! Целый день протупили на вертолетной площадке под Алиабадом в ожидании вертолета,
так ничего и не дождавшись пришла новость, что есть вертолет на площадке для вип-персон, что в двух шагах от штаб-квартиры.
Ломимся туда, появляемся как раз в тот момент, когда все эти шишки торжественно объявляют, что очередная пресс-конференция
закончена и приглашают медиа-персон проследовать к вертолету, чтобы воочию лицезреть масштабы катастрофы. Никакие уговоры
никого бы то ни было, ни к чему не привели: мы понимаем всю безысходность вашей ситуации, сэр, но, к сожалению,
сегодня вертолет только для медиа-персон. Завтра, если (!) будет хорошая погода, возможно (!!) будет вертолет, и есть
шансы (!!!) что он будет переправлять гражданских лиц.

Дай бог памяти, в который раз я делаю чек-аут из этого геста, ставшим мне родным домом? Погодка с утра просто отличная!
Дед ведет меня на крышу здания для финальной панорамы и рассказывает про горы. Как же хочется полетать на вертолетике!
Обнимаюсь с дедом и неохотно бреду к автобусной остановке. Несмотря на все злоключения, здесь очень здорово, влюбился в
Хунзу с первого взгляда, хоть реви, как же не хочется уезжать.




Смена автобусов в Гилгите, убиваю время в Интернет-кафе и пафосном ресторане, где умудрились минут 40 кипятить воду для
кофе, за минусом кофе оставляю деньги за счет на столе, - все равно будет нескафе, а не эспрессо, который есть только в
Хунзе, беру такси до бас-стейшн, в такси из кармана выпадает мобильник с сим-картой, на которую я 40 минут назад положил
немеряно бабла. Да еще эти вездесущие пакистанцы не дают покоя со своими <вере ю фром?>.

Уже по пути в Исламабад на ближайшей остановке покупаю местную симку за 300 pkr плюс на счет еще 100. За эти 100 рупий
(36 рублей) я потом с чувством полного глума в черноте ночи 15 минут болтал с Москвой, находясь в непонятном месте
Каракорам Хайвэй и лицезря в лунном свете Нанга-Парбат, в то время как у автобуса меняли проколотое колесо.

Каракорам Хайвэй на территории Пака - жестяная жесть! Сейчас делают дорогу, казалось бы, эта не такая и проблема, но это
Пакистан. Километров за 200 до Исламабада дорога в очень приличном состоянии, остальные 700 - настоящий офф-роад,
практически без полотна!
Дорожные работы ведутся не локально, а на всем протяжении этих 700 км - даже негде передохнуть.




Не является спасением
экзекьютив бас, если не досталось место спереди, грубая встряска внутренностям обеспечена. Хочется пристегнуться, чтобы не
прыгать до потолка на каждой кочке, но ремни безопасности в автобусе не предусмотрены. Ложусь пластом на самых задних
сидениях, расслабляю позвоночник и представляю себя медузой, чтобы не слишком высоко подпрыгивать во время движения.
Впереди - как минимум 20 часов этого кошмара, удастся ли мне заснуть ночью?

Без приключений не обошлось, мало того, что спустило колесо, которое мы меняли почти всем автобусом, где-то в ночи была
очень долгая остановка, вещи перегрузили с крыши одного автобуса на крышу другого, все пассажиры пересели в новый
автобус на те же места. Меня в состоянии полного маразма будят пакистанцы и перетаскивают из одного автобуса в другой.

За все время путешествия не раз ловил себя на мысли, что локалы шокированы больше меня, что в придорожную забегаловку
заходит белый чел - вокруг никто не говорит по-английски - он показывает на тарелки с едой на столе, знаками дает понять,
что хочет то же самое, садится за общий стол, здоровается за руку со всеми и с чувством полном пофигизма начинает есть.
Мы одна большая семья. Только в меня больше не лезут ваши дал и чапати, и слегка напрягает почти полное отсутствие женщин
на улицах (их примерно 10 - 15% от всех людей), взгляду не за что зацепиться. И еще буквально вся страна носит одну и ту же
одежду - шальвар камиз - широкие брюки и рубашку до колен с вырезами от пояса. Никак не могу уяснить, какой смысл в этой
длинной рубашке? Неудобно носить и задирать ее когда садишься. Длинные рукава - чтобы руки не обгорали, но зачем она такая
длинная, ведь под ней все равно же есть штаны?

