Япония. Отчеты

Никко, расположенный в окружении одноименного национального парка, своей популярностью обязан лишь находящимися в нем достопримечательностями.
Главная улица города - Kokudo, проходит через весь город, от вокзала и до окраин.
Никакого многоэтажного строительства нет и в помине. Все дома в городе - 2-3 этажа. Вот эти домики в полоску веселой раскраски напомнили мне отдалённо французский Руан.
Автобусная остановка.
Интервалы движения автобусов - от 20 до 40 минут, в зависимости от маршрута и времени суток.

Утром следующего дня я поднялся максимально рано. Завтрак в ресторане был "японским": мизерная порция омлета и свежие овощи.
Погода была хмурая, но без дождя. По Kokudo я отправился к мосту Синкё - это был первый значимый городской объект, намеченный к осмотру.
Но сначала я свернул к замеченному по ходу движения святилищу. В путеводителе оно не было отмечено никак, надписи и указатель на английском так же отсутствовали...
Сначала надлежало пройти под каменными ториями.
Затем минуть двух стражников, отдалённо похожих на львов. Задача оных проста - отпугивать от святилища злых духов. Левый стражник.
И правый.
Само святилище крайне небольшое. Подобные ему тысячами разбросаны по всех Японии.
В десятке метров за святилищем обнаружил лужайку, на которой восседали разнокалиберные будды.При чем очищен от мха был лишь один будда.
Остальные являли такое зрелище.
Ещё.
За спинами святых стояли лингамы - фаллические символы... "Лингам (санскр.) — фаллический символ в индуизме, символ бога Шивы." (с) Википедия.
Отправившись дальше по улице, я наткнулся на епископскую церковь.
По другую сторону дороги бежала местная река - Дайягава (Daiya - gawa)
В 767 году на место теперешнего Никко прибыл монах Сёдо.
На вершине местной горы Нантай Сёдо хотел возвести храм, но дорогу ему и десяти его ученикам преградил как раз поток Дайягавы. Поток был силен, никакого моста на тот момент не было. Сёдо начал молиться, и его молитвам ответил бог, который перебросил через реку двух змей - красную и синюю. Из тел змей проросла дикая осока и Сёдо смог переправиться на другой берег. В теперешнем виде мост был построен в 1636 году.
Название мост получил Yamasuge - no - Jabashi (Мост Змей с Дикими Осоками). Кроме больших религиозных праздников, пересекать реку по этому мосту позволялось лишь сёгуну и его свите. Перед мостом лежал большой камень, заставляющий всадника спешиться, перед тем как вступить на мост.
Перила моста украшены позолоченными металлическими деталями. Мост - 27 метров в длинну, 6 метров шириной и на 16 метров выше поверхности воды, поддерживается каменными столбами по обоим берегам.
В настоящее время попасть на мост может любой желающий, заплативший 300 йен. Однако перейти с берега на берег все же не получится, т. к. один конец, примыкающий к дороге, закрыт.
Ночью мост не подсвечивается, или мне просто не повезло в тот день.

