Япония. Отчеты

Гинкакудзи никаким серебром не обшит, в отличии от павильона Золотого. За то он не горел и дошел до нас в первозданном виде, что немаловажно. Датой окончания строительства Серебряного павильона значится 1482 год. А повелел построить оный - Асикага Ёсимитцу - восьмой сёгун клана Muromachi. Его дед мирно состарился в Золотом павильоне. Внук решил не затмевать роскошью своего жилища последнюю обитель родственника и "скромно" украсить Гинкакудзи листами серебра. Однако эта идея сёгуна так и не была воплощена в жизнь ни им самим, ни его потомками.
Ёсимитцу угрохал на строительство уйму времени, стремясь достичь полной гармонии окружающей природы и постройки.
Первый этаж Гинкакудзи - традиционный японский архитектурный стиль жилых зданий а-ля вилла. Второй этаж - стиль китайского храма. Как и у Золотого павильона, венчает
крышу Гинкакудзи феникс, отлитый из бронзы. Крыша выполнена из японского кипариса и соломы.
Входя на территорию храмового сада, сначала видишь вот такую картину...
Это Гинсядан (Ginshadan) – "море серебряного песка".
Конус с обрезанным верхом - это Когэцудай (Kogetsudai). По форме он напоминает гору Фудзи.
Надлежало сидеть вечерами на деревянной веранде и в раздумьях созерцать Гинсядан и Когэцудай, предаваясь философским размышлениям, ожидая восхода луны. Видимо зрелище и вправду красивое.
Вокруг павильона разбит замечательный разноуровневый парк. Вверх ведут ступени.
С верхней точки открывается вид на Гинкакудзи и современные здания Киото.
Ещё.
Среди густой растительности находится пруд.
В пруду живут толстые, как поросята, большие карпы. Карпы неспешно плавают стаями, оживляясь, когда к берегу пруда или на мостике появляется человек.
Памятуя о припасённом хлебе, я начал кидать маленькие кусочки рыбинам. Практически ни один из кусков не долетел до поверхности воды, т. к. карпы ловили их в миллиметрах от поверхности широкими пастями. Все это сопровождалось безумной толчеёй и дракой в пруду. Тогда я взял большой кусок хлеба и швырнул его на середину пруда. Мгновение все было тихо - обитатели пруда неслись наперегонки к добыче, затем вода в месте падения хлеба "вскипела", раздались удары хвостами о воду, громкое чавканье, и полчище рыбин в мгновение ока разодрало брошенное им подаяние. От такой скорости и неистовства поедания я пришёл в замешательство. Слава богу, у меня хватило ума не совать руку с кормом к "адским рыбинам" прямо в воду. В противном случае руку бы мне обглодали по локоть.

После Серебряного павильона я отправился к святилищу Хэйан (Heian-jingu).
Сначала я прошёл вдоль старого городского канала.
Городские указатели направлений.
Ехать все на том же "сотом" автобусе до остановки Kyoto Kaikan Bijitsukan-mae. Главный ориентир - огромные железобетонные тории недалеко от храма.
Хэйан - храм синтоистский, в отличие от виденных мною ранее буддийских храмов. Как и во всех подобных храмах, все постройки его, включая тории, окрашены в ярко - оранжевый цвет. С одной стороны - это придаёт более праздничный вид, но с другой - вид становится более попсовым. Вход на территорию храма бесплатный.
Хэйан - храм относительно молодой, построен в 1895 году в честь 1100 - летней годовщины основания Киото. Здесь почитают двух японских императоров: Камму, основавшего Киото в 794 году, и Комейя, правившего страной в 1831-1866 годах.

Оten-mon - ворота храма.
На территории Хэйана.
Храмовый источник.
Дерево с "пожелательными" (с) Маша записками.
Постройки на территории храма.
Надо сказать, что служащие в отеле не соврали. К обеду распогодилось, дождь прекратился и иногда выглядывало сквозь "рваные" облака солнце.
Здание Дайгоку-дэн.
На территории Хэйан.
За дополнительные 400 йен можно посетить сад Синнэн Это слева, если стоять лицом к святилищу Хэйан.
В саду Синнэн. Пруд.
Пруд.
Ещё.
И ещё. Цветущие лотосы.
Практически все растения в саду снабжены табличками. Но на японском.
В саду Синнэн.
Ручей.
Архитектура сада.
Ещё.
И ещё.
Народу в Синнэн не было ни души, только пара пожилых иностранцев. Многие сюда почему-то не доходят и совершенно напрасно. Сад действительно очень красив.

