Моя поездка в Ливию

1. Страна зеленого цвета.
«…зелёный цвет - цвет весны, цвет народа, цвет развития, цвет рая»
(Муаммар Каддафи)

В Ливии, стране, расположенной на макушке Африки, популярен зеленый цвет. Стяг Джамахирии – зеленого цвета прямоугольник, без каких – либо рисунков. Купола многих мечетей зелёные. Центр Триполи – «Зеленый квадрат». В столице много зелени и фасады домов по цвету ей подстать. Одна из национальных футбольных команд играет в зелено - белой форме. Словом, зеленого цвета много, очень много.

Аэропорт Триполи - неказистая архаика. Казалось, что снова очутился в сочинском аэропорту, когда ездил отдыхать на море в пионерлагерь в начале восьмидесятых годов прошлого века. Минимум удобств, лишь необходимое для пассажиров.
Перед паспортным контролем усатый офицер шустро проверяет у прилетевших наличие перевода паспорта на арабский язык – это обязательное условие пересечения границы. У меня с собой виза в трех экземплярах формата А-4 и две цветные фотокарточки. К нескольким металлическим барьерам с клерками в штатском тянется жиденькая очередь из прилетевших пассажиров. Молодой парень взял паспорт, пролистнул его и одобрительно кивнул головой: «Проходи!». Пограничный офицер отобрал один экземпляр визы, что-то начертал на свободной странице паспорта и, поставив дату прилета, шлепнул печать. Пропустив ручную кладь через просвечивающее устройство, сошел вниз по лестнице в зал прилета.
Обменный пункт здесь же. Курс ливийского динара на момент моей поездки составлял порядка 0,9 $ за один динар. Дабы не заморачиваться потом, сразу протянул меняле 400 $. Самая крупная купюра, имеющая хождение в Ливии – 20 динаров, но наибольшее распространение имеют банкноты номиналом 10, 5 и 1 динар. Монет в Ливии нет. Их заменяют купюры в ½ и ¼ динара. Сунув толстую стопку местной валюты в карман куртки, я встретился со встречающим меня черноволосым человеком средних лет. Важди – имя нового знакомого. Перекинулись парой дежурных любезностей, погрузились в легковушку и поехали в Триполи.
Перед поездкой, изучая предложения по отелям столицы Джамахирии, я несколько заскучал. Из интернета следовало, что в городе имеется всего один единственный отель европейского уровня – «Corinthia Bab Africa», однако цена на него была заоблачной и составляла 290 евро в сутки. В результате выбор пал на отель «Four Seasons», о чем не пожалел впоследствии.
Важди резво гнал, словно нас преследовали свой «BMW» по ночной и абсолютно пустой в это время трассе, параллельно давая мне различные ц/у. Наконец замелькали окраины Триполи. Пропетляв по ним, мы через несколько минут выехали на главную транспортную артерию - улицу Al Mukhtar. Через сотню метров у впередиидущих автомашин стали вспыхивать стоп – сигналы, а скорость их упала до скорости пешехода. Откуда-то спереди явственно раздавался шум десятков голосов, что-то горланящих и звуки клаксонов машин. Продвинувшись ещё чуть вперед, мы увидели причину затора. На проезжей части, по всей её ширине, с каждой стороны стояло не менее десятка автомобилей лоб в лоб. Из окон одних торчали красно – белые полотнища, из автомобилей встречного потока – бело – зеленые. «Это футбольные фанаты», - объяснил Важди, - «завтра в Триполи футбольное дерби, вот они и разогреваются перед его началом». Облаченные в майки двух национальных команд, болельщики старались переорать друг друга. Многие стояли на капотах машин и размахивали клубными флагами. Движение по Al Mukhtar было парализовано. Важди тяжело вздохнул, бросил презрительно: «Crazy!» в сторону тиффози и резко свернул на параллельную улицу. Ловко разминувшись с мусорными баками, он снова вывел машину на Al Mukhtar, но уже за скопищем футбольных фанатов. Сходка проходила аккурат напротив входа в мой отель. Невольно усмехнулся, похоже, эту какофонию мне придётся слушать всю ночь.
Выделенный номер располагался на пятом этаже гостиницы и выходил не на улицу, но во внутренний двор. Отперев дверь ключом-карточкой и включив свет, я осмотрелся. А что? Очень даже неплохо: просторный номер с двуспальной кроватью, огромный санузел, стол, телевизор, пара тумбочек, кондиционер, минибар – всё необходимое имеется. Холл и номера отеля отделаны натуральным темным деревом и украшены изображениями тюльпанов. Неброско и стильно.
На наручных часах выставил местное время – 2:00 ночи, сбегал в круглосуточный магазинчик за углом за запасами воды, принял ледяной душ и лег спать.