Осмотрев мост Священным мост Синкё, можно подниматься по ступенькам наверх, в сторону от дороги. Вот здесь и начинается то, о чем говорит японская поговорка: "Не говори ни о чем, что это прекрасно, пока ты не увидел Никко"
Итак, несколько десятков пологих ступеней выводят к храму Риннодзи. В отдельно стоящей кассе я купил комбинированный билет за 1000 йен, дающий право осмотра вышеупомянутого храма, храмовый комплекс Тосёгу, храм Футарасан и мавзолей Тайюин.
Никко впервые упоминается с 782 года, когда монах Сёдо, о котором шла речь ниже, основал в этих местах первую обитель. Долгие годы послушники и мудрецы искали здесь путь к спасению в уединении и покое.
Японию как государство сплотил великий сёгун Иэясу Токугава. Он положил конец истощавшим страну кровавым междоусобицам крупных феодалов-даймё. В конце жизненного пути Токугава завещал похоронить себя именно в Никко. Потомки выстроили Великому сёгуну пышный мавзолей. Так святилище Тосёгу стало и сакральным и светским памятником. Работы по возведению мемориального комплекса продолжались 17 месяцев (с ноября 1634 г. по апрель 1636 г.). В строительстве и оформлении принимали участия только лучшие мастера Японии того времени.
Сначала давайте заглянем в небольшой садик Сёё-эн, который расположился аккурат напротив главного здания здания Риннодзи.
Сад по-дзенски минималистичен. Разумеется, пруд - неотъемлемая часть японского сада.
Посредине пруда небольшой островок с каменной пагодой.
Перед Риннодзи. Здесь можно оставить зажженные благовонные палочки перед тем, как проследовать к храму.
Храм Риннодзи.
В большом зале Санбутсу-до находятся позолоченные буддийские статуи. Снимать категорически запрещено, о чем предупреждают объявления. В Риннодзи находится Зал Трех Будд. Трехметровые изваяния святых буддийского пантеона Будда Амида-Нёрай, тысячерукая Канон, Ботон-Каннон восседают на постаментах в виде лепестков лотоса.
Риннодзи.
Отправимся от храма Риннодзи к с святилищу Тосёгу.
Широкая дорога ведет к каменным ториям.
Высота торий 9 метров и 3,6 метров ширина. Установлены в 1618 году. Это самые большие тории, сделанные из камня.
Слева от торий стоит пятиэтажная пагода, высотой около 35 метров. Не удивляйтесь, что в синтоистском храме находится подобная деталь храма буддийского, ибо синто и буддизм в Японии тесно переплетены.
Минуем вотора с охранниками - дэвами...
Далее, напротив друг друга, стоят два очень интересных здания. Вот одно из них.
Оно же крупнее...
Главный элемент декора - деревянный рельеф "Слоны". Вырезан по оригинальным рисункам мастера Кано. Считается, что особо реалистично вырезаны уши и хвосты животных.
А напротив находится здание Священной Конюшни священной же лошади. Не знаю, священная или нет, но белая лошадь в конюшне действительно имеется. Висит табличка с просьбой не фотографировать животное со вспышкой. Само здание - единственная непокрытая лаком постройка всего ансамбля.
Украшает конюшню знаменитое изображение трёх обезьян: "Ничего не слышу, ничего не говорю, ничего не вижу".
Собственно эти три обезьяны - визитная карточка Никко. Рядом есть ещё один рельеф с обезьянами, но он такой славы не сыскал. Почему обезьяны, спросите? В средневековой Японии считалось, что обезьяны способны охранить лошадей от заболеваний. Поэтому стены Священной конюшни и декорированы резьбой по дереву на темы различных событий из жизни обезьян.
Далее проходим мимо священного источника. Здесь следует омыть руки и прополоскать рот водой в знак ритуального очищения от мирской скверны.
Всякое святилище Японии имеет непременный атрибут - колокол. Вот такой он в Тосёгу.
Слева и справа от дорожки стоят такие вот мощные каменные фонари, обильно поросшие мхом. Особую прелесть Тосёгу придаёт окружающий его многовековой лес. К сожалению, фотографии не могут передать ни запах древесины, ни вид могучих кедров.
Проходим под вторыми ториями, выполненными из бронзы. Их высота шесть метров.
Башни близнецы. Shoro...
... и Koro. По правую и по левую руку.
И вот подходим к Yomei-mon Gate ("Ворота Солнечного света")
Ещё...
Вид с внутренней стороны...
Освещение в тот день было не ахти, но Yomei-mon Gate - номер один во всем святилище Тосёгу. У ворот есть и второе название - Higurashinomon ("Ворота сумерек"): посетители могут задержаться на целый день, пока не спохватятся, что наступили сумерки. Здесь шедевры одного вида изобразительного искусства накладываются на поразительные достижения другого. Мастера оживили стены более чем 300 изображениями львов и тигров, киринов и драконов, а также китайских мудрецов. Рассмотрим работу резчиков поподробнее...
"Стражники" с внешней стороны ворот...
И с внутренней стороны...
Теперь наш путь лежит к могиле самого Иэясу. Придется немного доплатить, около 400 йен, т. к. комбинированный билет дальше не действует. Боковой проход украшает не менее знаменитый, чем "Три обезьяны", вырезанный мастерски из дерева рельеф "Спящая кошка"
Спящая кошка олицетворяет недопустимость каких-либо внешних раздражителей, способных нарушить покой божественных духов. Хотя животное и погружено в дрему среди цветущих пионов, это не мешает ему свято выполнять свои обязанности - в храме никогда не отмечалось появления мышей. Авторство этого "Спящей кошки" принадлежит известному японскому мастеру Дзингоро Хидари (Jingoro Hidari).
Теперь поднимаемся по двухстам каменным ступеням и пройдём несколько ворот, что бы оказаться перед небольшой, выполненной из бронзы пагодой Ходо (Hodo).
Там же...
Ещё...
А теперь вернёмся вниз... В этом святилище находятся три небольшие святыни, которые извлекаются из него два раза в год во время религиозных праздников.
В остальное время от посторонних глаз они скрыты.