На Гинкакудзи и святилище Хэйан у меня ушло времени почти до 16:00 часов. Очень жаль, что осенью рано темнеет.

Здесь же святилище. Можно купить свечку и ароматические палочки.
Статуя, полая внутри, была создана в 1955 году.
В алтаре святилища собрана земля, взятая с каждого кладбища тихоокеанского театра военных действий. Здесь же находится мемориал памяти всех солдат Второй мировой, умерших в пределах японских территорий.
Каждая фигурка - символизирует павшего солдата. Поминальные службы проводятся четыре раза ежедневно.
Бамбуковая роща отделяет Ryozen Kannon храма Kodaiji.
Спиленный ствол бамбука.
Храм Кодайдзи (Kodai-ji) в память о муже Тоётоми Хидэёси основала его вдова, которую в народе звали Нанэ. Спонсором строительства выступил сёгун Токугава Иэясу, который во временя молодости и сам служил Тоётоми.
У билетный касс и входа лежит коровка.
На территории храма.
Необычной формы пагода.
Осень.
Скрепление деревянных несущих элементов и крыши построек храма.
На территории храма.
Храмовый сад - работа известного японского мастера Кобори Энсю.
На территории сада встретилась вот такая штука... Назначение оной я затруднился определить...
Ещё.
В саду есть чайные домики мастера Сэнно Рикю, который жил и творил в XVI веке. За подлинность построек не поручусь. Скорее всего, это все же копия.
Обладатели комбинированного билета могут по окончании осмотра спуститься вниз по каменной лестнице и осмотреть, перейдя через дорогу, традиционную японскую виллу. Снаружи вилла малопримечательна: раздвижные окна, циновки на полу, терраса в видом на сад а-ля "море серебрянного песка", сосны. Интересно внутреннее оформление.
Традиционно японское: светлое дерево, изображение японской сосны, хризантема в вазочке.
Ещё.
Статуэтка кицунэ. "Кitsune" - по-японски означает "лисица".
О кицунэ и их значении для японцев, я начну рассказывать в следующий раз.

Снаружи храм - типичная буддийская постройка. Не будь он столь длинным, даже приметным его не назовешь.
Однако, если разуться и войти внутрь, то увиденное можно назвать только одним словом: "Восторг!". Фотографировать внутри храма категорически нельзя, за этим строго следят. Так что придётся воспользоваться фото из интернета.
Внутри установлена 1001 статуя богини Каннон. Статуи размещены на ступенчатом возвышении. В центре на пьедестале в виде цветка лотоса восседает одиннадцатиликая и тысячерукая Каннон, у которой по глазу на каждой ладони. Такое число рук и глаз символизирует безграничные возможности Каннон спасать живые существа. "Тысяча", как правило, означает просто "очень много", и тысячерукую Каннон изображают с 40 руками, имея в виду, что каждая из них представляет 25 рук, обладающих спасительной силой. Высота этой скульптуры — 3,3 м, сделана известным скульптором Танкэй.

По обеим сторонам от тысячерукой Каннон стоят, вырезанные целиком из японского кипариса, еще 1000 статуй этой же богини - "Золотая армия". Высота статуй 1,65 м. Все стати позолочены. Их ровные ряды невозможно охватить вдаль взором, поскольку последующие теряются в глубине зала. Над их изготовлением статуй трудилось более 70 мастеров, известный скульптор Ункэй и его сын Танкэй руководили этой работой. Более ста лет потребовалось, чтобы завершить этот грандиозный труд. В храме благоговейная тишина, все передвигаются на цыпочках. Японцы стоят в небольшой очереди, что бы поклониться тысячерукую Каннон: в ящик бросается монетка, два хлопка в ладоши, поклон и произнесение шепотом просьбы к богине.
"Золотая армия" (фото не моё)
В общем, внутреннее содержание главного помещения Сандзюсангэндо оставляет глубочайшее, я бы даже сказал "богобоязненное" впечатление даже на атеистов, вроде меня.
Постройки на территории Сандзюсангэндо.
Храмовый колокол.
Дойдя до противоположного конца храма и обойдя его, я обнаружил небольшой алтарь, посвящённый богине Инари. Инари - богини плодородия, риса, сельского хозяйства, промышленности и всеобщего успеха. Заодно это и богиня лис.

