| Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы. |
Датчик концентрации кислорода
В современных автомобильных двигателях, снабженных системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, необходимо точно контролировать состав топливовоздушной смеси (ТВ-смеси) и поддерживать коэффициент избытка воздуха на постоянном уровне (а=1), чем обеспечиваются экономия топлива и уменьшение содержания токсичных веществ в выхлопе. Для этого применяются датчики концентрации кислорода (ДКК), устанавливаемые в системе отвода выхлопных газов вырабатывающие сигнал зависящий от концентрации кислорода в выхлопе. При изменении концентрации кислорода в отработавших газах ДКК формирует выходное напряжение, которое изменяется приблизительно от 0, 1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь), до 0, 9 В (при низком содержании кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 300°С. Поэтому для быстрого прогрева датчика после пуска двигателя, в него встроен нагревательный элемент. Сигнал от ДКК используется в ЭБУ двигателя для коррекции длительности открытого состояния форсунок и поддержания, тем самым, стехиометрического состава топливовоздушной смеси. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то в ЭБУ-Д вырабатывается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.
В основном используются циркониевые и титановые датчики концентрации кислорода, работа которых основывается на том факте, что их выходное напряжение остается постоянно (равным 0, 45 В при а=1), но может изменяться скачком от 0, 1 В до 0, 9 В при изменении коэффициента избытка воздуха в диапазоне ос=0, 99...1, 1 при переходе через значение а=1.
Имеется несколько разновидностей датчиков концентрации кислорода:
• Датчик с одним потенциальным выводом и заземляемым корпусом. От потенциального вывода сигнал поступает в ЭБУ-Д. В качестве второго сигнального провода используется масса автомобиля.
• Датчик с двумя потенциальными выводами. Здесь измерительная цепь датчика не связана с массой, а используется второй провод.
• Датчик с тремя выводами, на одном из которых — измерительный сигнал, два провода — для питания электронагревателя датчика. В качестве измерительной земли используется масса автомобиля.
• Датчик с четырьмя выводами. Здесь и нагреватель и датчик изолированы от массы.
Диагностика датчика кислорода с помощью сканера
Процедура диагностики следующая:
• Подключить сканер к диагностическому разъему автомобиля.
• В режиме холостого хода хорошо прогреть двигатель и датчик концентрации кислорода, затем под¬нять обороты до 2500 об/ мин.
• Убедиться, что система управления двигателем работает в замкнутом режиме.
• Установить на сканере режим записи параметров ДКК и произвести запись.
• Просмотреть запись и определить параметры выходного сигнала датчика кислорода.
• При исправности системы подачи топлива и датчика ДКК, амплитуда сигнала должна равномерно колебаться с частотой 3-10 Гц (чем выше частота, тем надежнее работает система), при постоянной частоте вращения коленвала двигателя (w=40..42 Гц). Нижний уровень сигнала должен находиться в диапазоне 0, 1-0, 3 В, верхний — между уровнями 0, 6-0, 9 В. Фронты сигнала крутые.
Диагностика датчика кислорода с помощью мультиметра
Используется цифровой мультиметр (лучше автомобильный) в режиме измерения постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением. Подключение мультиметра к датчику кислорода показано на рис. 4.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Двигатель прогревают, система управления должна работать в замкнутом режиме, мультиметр покажет среднее значение напряжения на выходе датчика:
• если датчик не реагирует на изменяющуюся концентрацию кислорода в выхлопных газах, на его выходе будет постоянное напряжение примерно 450 мВ. Однако вывод о неисправности датчика делать преждевременно, так как исправный датчик с симметричным выходным сигналом даст выходной сигнал со средним значением напряжения 450-500 мВ;
• показания более 550 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика высокое, т.е. топливная система подает в двигатель богатую смесь, или датчик закоксован;
• показания менее 350 мВ означают, что большую часть времени напряжение на выходе датчика низкое, т.е. топливная система подает в двигатель бедную смесь. Возможна утечка разрежения во впускном коллекторе или ограничена подача топлива через засорившиеся фильтр или форсунку. Если используемый мультиметр поддерживает режим определения максимального и минимального значения сигнала, результат будет более информативен (табл. 2).
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Проверка датчика кислорода с помощью осциллографа
Осциллограф является удобным средством для проверки датчика кислорода. Прибор подключается к выходу датчика, двигатель прогревается, система управления должна работать в замкнутом режиме. Осциллограмма для случая полной исправности датчика ДКК показана на рис. 5: колебания равномерные, максимальное напряжение больше 800 мВ, минимальное — меньше 200 мВ, частота 0, 5-10 Гц, фронты крутые.