На святилище Тосёгу надо не меньше трех часов времени, но зависнуть там можно и на большее время. Световой день короткий осенью, пора было отправляться дальше.
Футарасан - самое древнее святилище Никко, правда по внешнему виду это никак не скажешь.
Тории перед святилищем.
Главных помещений два: поменьше...
И побольше. Сюда можно войти, предварительно сняв обувь.
На территории Футарасан находятся миниатюрные кумирни покровителей здоровья, удачи, знаний и семейного благополучия
Но в целом Футарасан не настолько интересен, как Тосёгу, потому и туристов здесь в разы меньше.
Выходил я через другие тории, сбежав вниз по лестнице.
Начали надвигаться сумерки. Пора поспешать к мавзолею Тайюин.
В Тайюине покоится Иэмитсу - основатель Тосёгу, третий сёгун и внук Иэясу Токугавы. Входные ворота мавзолея.
Непременные "стражники" по обеим сторонам.
И с внутренней стороны...
Как и Тосёгу, к Тайюин нужно постепенно восходить по широченной лестнице. Справа и слева стоят башни а-ля Тосёгу. Одна из них.
Мавзолей окружен плотным вековым лесом. Тишину нарушало лишь пение цикад. Минуем ещё один вход, более пышный, нежели предыдущий.
Ещё парочка "стражников"
Основное здание Тайюина.
Деревянные фигуры, позолота.
Фонари на территории мавзолея.
На прямоугольной территории немало интересных строений.
И очередные "стражники". Если собрать всех - получится целый взвод.
При спуске, по правую сторону, обнаружился боковой вход, фонари и дорожка. Но ворота были закрыты.
Когда я спустился вниз, наступили сумерки. Служащие больше никого не пускали в Тайюин. Вообще, при планировании посещений многих объектов в Японии (храмы, святилища...) следует помнить, что открыты они с 9-00 и до 16-00, максимум - до 17-00.
Как я уже писал, Никко - городок маленький. Вечерних развлечений нет никаких. Потому я все же решил не возвращаться в отель (17-00 всего лишь!) А съездить на озеро Чузендзи (Chuzenji)
Автобус прибыл через 20 минут ожидания. Ехать было не близко. Сначала выехали за город, потом стали натужно подниматься в гору, покрытую густым лесом по извилистой дороге. Стемнело окончательно. На землю начал плотной пеленой опускаться туман. Автобус, проходя повороты, забирался в гору все выше и выше.

Вдруг я увидел в окно сидящего посреди дороги человека. Водитель сделал мягкий вираж и объехал препятствие. В этот момент меня чуть не посетил Святой Кондратий..., однако на дороге сидел вовсе не человек, а зачем-то вышедшая из леса довольно крупная обезьяна. Фух! Пронесло! Обезьяна с пофигистическим видом проводила автобус задумчивым взглядом, но продолжила сидеть на дороге.