Кицунэ перед алтарём выполняют роль стражников.
Само святилище маленькое, не сказать декоративное... Но вполне "работоспособное", попросить о чем-нибудь богиню можно и здесь.
Дальше мой путь лежал кварталу Гион, однако я ещё не знал, что до него засветло не дойду.
Неспешно идя по Киото я увидел вот такие вот ворота. "Видимо храм! Киото - город тысячи храмов!", - задумчиво пробормотал я сам себе.
Что это за храм, я так установить и не смог, поскольку в моём путеводителе он не значился. Впрочем, если описывать каждый храм Киото, то путеводитель получится многотомным.
По правую руку сидел каменный лев, больше похожий на престарелого пекинеса.
И вот такая чудная то ли повозка, то ли ещё что... С колесами, во всяком случае.
Идем далее...
Бронзовый толстячок и лев.
Далее пошли храмовые постройки. Вот такая вот, с японскими фонариками.
Святилище.
Многие японцы достаточно набожны. Бросают монетку в ящик, хлопают дважды в лодоши, наклоняют в поклоне голову... потом хватаются за канат и трясут его, заставляя своеобразный "колокол", закреплённый наверху, издавать звуки. Оные можно сравнить, с теми, которые издавала бы огромная консервная банка, набитая на четверть камнями...
Тории...
Ещё одно небольшое святилище.

Через территорию храма можно пройти в парк Маruyama. Три столетия назад здесь никакого парка не было..., был зарошший кустарником и сорняками пустырь. В 1886 году участок был расчищен и увеличен. После трудов праведных появился пейзажный парк. В парке много вишневых деревьев различных видов вишни. Весной здесь дивное цветение сакуры.
В парке много практически ручных птиц. Этот ворон с общипанным хвостом и утка - кряква разве что в руки не даются.
Цапля посредине паркового пруда.
Модидзи.
Через парк можно пройти к строениям другого храмового комплекса.
Неподалёку находится японское кладбище, взбирающееся на крутой холм. Я никогда не фотографирую кладбища и могилы, поскольку считаю это дурновкусием. Если кратко описать, то на японском кладбище вы не увидите никаких вычурных памятников. Полное единообразие. Небольшой столбик из серого камня, иероглифы. Иногда встречается стилизиция под святилище. Однако, я поспешил покинуть это невеселое место.
Вечерело. Я ещё раз прошёл сквозь парк Маruyama и храмовый комплекс. Сегодня в Киото был первый нормальный солнечный день. Обернулся на ворота, освященные заходящим солнцем...
Дальше мой путь лежал в квартал Гион.

Несмотря на кажущуюся незамысловатость застройки и домов квартала, в воздухе витает что-то таинственное, не сказать священное. В Гионе очень тихо. Иностранцы пугливыми стайками обычно жмутся ближе к домам...
Деревянные фасады Гиона.
Так вот, о развлечениях... Если средств у вас достаточно и вы готовы выложить круглую сумму, то можете зайти сюда, например...
...сюда...
...или сюда.
И не надо судорожно крутить головой, высматривать у входа зазывалу, искать "туристическое меню" с "супом дня", ну, или хотя бы вывеску "The special offer". Ничего этого здесь нет. Это Гион. Здесь трапезничали благородные киотские самураи и аристократы в обществе гейш. Потому рестораны квартала соревнуются не в доступности для "туристического плебса", но в своей статустности. Небрежно написанное "Стейк из мраморной говядины. Порция - 30 000 йен" (почти 300 $) - это вежливое предупреждение сопоставить свои финансовые возможности со счётом, который вы можете получить в конце ужина.