В этом ходит вся страна, мужчины, женщины и дети. Я обычно не беру с собой одежду в путешествия, покупаю каждый день новую
футболку. Легче рюкзак плюс остаются сувениры на память. В Пакистане - нет футболок. Зачем, ведь их никто не будет
покупать, все носят шальвар камиз. Вторую неделю ношу футболку, в которой приехал из мск, с надписью
"I wore this t-shirt yesterday" - она моя любимая, вторая кожа!

В любой стране ты идешь по улице и видишь людей, мозг невольно обрабатывает информацию: это студент, это красивая девушка,
это банковский клерк или офисный червь...
В Пакистане ты идешь по улице и видишь людей, мозг невольно обрабатывает информацию: это пакистанцы.

Мне все по барабану, я чувствую себя здесь в своей тарелке, давно привык здороваться за руку с каждым встречным. Ни разу не
было, чтобы я чувствовал напряг. Ни один человек, ни разу не пытался меня развести или что-то впарить. Почти не нужно
торговаться. Но если чувствуешь, что цена завышена, сбить ее - не вопрос. Кажется, что порой ее специально завышают из
уважения или чтобы подольше поговорить с тобой. Ловлю такси в Пинди:

- до аэропорта.

- 500 рупий.

- не, это очень дорого.

- а за сколько поедешь?

- 150

- Ок! Садись.

В Индии, и даже в индийском Кашмире ты постоянно находишься в состоянии обороны, - все вокруг нацелены на твой кошелек.
Кругом постоянные хелперы, вокруг непонятная толпа зевак, мне даже в отеле в Дели уже были готовы продать билет на поезд до
Шринагара, называли цену и снимали трубку телефона, чтобы немедленно позвонить и забронировать. Хорошо, что я знаю, что в
Шринагаре нет железной дороги.

Когда делали чек-аут из отеля в Гульмарге, получился диалог:

- с вас 11 750 рупий

Даю 12 000.

Обиженное лицо:

- А где же чаевые?

- А где же сдача?

К слову сказать, из индийского Кашмира тогда выбраться получилось не без труда. Снегом завалило дороги и еле-еле с помощью
армии добрались до аэропорта. Аэропорт самолеты из Дели не принимает, т.е. буквально не на чем лететь, ну не ма метле же?
На слудующий день вылет из дели в мск. Звоню в представительство эрофлота и прошу перебить дату на следующий день (100 евр),
места по моему тарифу есть только на послезавтра - так и быть, все дешевле, чем брать ван-вэй за полтора часа до вылета.
на следующий день ничто не предвещало, что облака могут расползтись и даже прилетит и сядет самолет - наш шанс в этот
же день свалить в Дели. Даем взятки служащим аэропорта, которые выкупают для нас тикеты по 200$, цена которым 50.
Когда оказываюсь в Дели, начинаю врубаться, что мог бы улететь в мск уже через 3 часа, если бы вчера не перебил дату
вылета. Как же неохота здесь торчать еще несколько дней!
Внаглую ломлюсь на стойку регистрации, бросаю лыжи на весы и протягиваю тогда еще бумажную сине-белую книжечку.
Индусы на стойке пытаются впарить мне, что по этому билету прошла смена дат и давай-ка ты приходи послезавта в это же
время. грю - ничего не знаю, тут написано сегодняшнее число, вы что сами не видите? Спустя полтора часа переговоров удалось
их уломать найти мне место в самолете и свалить без всякого штрафа за смену дат.
Вот такое залипучее место этот Кашмир или у меня с ним особые отношения?
В следующий раз брать заранее обратный билет будет просто глупо.