Наконец приехали на конечную станцию Chuzenji-onsen. Вот здесь меня настигла настоящая жесть... Возле озера расположен то ли поселок, то ли некий городок. Почему я говою так неуверенно, да потому что выйдя из автобуса, я нырнул в туман, который плотным влажным покрывалом висел над землей, начиная от моих коленей. Видимость была метров 5-10, не больше. ВОКРУГ НЕ БЫЛО НИ ДУШИ! А теперь представьте себе: наступившие сумерки, белёсый туман, гробовая тишина, в отдалении плещутся волны озера и никого кругом. Атмосфера была что-то среднее между "Сайлент хиллл" и "Живые мертвецы". Лишь редкие фонари горели белёсыми расплывчатыми пятнами, и в тумане угадывались светящиеся окна домов. Туман можно было резать ножом, настолько он был плотным. Покрутившись по окрестностям минут 20 и стараясь не потерять в качестве ориентира автобусную станцию, я все же решил покинуть это неуютное место.

В общем в середине осени один день на Никко - это недостаточно, по моему разумению. Природные красоты включающие в себя озеро, водопад Кэгон, реки, ущелья, плато и горячие источники - все это на 90% выпало из обоймы. Но, ничего - будет повод вернуться сюда снова.
Так я утешал себя, поедая суши с тунцом вечером в одном из немногочисленных ресторанчиков города.

Завтра мне предстоял путь в Киото.

В Киото я особенно не торопился, поскольку знал расстояние, которое мне до него придётся преодолеть от Никко. Главный "минус" путешествий осенью - это то, что начинает рано темнеть. День переезда можно спокойно "списывать".
Добрался до Utsunomya, в очередной раз подивившись безликости некоторых провинциальных городков. Затем до Токио.
Вокзальный служащий снова отправил меня в спринтерский забег до нужной платформы, предварительно поклонившись и сообщив с улыбкой будды, что поезд до Киото отправляется через три минуты...

По сравнению с Никко, Киото - гигант. Здесь проживает без малого 1,5 миллиона человек. Отель я бронировал сам, через интернет на шесть ночей. А как иначе? Киото - "город тысячи храмов", как его пафосно называют путеводители. Оптимально на осмотр города необходимо три дня. Если желаете увидеть лишь основные достопримечательности - можно уложиться в два дня. Отсюда я планировал съездить в Нару и Химедзи и под вопросом находилось посещение Осаки.