Если решили войти - делайте это решительно и смело, пусть другие завидуют. Стойте, стойте! Не следует ломиться дальше порога, азартно рыча: "Чиста столик для меня и пацанов! Побыструхе!". Внутри - закрытый мир. Вас встретит японка в кимоно и поклонившись, проводит куда надо. Помните, вы пришли сюда не жрать, не "упиваться в хламидию" теплым сакэ, а прикоснуться к многовековому ритуалу, сродни священнодейству. В стильном японском ресторане мелочей нет. Внимание уделяется всему: порядку подачи блюд, методу их приготовления, оформлению блюда (часто это даже важнее методу приготовления), даже форма посуды имеет своё значение. Если кусочки еды круглые - тарелки будут квадратными или прямоугольными и наоборот. Возле дорогого гостя практически из воздуха материализуется гейша. Её задача - всячески ублажать вас беседой, традиционными песнями и танцами, музицированием на японской арфе и проч. Традиционный деревянный ресторан Гиона надежно скрывает вас от посторонних глаз. Но повторюсь, подобные посиделки - это очень дорого.

Если посещение ресторана и компания гейши вам не нужна, то в самом начале улицы есть что-то вроде клуба, где проводятся танцевальные или музыкальные представления в исполнении майко - учениц гейш. Правда приходить настоятельно рекомендую сильно заранее, поскольку желающих посмотреть действо ну очень много. Цены демократичные

А просто пошататься по Гиону, поглазеть, можно и вовсе бесплатно Если пройти весь квартал по прямой улице, то попадаешь к двум буддийским храмам, названия которых я не знаю. Но один из них в наступившей темноте всё же заснял.

Главные ворота храма.
Почему в буддийском храме ворота выкрашены в оранжевый цвет, характерный для построек синтоистских храмов, я сказать не могу...
Здесь же находится самая высокая в Японии трёхэтажная пагода Sanju-no-to.
Ещё одна оранжевая храмовая постройка...
И ещё. Фрагмент крыши.
Храмовый источник для омовения лица и рук выполнен в виде дракона. Подобное исполнение я уже видел давеча в парке Маruyama.
По дороге к основному зданию храма встречается множество алтарей и святилищ.
Это алтарь богини Инари. Вон, видите небольших кицуне?
А это святилище Ниши-муки, посвящённое Дзизо (ударение на последний слог). Дзизо - покровитель и защитник детей, как живых, так и умерших. Этот персонаж очень популярен в Японии. Даже у обычной дороги в какой-нибудь глухомани можно встретить алтарик. Фигурка самого Дзизо практически всегда украшена красным передничком.
Встретилось мне и вот такое изваяние. Кто это, как звать - не могу вам сказать. Надписи на английском отсутствовали.
Ещё на территории храма есть вот такая вот скульптура зайца (TAUka, ПРЕВЕД!!!) Рядом на цепочке - молоток. Японцы, особенно школьники, берут молоток в руки и замахиваются им на зайца, но не колотят его. В чем смысл этого действа я было хотел узнать у служителей храма, но оные были заняты надписыванием "пожелательных" (с) табличек и им было не до меня. Видимо молоток и заяц - что-то религиозно - мифологическое.
Основное же здание храма "Чистой воды" фактически висит над пропастью. Его открытая терраса опирается на 139 пятнадцатиметровых бревна. Некоторые здесь сводили счеты с жизнью, бросаясь в пропасть. У японцев есть поговорка, характеризующая что-то безумно-рискованное: "Как с террасы Кiyomizu-dera вниз головой".
Отойдем подальше и взглянем из далека.
Ещё. Вид с другой стороны ущелья.
Теперь спускаемся непосредственно к источнику. Для этого надо спуститься вниз, к подножию террасы.
Вот вам на выбор три струйки-водопада: "Здоровье", "Любовь" и "Учеба", но пить можно лишь из одного.
Ещё...
Напившись, можно возвратиться назад по "нижней дороге".
Около дороги.
Ещё один взгляд на трехэтажную пагоду.

На этом о Киото у меня все, но впереди другие города Японии.