В Паке мало туристов, все люди тянутся к тебе, им просто интересно: ведь ты - другой, из другого мира. Им ничего от тебя не
надо, это просто обыкновенное, человеческое наивное любопытство. Как в моем детстве в центре Москвы: Вау! Смотри -
иностранцы! Они - чуткие, доброжелательные и простые люди, им хочется общения. Проблема не в них, а во мне. Вначале я похож
на американца, который приехал в Москву, и тщетно пытается встретить медведей на улице. Я немного подозрителен и напряжен,
ведь я не знаю про пакистанцев вообще ничего. Я не смотрю телевизор и не читаю газет: я даже не в курсе черного пиара -
почему Бен Ладен ассоциируется с Паком? Вроде он родился в Йемене, а живет в Афгане...

Случилось так, что когда я первый и последний раз пересек озеро, это было только на второй день моего пребывания в Паке, все люди из
нашей лодки оказались в одном автобусе, кто-то выходил раньше, но большинство ехало в Гилгит. Мне нужно было в Минапин,
что в полутора часах дороги от Алиабада, он находится не на KKH, а в стороне, и нет населенных пунктов рядом с самой
развилкой на Минапин. Автобус делает остановку в Алиабаде на перекус и туалет, ведь до Гилгита еще 5 часов дороги.
Озадачиваю народ из автобуса - где мне лучше выйти, чтобы беспроблемнее добраться до Минапина? Уже 5 вечера, и хотелось бы
добраться туда засветло. Собирается совещание: в ходе прений мнения разделились, но рекомендуют брать тачку прямо отсюда -
я могу доехать на этом же автобусе и до развилки на Минапин, но будет уже темень, и нет рядом никаких населенных пунктов,
так что неважно, сколько я готов заплатить за такси, у меня не будет шансов его поймать. Всем автобусом ловим тачку и
торгуемся с таксистом, который не говорит по-английски. Обнимаемся и пишем мейлы на обрывках газет - будешь в Гилгите,
не проходи мимо.

Мне очень понравился участок KKH в районе Бишама - Indus Kohistan, там уже нет заснеженных гор, но очень крутое ущелье с
рисовыми террасами по всей вертикали и настоящей бурной горной рекой. Вот где стоит подольше зависнуть в следующий раз.
Не буду бросать монетку, я и так все знаю.




Клетчатый флаг. Я в Пинди. Итого в дороге 28 часов, из Гилгита выехали в пять вечера, приехали в Пинди в 9 вечера
следующего дня.

Трудно описать восторг, который я испытываю, невозможно усидеть на месте, хочется прыгать и орать. Конечно, велик соблазн
посмотреть только часть KKH, захватив самые сливки от Хунзы до Диамира (Нанга-Парбат), но нужно обязательно делать
фулл-трип. Перед моими глазами проплывает весь мой путь: среднеазиатский Кашгар, Памирское плато: Мустаг-Ата и Каракул лейк,
ощущения на краю света в Ташкургане, мандраж и тихая паника с пересечением границы и получением визы, заснеженный
Хунджераб Пасс, Гулмит и лодочная экскурсия вдоль искусственного озера, мой первый гималайский трек и первый увиденный
вблизи восьмитысячник, киллер-маунтн Нанга-Парбат, ночевка в палатке на 3 200 и огромный черно-белый ледник между Дираном и Ракапоши,
Хунза: заточение и побег из Шангри-Лы, долгая и сложная дорога на юг, с захватывающими видами, порой казалось,
что автобус уже летит в километровую пропасть, шикарные панорамы Кохистана. Мне нужно время, сейчас кажется, что я за 2
недели прожил целую жизнь.

Кашмир позади, я в Пенджабе, исчезла магия, Пинди опускает на землю своей индусской жестью, похоже на Дели. Вкус специй в воздухе,
если у машины не работает звуковой сигнал - значит, ее нельзя эксплуатировать... Продвигаться дальше на юг
совсем не хочется.