На рис. 6 представлены осциллограммы выходного сигнала датчика кислорода при ускорении и торможении автомобиля на испытательном тормозном стенде. Топливная смесь соответственно обогащается или обедняется.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
По осциллограмме выходного сигнала датчика кислорода можно проверить правильность работы системы управления двигателем в замкнутом режиме. Двигатель должен быть прогрет. Наблюдая за экраном осциллографа следует подать немного пропана из баллона в воздухозаборник двигателя. Датчик отреагирует на обогащение смеси: осциллограмма сначала будет такой как показано на рис. 7, затем ЭБУ-Д уменьшит подачу топлива и снова установятся колебания, как на рис. 5. После прекращения подачи пропана, сначала осциллограмма будет, как на рис. 8, затем восстановится рабочий режим (рис. 5).
В соответствии с требованиями стандарта ОВD-2 система управления двигателем с двумя датчиками кислорода контролирует исправность каталитического нейтрализатора. Для этого используется второй датчик кислорода на его выходе. На рис. 9 показаны осциллограммы выходных напряжений датчиков кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора.
Диагностика проверка датчиков электронной системы управления двигателем
Неисправности, приводящие к неверным показаниям датчика кислорода
Напомним, что датчик кислорода реагирует на порционное давление кислорода в выхлопном газе, а не на наличие топлива. Поэтому, в некоторых случаях датчик кислорода ложно индицирует либо бедную, либо богатую смесь.
• При пропуске зажигания (например, неисправна или закоксована свеча), не вступивший в реакцию горения кислород поступает из цилиндра в выпускной коллектор, где датчик кислорода ложно регистрирует обеднение топливовоздушной смеси.
• При негерметичности выпускного коллектора датчик кислорода будет реагировать на кислород воздуха поступающего извне.
В любых случаях электронный блок управления двигателем реагирует на ложное обеднение ТВ-смеси как на истинное и автоматически увеличивает подачу топлива в цилиндры. Это приводит к забрызгиванию свечей зажигания, к пропускам воспламенения и к значительному перерасходу топлива.
Датчик кислорода выдает ложный сигнал об обогащении ТВ-смеси, если имеет место «отравление» датчика. Отравление наступает при появлении некоторых веществ в выпускном коллекторе, что вызывает изменение статических характеристик датчика кислорода и постепенный выход его из строя. Чаще всего отравителями являются свинец (Pb) из этилированного бензина или кремний (Si) из силиконовых герметиков (рис. 10).
Ложное обогащение может иметь место и при неисправности перепускного клапана в системе рециркуляции выхлопных газов от электрических наводок со стороны близкорасположенного высоковольтного провода системы зажигания, а также при плохом заземлении датчика кислорода.
Внешний осмотр датчика кислорода
Неисправный датчик кислорода ремонту не подлежит и требует замены, но перед заменой целесообразно внимательно осмотреть снятый датчик. Это поможет выяснить причину из-за которой датчик вышел из строя. В противном случае новый датчик прослужит недолго.
Черная сажа на датчике обычно образуется при работе на богатой ТВ-смеси.
Отложение на датчике белого (как мел) порошка бывает при «отравлении» датчика кремнием, например, если при ремонте двигателя был неправильно применен силиконовый герметик. Наличие белого песка на датчике означает его отравление антифризом из системы охлаждения. Датчик в этом случае может быть и зеленого цвета, при этом, скорее всего, дефектны головка цилиндров или прокладка головки. Темно-коричневые отложения на датчике свидетельствует, что в выхлопных газах слишком много масла (неисправна система вентиляции картера, изношены уплотнительные кольца поршней и т.д.).
| Инструкция по проверке Датчика кислорода: http://www.kakprosto.ru/kak-23931-kak-proverit-lyambda-zondИнструкция1. Проверьте главные параметры двигателя согласно инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, опережение зажигания, напряжение в бортовой сети, отсутствие внешних механических повреждений и работу системы впрыска. 2. Увеличьте содержание бензина в смеси. Для этого отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите его к вольтметру. Увеличьте обороты двигателя до 2500. Увеличьте искусственно долю бензина в горючей смеси, воспользовавшись устройством для обогащения горючей смеси. Добейтесь снижения оборотов двигателя на 200 об/мин. Если автомобиль с электронным впрыском, можно вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр практически сразу покажет напряжение 0.9 В, то значит датчик кислорода работает правильно. Если вольтметр реагирует медленно, а также если уровень сигнала показывает 0.8 В, значит датчик подлежит замене. 3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого надо сымитируйте подсос воздуха. Например, через вакуумную трубку. Датчик правильно настроен, если показания вольтметра менее чем за 1 сек. упадут ниже 0.2 В. Подлежит замене, если скорость изменения сигнала довольно низкая или же его уровень остается выше 0.2 В. 4. Сделайте тест динамических режимов. Для этого нужно подсоединить кислородный датчик к разъему системы впрыска. Параллельно разъему подсоедините вольтметр. Восстановите обычную работу системы впрыска. Обороты двигателя установите в пределах 1500. Показания вольтметра должны находиться в пределах 0.5 В. В противном случае датчик кислорода замените. x |
Зашел в ТАЗОмагазин... Вынесли две лябды бошевские... Токо у одной разъем "мама", а у другой папа. Обе 4-х контактные. Не принципиально какую брать?