Одеты школьники максимально одинаково. Например так.
Или так.
Школьники "сельской местности" (кавычки ставлю потому, что имею ввиду глубинку, вроде Уцуномии, а не крупные города) зачастую добираются в школу на поезде. Кадр в вагоне поезда на перегоне Уцуномия - Никко. В поездах и метро с мобильными телефонами цацкаются 80 % японцев, всех возрастов и социальных положений.
В том же вагоне.
Девочка из Камакуры.
Девочка из Нары.
Возле святилища. Девочка пытается зажечь ароматическую палочку.
Совсем маленькие япоши.
2. Служащие.
На узловых станциях токийской подземки часто можно встретить с плакатами таких вот служащих, помогающих разобраться, где какой выход и где переход с электрички в метро.
На любой железнодорожной станции посадка в поезд осуществляется в порядке очереди. Не зависимо от того, есть у тебя билет или ты идешь в вагон свободной посадки. Таков порядок. Если вы замешкались перед дверью вагона в поиске билета, ни кто вас оттирать от вагона плечом не станет и рычать грозно в ухо: "А ну! Отвали! Не задерживай, не задерживай!", все будут стоять и молча ждать. Менталитет-с, знаете ли!
Контроллер на входе храма в Никко.
Киото. Быстрым шагом куда-то идут полицейские.
Садовник в Киото за работой.
Мастер приготовления суси. Как правильно его обозвать? Суси - повар?
Рейсовый автобус Киото. Оплата проезда производится в конце поездки. Водитель всегда в форме, фуражке и белых перчатках, иногда - в маске. Сколько бы народу не выходило: один человек или 20, каждый услышит от водителя в свой адрес персональное: "Аригато годзаймас" (с долгим последним "а"), т. е. "Спасибо!".
Токио. Метрополитеновский служащий. Кстати, вопреки расхожему мнению, я ни разу не видел, что бы в токийском метро людей эти самые служащие запихивали в вагон силой и утрамбовывали. Все банально-прозаичнее: если поезд переполнен, народ в него просто не лезет и ждет терпеливо следующего состава.
Чайная церемония. Девушка в кимоно принесет чай и шарик десерта из теста сои или бобов. Поставит перед вами.
Затем следует церемониальный поклон. Чай для чайной церемонии - только высшего сорта, называется "маття". Это пудра, изготовленная из самых верхних молодых и нежных листочков. Чай выпивается в три глотка, не воображайте, что чайная церемония - это обстоятельно и надолго..., с самоваром и баранками
3. Художники.
Двое рисуют храм в Камакуре.
Студент делает набросок в парке Киото.
4. Служители храма.
Каллиграф.
Девушка - каллиграф храма "Чистой воды" в Киото
Японки есть как и откровенно "никакие", так и поразительной красоты. Но таких мало.
Служительница храма в Наре.
Буддийский монах читает молитву.
Пожилой монах. Киото.
5. Отдельные персонажи.
Пенсионер в парке Киото.
Прошлое и будущее... Чистильщик обуви в ста метрах от знаменитых токийских небоскрёбов района Синдзюку в Токио.
"Чмоке, милый! И помни: все беды от разнополых браков!" Трансвестит на улице Хигасиямы в Киото.
Рядом с трансом стоял попрошайка. Клянчил "на храм".
Утренние будни рестораторов в Гионе. К вечеру все должно быть готово.
Посетители чайного домика.
В Наре я запечатлел свадебную церемонию. Дело было на территории храма. Молодые только что получили благословение от буддийского священника.

Увидя такую вот девушку, не надо бросаться к ней через улицу с воплем: "Гейша! Гейша!", - не пугайте народ. Это не гейша, это красивая японка в не менее красивом кимоно Преграждать дорогу такой девушке и рассматривать её как шимпанзе в зоопарке - верх бескультурья. Попросите разрешение о снимке - вам наверняка не откажут О гейшах - ниже.

6. Майко и гейши.
Майко - ученицу гейши, тем более саму гейшу, в настоящее время встретить в Японии средь бела дня достаточно сложно. Впрочем, в том же Киото, вам может повезти.
Две майко на улице в Киото. Майко - совсем молоденькие девчонки. Гейши постарше.
Завидев меня, дамы благосклонно остановились попозировать.
А это уже гейши. Посмотрите на сандалии - гэта. В такой обуви можно только мелко семенить.
Ещё одна гёйша. Хигасияма, Киото. Обратите внимание на кисти рук - дама далеко не молодого возраста.