Селюсь в первый попавшийся отель, убиваю следующий день в 40-градусной жаре, попутно осматривая достопримечательности.

Вечером дую в аэропорт. Случайно встречаю русскую
парочку с ребенком, по крайней мере, к чемоданам скотчем прилеплен файл: <Марина Смирнова, Москва>. Все, приехали.

respect!

zaq289
Класс!!!
Подскажи, как вообще по высоте прально акклиматизироваца? да и что будет если непрально? Я на 5000 поднимался тока на 20 - 30 мин не чувствовал неудобств. на 2000м. надолго поднимался тоже ничего не было... но чувствую, что на 4 не прокатит.

Ты с ними тока по английски общался или как?

На фотике фильтр был?

Потрясный репорт,огромный вам респект,очень было интересно читать,когда в эти места то попадешь!

vSAS

это были мои первые треки + все они короткие, т.е. к Нанга-Парбат ты можешь добраться за 1 день. поэтому максимальная ночевка была где-то на 3 500. для сравнения в Непале, Аннапурна и Эверест - около 4-5 дней пехом в одну сторону.
Тебе лучше на специализированных сайтах поспрашивать, типа маунтейн-ру. насколько я знаю - после 3 000 - подъем не более чем на 500 м в сутки, можно и на 800 м, но спуститься спать на 500.
А вообще - горняшка очень непредсказуемая и зависит от индивидуальных особенностей, ты ни как не можешь подготовиться - только набирать высотный опыт. можно быть здоровым спортивным мужиков и все равно слечь. а молодой девчонке или бабульке за 60 все будет нипочем. в общем чем медленнее поднимаешься, тем лучше.
общался на инглише, это второй государственный язык (пак - как часть индии - бывшая британская колония).

на фотике был полярик.

airman

берешь загран + 18 000 рублей и едешь, главное - захотеть.

zaq289
Австралийцы в Ош не попали хоть? не узнавал?

vSAS

не, не в курсе, это была первая половина мая - тогда про погромы еще было неизвестно.

добавлю немного бытовухи, снятой в Пинди, - жесть как она есть:

За 1 000 рупий беру такси из Алиабада в Минапин (полтора часа), селюсь в Диран гест-хаус (600 рупий).
Всего в Минапине – 2 геста, выбор невелик. С порога загружаю хозяина геста, что завтра с утра ломлюсь в трек на Ракапоши, с собой у меня ничего нет, за ночь будь любезен организовать портера и рент палатки и спальника, плюс жратву на трек.
Говорит, все зависит от погоды, но в целом это не проблема, - в качестве портера – пойдет его брат, у него есть все необходимое, он же приготовит ужин на треке. Предлагает с утра вместе идти на рынок выбирать курицу в качестве пропитания, отдаю инициативу в его руки, ужинаю и ложусь спать.

Гест – отличный, есть электричество и горячая вода! я там был единственным постояльцем, во время ужина собралась куча народа – расспрашивали про мое путешествие, в особенности их интересовала ситуация с озером.

Завтракаю, любуюсь розами в саду и отправляюсь в путь.



в горах - жизнь бьет ключом, парни зачем-то сверлят камень



Из барахла у меня с собой – треккинговые кроссовки, термо-водолазка, плотная непродуваемая флиска, пуховый жилет, который на самом деле полностью из синтетики, сигареты, пол-литра дагестанского коньяка, который благополучно доехал из
Москвы, фотик и штатив.

Хотя я и побывал в индийском кашмире и непале, до треккинга руки так и не дошли.В прошлом августе залез на Мерапи (2 900) на Джаве, жутко понравилось. Было бы безнравственно, оказаться на севере Пака и не погулять по горам, плюс это основной вид активити в этом регионе.