До гостиницы "Aranvert" я доехал на такси. Отель располагается очень удобно: на центральной улице города (окно номера выходило на другую сторону, так что уличный шум на мой 10-й этаж не долетал), географический центр города, в минуте ходьбы станция метро, до ж/д. вокзала - одна остановка на метро, или 5 минут на автобусе. Отель - очень хороший, как по цене (округлённо 10 000 йен с завтраком при курсе на тот момент 84 йены = 1 $), так и и по площади номера (порядко 15 квм.). На 13 этаже бесплатный онсэн - японская баня. Завтрак - шведский стол. Блюда как японской кухни, так и привычные для желудка европейца.
По городу можно передвигаться тремя способами. Первый - такси. "Рубиноглазые" машины легко ловятся взмахом руки и в изобилии стоят на стоянках. Если решили взять такси - не надо судорожно дёргать дверную ручку - дверцы такси открываются автоматически. На сидениях белые кружевные чехлы, водители в форме, фуражке и белых перчатках. После поездки вам скурпулёзно отсчитают сдачу до последней йены и пробъют чек. Всё это будет подано вам на круглом блюдечке с неизменным "Аригато!" ("Спасибо!"). Большинство водителей, разумеется, прекрасно говорит по-английски, даже акцент не заметен.
Второй способ передвижения по городу - автобус. Он хорош при перемещении от достопримечательности к достопримечательности. Если мысленно представить Киото в виде квадрата, то основные объекты, обязательные к посещению, будут находиться аккурат в верхних и нижних углах квадрата. Потому без общественного транспорта не обойтись.
С основными автобусными маршрутами лучше ознакомиться заранее. На фотографии пойман момент, когда надпись на табло меняется с английского на японский, получилась абракадабра. Высвечивается номер маршрута и станция назначения. Интервалы движения автобусов - 10 минут примерно. Автобусы ходят по расписанию, с которым можно ознакомиться на остановке. В салоне автобуса, при входе, возьмите билетик из специального автомата при входе. Так водитель будет знать, где вы сели и сколько денег с вас брать за проезд. Оплата осуществляется на выходе. Обычно поездка в черте города стоит не дороже 220 йен.
Самым быстрым транспортом в Киото является метро. Линий всего две. "Karasuma" пересекает город с севера на юг, "Тоzai" - с востока на запад. Если планируете много ездить на метро, а скорее всего так оно и будет - купите проездной на два (2000 йен) или один день (1200 йен). Это удобно и немного выгодно, поскольку на автобус проездной так же распространяется, а ногами по городу ходить проблематично даже тем, кто не страдает топографическим кретинизмом - расстояния всё же большие.
Я жил возле станции метро "Годжо" линии "Karasuma".
Само метро в Киото в частности и в Японии вообще ничем от привычного европейского или тегеранского не отличается: никакой лепнины а-ля "сталинский ампир", никаких колонн и статуй, все удобно и лаконично. Правда вот рекламы очень много висит. За Одри Хепберн даже стало немного обидно. Что, не могли красивое лицо японки найти?
Днем Киото - это вот такое вот примерно зрелище. Обычная городская улица.
Интересные здания все же встречаются, как вот здание одного из городского музеев.
Городская улица.
Торговая аркада города.
И в кафешке.
Пока я прописывался в отеле, наступил не поздний вечер. Прикинув, что делать, я решил сходить в Музей культуры Киото. Неплохая коллекция национальной живописи, немного изделий народный промыслов, выставка, посвященная искусству составления ... (но уж больно детализированная, подходит скорее для специалистов), разнообразные макеты городских построек. Мне понравились вот эти вот три картины. Удалось сфотографировать, пока не примчалась смотрительница и не настучала мне по башке:hummer: Хочу в оправдание сказать, что о запрете на фотосъёмку таблички расположены в таких местах, что и не заметишь
Ещё.
И ещё.
Поужинал я суши - национальной едой всех москвичей Перед сном пощёлкал пультом телевизора. Каналы предлагались лишь японские. Завтра мне предстоял визит в замок Нидзё, Золотой павильон и сад камней. О чём я и расскажу вам в следующий раз

Что, непонятны иероглифы? Воспользуйтесь кнопкой "English" для переключения меню на аглицкий
Вход в замок Нидзё то ли 300, то ли 600 йен, стоимость билетов я не запоминал. Несмотря на ранний час, в ворота замка тянулся народ, большей частью сами японцы и группы школьников.
Вход в Нидзё.
Как и положено, замок окружён рвом с водой.
Ещё.
И ещё.
Изначально Нидзё был домом сёгуна Токугавы. Основное дерево, использовавшееся при постройке замка в 1603 году - японский кипарис.
Главное здание замка - Ниномару (Ninomaru) включает в себя 33 комнаты и 800 татами. Как и заведено у японцев, мебели в помещениях практически нет. Раздвижные японские двери украшены живописными работами школы Кано (см. пост про Никко). А сам замок - традиционной японской резьбой. Для входа в Ниномару необходимо снть обувь и оставить её в специальных ячейках у входа.
Самая интересная особенность Нидзё - "соловьиные полы". Доски пола скреплены между собой специальными скобками и под тяжестью веса человеческого тела трутся друг о друга, издавая характерный звук. На соловьиные трели звук не сильно похож, а вот на пение сверчка - да. Такие полы были совершенно необходимы в покоях сёгуна, поскольку являлись гарантией того, что засланный убийца - нидзя не сможет бесшумно подкрасться к своей жертве
Колокола на территории замка.
Сад Нидзё создан Кобори Енсю.
Ещё.
Ещё.
И ещё.
Изначально в саду сёгуна деревьев не было. Опавшие листья не должны были напоминать воинам - самураям о смертности и бренности земного..., дабы не ослаблять их дух.
Прочие здания Нидзё.
Ещё.
Ручей.
Уютный домик, в котором проводятся чайные церемонии...
Оформление чайного домика. Японские хризантемы.
Краски осени в Нидзё.
Ещё.