7. Рикши.
При социализме передовица "Правды" тиснула что-нибудь в таком духе: "В капиталистической Японии до сих пор можно увидеть открытое и бессовестное угнетение человека человеком. Звериный оскал японских буржуа. Эксплуатация молодых людей вместо лошади, для удовлетворения своих низменных желаний"
Лишь в Никко я не обнаружил рикш. Во всех остальных городах, включая Токио - это самый обычный туристический аттракцион.
Бездействующие рикши ненавязчиво предлагают прокатить вас по большому или маленькому маршруту, мимо тех или иных достопримечательностей. Про ощущения ничего не скажу - я услугами рикши не пользовался.
Токио. "Твоя - садиса, моя - поехала!", - активно зазывает рикша двух японок.

8. Токийская молодёжь.
Токио. Япония в Японии. Государство в государстве. Город следующего века. Эпитетами сыпать можно долго. Но сейчас остановимся лишь на небольшом кусочке Токио - на молодых людях столицы. О самом Токио расскажу потом и отдельно.
Район под названием Сибуя. Здесь бурная ночная жизнь и одно из пристанищ молодёжи чудаковатого вида.
Ночной Токио.

"Эй, приятель! Иди сюда! Выпьешь с нами?!"

По обеим сторонам от ворот сидят кицунэ.
Здесь же можете оформить у каллиграфа "пожелательную" табличку и оставить её в храме.
После многочисленных алтарей...
... начинаются многочисленные тории.
Сначала тории идут часто.
А потом и вовсе сливаются в бесконечный коридор...
Зачем так много? А всё дело в том, что любой желающий может установить свои тории, вот и устанавливают. В основном это делается в целях коммерческого успеха и благополучия. Можно купить совсем маленькие ворота или большие, настоящие. Их делают в специальных мастерских при храме и выжигают на них имя человека или название организации, кто эти самые тории установил. И жертвователю хорошо - и боги рады.
Что бы пройти весь маршрут, который, судя по схеме, кольцевой - потребуется порядка двух часов. Столько времени у меня не было, пришлось довольствоваться парой километров под сводами торий и вернуться на станцию.

Поезд до Нары попался "медленный" - тормозил на каждом полустанке. В нарском туристическом офисе бойкая тетка выдала мне карту города, обведя те объекты, посещения которых обязательны в ходе однодневной поездки. Нара пользуется изрядной популярностью среди туристов. Оно понятно: олени, храм Большого Будды. Ещё потому, что Нара значительно меньше, чем Киото, туристическая составляющая здесь весьма заметна.

Первое место, куда я отправился был храм Тодайдзи (Todai-ji).
От станции до храма можно и дотопать пешком, я же поехал на автобусе для экономии времени. В принципе для качественного обозрения всех нарских и околонарских достопримечательностей дня мало, если только не приезжать в Нару часов в 8:00 утра и не находиться там до закрытия храмов.
Олени в Наре начинаются прямо от автобусной остановки. Эти священные животные лежат в тени, пристают к прохожим, шляются группами, бездельничают.
Дорога к Тодайдзи.
Первые ворота храма. "Южные Великие Ворота" или Нандаймон (Nandai-mon). Своего рода "отсекатель" оленей. Дальше олени не идут, видимо не могут.
Через пару десятков метров стоят ещё одни ворота.
Тодайдзи был основан императором Сёму (724-749 годы), когда Нара была столицей Японии.
По своим масштабам здание Дайбутсуден (Daibutsu-den) в Тодайдзи огромно, эдакая кульминация имперской буддистской архитектуры. Без "широкого угла" сфотографировать целиком проблематично.
Ещё...
И ещё...
Осмотрели со всех сторон? Теперь входим внутрь. Здесь нас встречает "просветлённый". Для него и было выстроено это здание.
Согласно легенде, почти 2 600 000 человек принимало участие в постройки гигантской статуи. Поскольку это составило бы почти половину всего населения тогдашней Японии, число преувеличено, конечно. На изготовление статуи ушло 437 тонн бронзы, 130 кг. золота и 75 кг. ртути.
Большой Будда был освящен в 752 году в присутствии императорской семьи, сотни местных монахов и послов из Китая, Индии и других стран.
"Открывал глаза" будде священник из Индии. Для этого он поднялся на построенную платформу и специальной огромной кистью эти самые глаза нарисовал. Запутанная прическа "Большого Будды" сделана из 966 бронзовых шаров.