Давно за собой заметил, что при выборе маршрута путешествия для меня важно как звучат названия мест. То есть я влюбляюсь в само звучание слова и обязательно хочу туда поехать. В качестве моих фаворитов – Кракатау, Катманду, Джакарта и Шринагар – есть в этих словах что-то рок’н’ролльное. Меня с ходу сразило слово «Ракапоши» - японский шарм и присутствие моих любимых «р» и «к». Это один из самых легких и живописных треков в Паке плюс его можно ходить в самом начале сезона, на очень многих
треках в мае еще лежит снег, и туда не сходишь ранее июня.



Ракапоши бейс кэмп: по лоньке - длина трека 18 км, перепад высот 2 012 – 3 780, продолжительность - 3 дня. По факту сходил за 24 часа с учетом ночевки, или за 11 часов чистого хода включая перекуры и втыкание на пейзажи и фотографирование.

показалась ракапоши


камнепад


белый ледник


минапин глэсьер во всей красе, египетская пирамида вдали - Диран пик, 7 257




В 10 утра вышли из Минапина, к 4-м дошли до Тагафари-кэмп (3 780) он же Ракапоши бейс-кемп, повтыкали на Минапин глэсьер, Диран и Ракапоши, спустились вниз к Хапакун-кэмп (3 400) в шесть, поставили палатку, поужинали, переночевали.

В 7 утра встали, в 10 были в Минапине.

Тотал по деньгам – 4 825 рупий (58$), включая 1 ночь в гесте, 1 ужин и 2 завтрака, рент палатки, спальника и пенки, жрачка на трек + портер, который на деле оказался гидом: ледоруб, неплохие шмотки и обувь, хорошая альпийская палатка.

Гора-убийца, Нанга-Парбат, девятый 8-тысячник – основной интерес путешествия в Пакистан. От Гилгита до Райкот-бридж автобус идет 3 часа, 80 км (по лоньке – 2 часа). Состояние дороги – наиотвратительнейшее, это уже не хайвэй настоящий офф-роад.

От Райкот-бридж до Фэйри-мидоуз, очень красивое место, кэмпинг-сайт и старт трека в сторону НП, можно попасть только на джипах, которые держит местная община. Они же регулируют цены. По лоньке – ритерн трип 3 000, в Гилгите говорили, что уже 3 500, а на месте водители играют в волейбол и вполне довольны жизнью без всяких денег.

По-английски не говорит вообще никто. Но есть один, который утверждает, что говорит по-английски и сейчас поможет договориться. У него – своя версия английского, непонятно вообще ничего, ни одного слова! Из вежливости киваю, и время от времени переспрашиваю, это ты мне сейчас точно на английском языке ответил?

Ломят ценник в 4 500, не торгуются ни в какую, - не нравится, не ешь, - не видишь что-ли, у нас тут волейбол?
На пальцах договариваюсь за 4 000, сажусь в джип, куда набивается еще половина волейбольной команды.

Еду и начинаю понимать, почему не было вообще никого энтузиазма при моем появлении рядом со стоянкой джипов. Вроде бы заурядная дорога по горному серпантину, но ощущения близкие к тому, когда в детстве я впервые попал в Измайловский парк на аттракцион «американские горки», - закрывал глаза, орал, было по-настоящему страшно, а слезал с заплаканными глазами, но радостный до усрачки. Эта община держит дорогу не для суперприбыли, а чтобы минимизировать смертность. Если бы на одном из
виражей водила бы предложил: чувак, а давай ты мне заплатишь не 4 000, а 8 000? Не вопрос, хоть 20 000, только довези!
Действительно, весь путь хочется зажмуриться и сказать: останови, я пойду пешком. При этом водила одной рукой курит сигарету, второй - причесывается, голова повернута назад и травит байки с волейболистами. Я зажмуриваюсь и готов взорваться: хорош уже причесываться – нас сейчас снесет в пропасть, тебя перед отпеванием по-любому причешут!
Самое страшное и мозговскрывательное впечатление за всю поездку, даже не помню, когда мне было так страшно, чтобы жмурить глаза и вспоминать мамочку.




вот на этом месте я тихо впал в ступор, ведь в паке левосторонее движение, а значит я ближе всех к краю пропасти. как джипы только поравнялись - оба подняли ручник и минут 10 обменивались новостями. Жесть!