Slasher
Разницы наверное никакой, одна наверное на 8 кл., другя на 16 кл. таз. У 16 кл. новая система зажигания, разъемы отличаются.
Slasher
25 July 2009
да забыл написать -стоят по 1300 р... Нормальная цена или нет? В экзисте стоко же...
PS Купил лямбду, поставил. Спаивал проводки по цветам. Оригинальная лямбда открутилась просто, было на ней немного красного налета, внутри видно рыхлый красный налет. С новой лямбдой машина вроде как поплавнее поехала. И порезвее начала ехать... Пока будем посмотреть на расход и общее поведение.
Slasherэто по началу чувствуешь потом перестаешь ощущать прибавку резвости
цена нормальная
Pierreя бы конечно не сказал, что огромная разница... Но есть, двигатель мягче работает. По расходу тоже самое. Пинки пропали.
Старую жапонскую положил на черный день...
PierreSlasherТоже горел чек о неисправности обогрева лямбды, машина тупила на больших оборотах, 4000+. Поставил Бошевскую. Нечто среднее между скуткой и пайкой получилось + термоусадка.
Неделю машина летала, потом снова тупизна и чек загорелся. Считываю ошибку - опять обогрев виноват. То ли пайка кривая получилась, то ли сам датчик снова накрылся.
По ходу закралась мысль, может ли забитый кат выводить из строя лямбду по причине постоянного перегрева?
Ilmagnifico кто о знает... Может и так.
А кто мне скажет за что отвечает предохранитель под капотом №18?
Slasher
F18- датчик кислорода.
Pierre
30 July 2009
1
Ilmagnifico
может плохая лямбда попалась
а провода не могли разойтись в скрутке?
а лямбу первую или вторую менял?
Slasher:
|
Ilmagnifico кто о знает... Может и так. А кто мне скажет за что отвечает предохранитель под капотом №18? |
Под капотом предохранитель под номером 18: ток (Ампер) - 18; цвет - красный; предохраняемые цепи -
передатчик датчика Н02S (каталитический нейтрализатор)
MATOLA
а у нас такой есть предохранитель?
и где ты брал мануал для нас? с клуба качал?
PierreНаверняка не знаю есть ли у нас такой предохранитель, но под номером 18 у нас (под капотом) - Heated oxygen sensor
мануалы для Америки и Европы качал с форума.
Ilmagnifico:
|
Pierre Slasher Тоже горел чек о неисправности обогрева лямбды, машина тупила на больших оборотах, 4000+. Поставил Бошевскую. Нечто среднее между скуткой и пайкой получилось + термоусадка. Неделю машина летала, потом снова тупизна и чек загорелся. Считываю ошибку - опять обогрев виноват. То ли пайка кривая получилась, то ли сам датчик снова накрылся. По ходу закралась мысль, может ли забитый кат выводить из строя лямбду по причине постоянного перегрева? |
У тебя обогрев вообще на лямбде что ли накрылся?
цитата (VItales @ Сегодня в 21:28) |
У тебя обогрев вообще на лямбде что ли накрылся? |
VItalesТрудно сказать. Пока вижу только результат. Ошибка P0135 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) и затупы на больших оборотах. Внешне все спаянно-скрученные разъемы в порядке, ничего не отошло, термоусадка без изменений. Видимо, надо снимать и "прозванивать", только не знаю как это делать - в электрике не силен.
PierreПервая лямбда, перед катом.
XYT98Rus
12 September 2009
Ilmagnifico
У тебя проблемы с катализатором, пока с ним не разберёшься так и будешь менять лямбды
вместо катализатора вваривай трубу, если надо с пламягасителем, мастер подскажет
сам катализатор стоит от 18 до 25 тыщ русских тугриков и обычно идёт в сборе с коллектором
Будут предлагать дешевле, не верь, их просто не существует дургих
Так что смотри сам и вваривай трубу))
Михалыч!