Здание храма подвергалось разрушению, землетрясению и пожарам. Но всякий раз восстанавливалось. Нынешнее здание в три раза меньше, чем оно было построено изначально при императоре Сёму. Но и в настоящем виде храм остаётся самым большим деревянным зданием на земле.

Так же в Дайбутсуден стоят две статуи стражников, вырезанные в 1203 году и каждый больше чем 8 метров высотой.
И здесь же статуя Каннон.
Народу в Тодайдзи и особенно в Дайбутсуден очень много. Организованные группы, отдельные туристы.
Ошарашенный увиденным гигантизмом, я отправился дальше, сверившись с картой.
Всюду бродили олени.
Мой путь лежал к святилищу Касуга. По дороге встретился ещё один храм, название которого я не записал. К храму вела лестница...
... внизу которой стояли такие вот девайсы. Каменный кругляш перед подъемом японцы непременно крутили. Покрутил его и я. Как чего не вышло.
Основное здание напомнило храм "Чистой воды" в Киото.
Сверху открывался вид на окрестности.
Сверху. На террасе храма.
Гранатовое дерево. Перезрелые плоды падали на землю и разбивались, разбрызгивая сок.
В Наре всё циклопических размеров. Даже деревья.
За 1000 йен можно купить оленье печенье. Вот оно, в ящике.
Однако, кормить оленей следует аккуратно. Четвероногие бестии наваливаются на своего благодетеля сразу по нескольку штук, и пока вы кормите одного, другие смотрят, что бы у вас утащить и сожрать из карманов или из сумки. JR-pass убирайте подальше от оленей, поскольку восстановлению от не подлежит. Если вы слишком много времени уделяете конкретному оленю, остальные в нетерпении начинают вас покусывать за бок.
Щит с пояснениями как себя вести с оленями.
Пагода возле храма.
Дорога к святилищу Касуга уставлена фонарями.
Святилище Касуга было построено в 768 году по приказу клана Фудзивара. Вплоть до 1863 года каждые 20 лет святилище сносили, а потом выстраивали заново, как того требовали синтоистские традиции.
Один из входов в святилище Касуга.
Стоящее посреди леса ярко - оранжевое святилище, окружено несколькими тысячами фонарей из камня...
...или из бронзы.
Фонари зажигают в августе на Обон и огни их образуют манторо - путь десяти тысяч огней. В дни поминовения усопших святилище открыто до поздней ночи.
Святилище Касуга играло особую роль в сакральной жизни императорского двора. Можно найти комнатку, в которую молодожены или влюблённые должны подняться, если хотят получить благословение Небес. Именно в Касуга я встретил свадебную церемонию.
Ещё один житель святилища - богомол.
От Касуга я направился ближе к центру Нары, к храму Кофукудзи (Kofuku-ji)
Дорога шла через лес.
Вдоль лесной дороги без дела слонялись олени.

Храм Кофукудзи (Kofuku-ji) был одним из самых больших храмов Японии в восьмом столетии. При клане Фудзивара храм процветал, но постепенно он потерял своих влиятельных патронов, власть которых заметно ослабла. Теперь только несколько зданий остаются от оригинальных 175 зданий с того периода.
Пятиэтажная пагода храма является самой высокой пагодой Японии. Её высота 50,1 метра.
Пагода всегда была самой важной структурной составляющей храмового комплекса, поскольку содержала реликвии (такие как "кость" или "зуб" Будды).
Токондо (Tokon-do), или Восточный Золотой Зал, был построен императором Сёму в 726 году. Современная постройка датируется 1415 годом, а до этого здание пять раз горело.
Напротив пятиэтажной пагоды и Токондо стоит здание Нан-эндо (Nan-endo), или Южного Восьмиугольного Зала. Но его сфотографировать не удалось - садящееся солнце било лучами точнёхонько в объектив.
Ещё раз взгляд на Токондо и пятиэтажную пагоду.