А в следующий раз мы познакомимся с Золотым павильоном и садом камней Реандзи

И поближе...
Павильон трехэтажный с двумя ярусами крыш. Первый этаж павильона, предназначенный для официальных переговоров и приёма послов, выполнен в "дворцовом" стиле "синдэн-дзукури". Начиная со второго этажа весь павильон покрыт листьями чистого золота. Интерьер второго этажа украшен живописью, поскольку на этом этаже размещался зал музыки и поэзии. Наконец третий этаж использовался в для проведения религиозных церемоний. На крыше павильона — китайский феникс, издали похожий на обычного петуха.
В 1950 храм практически полностью сгорел в результате поджога психически неуравновешенным монахом. Оное событие подвигло Юкио Мисиму к написанию в 1956 году книги "Золотой Храм". Восстановили храм спустя пять лет - в 1955 году. А в 2003 году была завершена очередная реставрация храма, в результате которой храм вновь покрыли золотом.
Kinkakuji отражается в водах окружающего его Зеркального пруда. На островках пруда растет японская сосна. Есть Остров черепахи и Остров журавля (в дальневосточной мифологии журавль и черепаха являются символами долголетия).
Если подняться от Золотого павильона выше по дорожке - обраруживается ещё один пруд, меньших размеров, посреди которого на островке стоит маленькая пагода Hakuja-no-tsuka, созданная в память о некой белой змее. Что за змея такая - не могу ничего вам на это сказать. Видимо, каой-то японский миф
Так так ливень достиг своего максимума, я успел лишь сделать ещё пару снимков. После чего фотоаппарат пришлось срочно прятать.
Если монетка осталась в плошке - вскорости вам повезёт. Попасть довольно сложно. У меня не получилось
Вид на Kinkakuji со стороны малого пруда.
Крыша третьего этажа Золотого павильона сделана из соломы.

До Сада камней Рёандзи (Ryoan-ji) от Золотого павильона легко доехать на всё том же автобусе № 12. Или дойти минут за 15-20. Остановка Ryoanji - mae.
Территория Сада камней довольно большая. Первое, что вы видите, когда проходите ворота - это пруд. Пруд древний, сооружен он аж в XII веке. Поверхность пруда обильно покрыта водной растительностью, как ковром.
До недавнего времени в пруду жило множество уток - мандаринок, которые прилетают на зимовку в Японию в том числе и из России.
Ещё.
Кое - где ещё цвели лотосы.
И ещё какие-то беленькие водные цветы.
Дождь продолжался. Противный и тягучий, как зубная боль. На пути к Саду Камней в зарослях обнаружил одинокого будду.
У входа в Сад камней необходимо снять обувь. Рёандзи представляет собой ровную площадку из светлой гальки с размещёнными на ней группами камней. Камни разнокалиберные. Есть большие, есть совсем маленькие. Всего камней пятнадцать. Надлежит воссесть на длинную веранду и погрузиться в созерцание. С любого места веранды видно только четырнадцать камней - один постоянно ускользает от взгляда.
Без сверхширокоугольного объектива целиком Сад камней с веранды сфотографировать невозможно.
Ещё.
Ещё.
И ещё.
Традиционно считается, что поверхность сада символизирует океан, а камни — острова, но посетитель сада может представить на его месте что-то своё. Народ сидит в основном молча, пытаясь понять образ Японии, ускользающей от понимания гайдзина...
Никаких деревьев непосредственно в Саду камней. Только Лишь галька, и слегка поросшие мхом камни. Рёандзи окружен низкими глиняными стенами - квинтэссенция искусства Дзэн. Стены сделаны из глины, вываренной в нефти
Проникнувшись философским духом, я отправился бродить под дождём по окружающему Рёандзи парку.
В Киото дождь...
Без заголовка...
Момидзи - японский клён.
Первые краски осени.