16 September 2009
Поставил BOSHевскую лямбду, начитавшись форума))) Проехал 150 км. Пока тестирую. Ничего по расходу сказать не могу. Про динамику - вроде резвее стала, возможно чисто психологический эффект
Психологический. Проехал около 10000 не вспоминаю.
Тоже на бошевской прошел 2 тыщи, в динамике ничаго не поменялось, расход перестал сильно лезть вверх сейчас 6,3-7,5(в тех условиях что я езжу), был 7,0-8,0. Оригинальная лямбда была рабочая, но похоже медленно реагировала на изменения выхлопа. Красный налет на элементе был. Похоже когда то поездили на плохом бензе...
dmabr
18 September 2009
Slasher
А у вас движок Дуратек 1,6 8кл.?На него разве вазовская лямбда подходит?
Я себе прикупил универсальную в Екзисте.Код-0 258 986 507.Собираюсь ставить.
Старую лямбду пробовал отключать-даже чек не загорелся.Машина потупее только ехать стала.
dmabr да 1,6 8 кл. Конечно подходит и для 1,6 и 1,8 и 2,0. И даже на современные движки Ford.
ЗЫ Просто надо перепаять фишку...
dmabr
очень часто лямбда зонд просто начинает врать, а не просто перестает работать
комп этого не понимает и двиг начинает работать на основании неправильных данных
Поставил новую лямбду.Начитался форума и ринулся в бой.Сначала решил перепаять.В канифоли промочил,а припой не пристает.Видно проводки никелированные какие-то.Скрутил,термоусадоными трубочками заизолировал.Потом (по русской традиции все наоборот) полез инструкцию читать.Там оказывается и на русском есть.И черным по белому написано-ни в коем случае нельзя паять!
В комплекте шла фишка,фигушечки всякие для изоляции и соединения проводков.А я этот пакетик сразу откинул-думал эта фишка для соединения с родной(а они разные и не состыкуются).Оказывается эта фишка для соединения разрезанных проводов.Очень грамотно все там устроено и скручивать не надо.Но что сделано,то сделано,переделывать не стал,тем более что провода на разную длину отрезал и если переделавать длины могло уже не хватить.
Поставил на машину.Ощущения-скорее психологические.Из 1,6 крнечно 2литра не сделаешь.Но что реально заметил-как-то бодрее она стало трогаться.У меня была такая фигня-притрогании часто загоралась лампочка зарядки АБ-обороты падали слишком низко.Приходилось усиленно педалировать чтобы не заглохнуть.А тут сколько не трогался-лампочка не загорается.Иногда чуть ли колеса не пробуксовывали. Осталось расход посмотреть.Мне не нравилось что жрет многовато-9 литров в среднем.
А так сильных косяков не было-типа чтобы не заводилась или не ехала в сильную жару.Тупила только немного,но может это субъективно...
dmabr смотри расход, особой разницы в динамике не будет.
Кстати померил сопротивление цепи нагрева лямбды.На родной было 7 Ом с десятыми.На новой 4 Ома с копейками.Это на что-то влияет?
dezruptor
19 September 2009
Интересно, почему нельзя паять? Спокойно перепаял разъем, термоусадкой заизолировал. Все ок.
dezruptor ну вообще лямбда это очень капризный и точный прибор... Когда паяются провода, то в соединении появляется сопротивление (точно не назову как оно называется), что типа может приводит к искажению измерения выхлопа... Но я тоже паял...
dezruptorну нельзя и все
скорее всего сопротивление меняется
Slasherапиридил
Задергался мой фокус. Периодически подтраивал. Решил я поменять лямбду. Купил БОШЕВСКИЙ с 10-ки. При покупке продавец задал вопрос, мол какой, их два вида. взял на угад (последние три цифры кода 537). Снял свой, поставил новый. Все осталось так-же, только расход стал дико большой и на ХХ глохнит. Свечи все чернесшие. Видимо не тот датчик купил
. Поеду покупать универсальный NTK. По результату отпишу. Мож ваще не лямбда...
tiamat
16 October 2009
2
Ну, мне повезло! Это не лямбда! Теперь имею два запасных датчика и 3500р выброшены на ветер. Люди не меняйте ничего без диагностики. А проверить датчик можно было, просто снять с него разъем. В этот момент включается аварийная программа и мозги начинают выдавать усредненные данные. В общем машинка должна ехать нормально.