Затем я углубился в городские улицы.
Недалеко от храма Кофукудзи есть пруд с черепахами.
Часть черепах грелась в лучах заходящего осеннего солнца...
Другие - лениво плавали в воде.
Небольших храмов в Наре много. Многие находятся в стороне от туристических маршрутов. Но солнце уже садилось, вприпрыжку оббежать все мне показалось неразумным, поэтому я сосредоточился на ближайшем - Gango-ji Temple.
Gango-ji был одним из семи больших храмов Нары. Основал его в 718 году Soga-no-Umako. До наших дней от оригинального здания до нас дошел лишь один из залов. Остальное разрушалось, горело и восстанавливалось заново.
На территории храма.
Крыша храма выложена разноцветной плиткой. Смотрится очень эффектно, особенно - со второго этажа здания.
На территории храма.
И здесь росли гранатовые деревья со зрелыми плодами.

Каменные пирамидки.

Я ещё успел немного прошвырнуться по пустынным улицам Нары, пока окончательно не стемнело.
Затем было неторопливое возвращение в Киото. Подытоживая вышенаписанное, скажу: если вы будете в Киото или Осаке, то Нару весьма рекомендую посетить. Уделите ей целый день - не пожалеете.

Ров с водой. Как и подобает настоящему самурайскому замку.
Входной билет в замок стоит 600 йен. Есть камеры хранения для лишних вещей.

Неофициальное название замка - "Замок белой цапли". Действительно, похож на цаплю, своей высотой, белизной штукатурки и элегантностью.
Начал строительство в XIV веке лорд Норимура Акаматсу. Но Норимура заложил лишь основу форта Химэяма, от названия холма. Позднее работу подхватил его сын. В 1581 году, когда феодальная Япония находилась в состоянии одного "долгоиграющего" военного конфликта между кланами, лорд Тоётоми Хидэёси строит здесь трехэтажный замок. И снова японские феодалы увязают в разборках, точку в которых ставит Великий сёгун Токугава (о нем шла речь в посте о Никко).
Химедзи в результате послевоенного раздела земель достаётся достался его зятю - Икеда Тэрумаса (Ikeda Terumasa) В 1601 году Икеда строит нынешний шестиэтажный замок и большую часть окружающих его построек. Разбиваются сады, пруды и высокие стены перед рвом.

В отличие от средневековых замков Европы, у которых не было особо реальной обороноспособности, замок Химедзи был ориентирован в первую очередь на военные действия.

Дорога к замку сделана в виде лабиринта, для снижения скорости продвижения потенциально наступающих войск. И поднимается в горку.
Та самая белая штукатурка стен замка и фрагмент крыши.
Снимать было затруднительно по причине дикого наплыва народа. Я по наивности думал, что по замку буду бродить в полном одиночестве. Как же! Перед главной башней замка стояла толпа, практически как перед Мавзолеем.
Главная башня.
Через 20 минут ожидания удалось войти внутрь. Сразу скажу, что внутрь замка идти в общем-то и не обязательно. По двум причинам. Во-первых, внутри всё более чем скромно...
Во-вторых, вы практически все время до последнего этажа проведете в движении, поскольку служащие толпу постоянно поторапливают. И ещё, в замке ОЧЕНЬ крутые лестницы (особенно на двух последних этажах) с достаточно скользкими ступеньками - несколько человек банально грохнулось, правда без последствий.
Так что рекомендую осмотреть замок снаружи.

Так называемая "масляная стена". Стены замка покрыты белой и негорючей штукатуркой. Но этот кусок стены ею не покрыт. Сама стена сделана из смеси глины и песка, в которую для улучшения вязкости добавляли воду из под вареного риса. Этот кусок стены сохраняет первозданный свой вид вот уже 400 лет.

Сад на территории замка.

В 1993 году замок Химедзи включен в список мирового культурного наследия Юнеско.

"Соевым соусом морду намажу

Сяду в кусты у дороги

Чем я не ниндзя?"