договариваюсь, чтобы меня забрали отсюда через день и дальше топаю пешком



ну и собсна вот:


По деньгам это получилась самая затратная статья в Пакистане, 7 500 (90$) за 3 дня (4 000 джип,
1 000 портер Тато – ФМ – Тато, 2 500 - 2 ночи в избушке в кэмпинге + 2 завтрака и 2 ужина).

Длина трека – 21 км, продолжительность три дня. Перепад – 2 666 (Fairy Point) – 3 967 (Nanga-Parbat BC). Так и вышло, в первый день выехал из Гилгита и к закату добрался до Феири Мидоуз, во второй – в одиночку сделал трек то ли к бейс-кэмп, то ли к вью-пойнт №2 или №3, в третий – спустился к Райкот-бридж и к ночи добрался до Каримабада.

Селюсь в Fairy Cottage. Хозяин – парень 22-х лет. На кухне на стене висит Калашников, спрашиваю, по чем жилье?
Ты все равно здесь единственный гость, можешь жить, сколько захочешь, и заплатить, сколько посчитаешь нужным.
- Бесплатно штоль?! Нет, сколько посчитаешь нужным.

Здесь высота 3 300, ночью жуткий дубак, на грани 0 градусов, избушка не отапливается. Надеваю на себя все, что у меня есть, кутаюсь в толстые одеяла и вырубаюсь.

С утра выхожу глотнуть свежего гималайского воздуха. Слезы наворачиваются на глаза, красотища нереальная. Я здесь практически один, не считая хозяина моего кэмпа, двух людей в Райкот Сарае и лошадок.




Хотелось бы дойти до Нанга-Парбат бейс-кэмп, но локалы утверждают, что там снегу по пояс и для такого трека пока рановато.
Пошел один налегке в сторону Бейал кэмп, чтобы там выяснить, идти ли в бейс-кэмп или сделать радиалку.
В итоге за весь день не встретил ни души, возможно ли такое в Непале на треке к культовому 8-тысячнику?




Прошел Бейал-кэмп и забрался на ребро ледника, скорее всего это и есть первый вью-пойнт (3 667). От этой точки ребро ледника уходит вверх, но на нем мало снега и можно забраться до пригорка и посмотреть, что будет видно оттуда.


вот этот "пригорочек" с черным кружочком, куда я и забрался


туплю под камнем на первом вью-пойнте и неспешно лезу вверх, скользко и страшновато карабкаться по ребру, того и гляди сорвешься вниз на ледник



Никак не могу разобраться, куда я все таки залез. Это дальше первого вью-поинт (3 667), но не понятно,
это уже бейс-кемп (3 967) или еще нет? По-любому – дальше много снега, а сил уже не осталось, а мне еще вниз спускаться..

К сожалению, когда я дошел до финальной точки, небо затянуло, и была видна только правая часть массива. По пути назад пошел дождь, следующий день было пасмурно, так что мне очень повезло, что я урвал возможность рассмотреть киллер-маунтн при
хорошей видимости.

Немного стремные ощущения, когда стоишь совсем один рядом с восьмитысячником, от вершины которого меня отделяет вертикальная ледяная стена высотой в 4 км, самая высокая на земле. Офигительный восторг и чувство человеческой ничтожности одновременно.


Даже когда солнце скрыто облаками, туда невозможно больно смотреть. Я такого ни разу в горах не видел – огромная белая стена, от которой исходит сияние. Фотик глючит – он думает, что я фотографирую солнце. Где-то там за облаками скрывается саммит. Герман Буль – первый покоритель горы, при восхождении провел там ночь один (!), без кислорода (!!), и стоя на одной ноге!!! – у него слетел ремень, который крепил «кошку» к ботинку. АНРИЛ!!!

Даже не передать словами! Просто респект!

просто офигенски!!! а есть GPS трэк?

оффигеть... а фильм еще не снимали?
вот так приключение...

Охренительно!!!, но почему один?!!!