2. «Невеста Средиземноморья».

Красивое образное имя у ливийской столицы, мне нравится. Однако я «распробовал» Триполи уже к концу моего восьмидневного путешествия. Основной целью я поставил перед собой тщательный осмотр Триполитании - городов Лептис Магна, Оя (современный Триполи) и Сабрата.
Искушение посетить Сахару и город Гадамес было велико, однако расстояния в Ливии большие (страна занимает четырнадцатое место в мире по площади), транспортное сообщение не идеально, вежливо говоря, Сахара требует вдумчивой поездки, на один день сгонять не получится. Поэтому своё знакомство с великой пустыней мира пришлось скрепя сердце отложить. Но программа поездки в Ливию была бы в любом случае не полной без осмотра восточной части средиземноморского побережья страны, городов Бенгази (второй по величине город Джамахирии), Сирены и Птоломеи. А это ещё одна часть путешествия и не маленькая. Ничего, в конце концов, что мне помешает сюда вернуться ещё раз?
Так я думал, поедая утром завтрак на седьмом этаже отеля. Завтрак как завтрак: мюсли, нарезка нескольких видов, одно горячее блюдо, свежий хлеб, йогурты, выпечка… вполне достаточно.

Тарек – улыбчивый портье, выдал распечатку карты центра Триполи, отметил месторасположения отеля и сообщил, что и где из значимых объектов находится. Я толкнул входную дверь и вышел на улицу.
Хорошо, тепло! Яркое весеннее солнце лило свои лучи на Al Mukhtar, проезжая часть которой уже была плотно загружена автомобилями. Двинулся влево, в сторону центра города, к «Зеленому квадрату».
Двое здоровенных чернокожих парня, без труда определивших во мне туриста, прицепились с разговором: кто я, откуда, первый ли раз в Ливии, бла - бла… Через пару предложений разговор приобрел коммерческий оттенок, мол, не нужны ли мне сопровождающие? Я отказался. «Может все же нужны, мистер? Мы из Нигерии!», - поднажал один из них, видимо полагая, что упоминание Нигерии должно поколебать меня в моём решении. Пришлось отказаться вторично. Да! И это я и квартала от отеля не отошел, что же будет дальше? Но мои сомнения быстро развеялись: никому больше ни сегодня, ни впоследствии до меня никакого дела не было.

По обе стороны Al Mukhtar располагались всевозможные магазинчики с одеждой, промтоварами, лавки торговцев шаурмой и прочие малополезные для туриста объекты.
От отеля до «Зеленого квадрата» порядка семи – десяти минут неспешного шага. Al Mukhtar упирается в открытую автостоянку, забитую машинами. Направо лучами убегают улицы вглубь города, справа вход в медину Триполи и Assai al-Hamra («Красный замок»), в котором в настоящее время находится музей Джамахирии. Если пройти дальше прямо и перейти проезжую часть, то можно выйти на городскую набережную.
«Красный Замок» - не лишенный определённого изящества фортификационный колосс трапециевидной формы. Внешне замок очень похож на неаполитанский Кастель дель Ово и так же близок к воде. Основание сложено из светлых каменных глыб, выше идут вертикальные стены, затем полукруглые арки и снова стены. Со стороны замок кажется ассиметричным.

«Красный замок» начали строить ещё при римлянах, а последние изменения вносили уже при оттоманском владычестве (турки заняли замок в 1551 году). Так что стилей в строительстве намешано немало. Собственно, задача у замка была простая – охранять город со стороны моря. В музее Джамахирии есть макет замка, на котором достаточно подробно отображено и его внутреннее обустройство: вот тут располагались гарнизоны солдат, а вот вдоль этих стен стояли пушки. Не знаю, были ли в своё время любители штурмовать замок со стороны моря, но его размеры и решения военных инженеров, примененные в строительстве, наверняка сводили любой штурм к длительной осаде. В настоящее время «Красный замок» носит вполне мирный вид. Одной стороной он вплотную примыкает к медине, другой – выходит на «Зелёный квадрат». Третья сторона обращена на небольшую малолюдную улочку с высокими пальмами возле Центрального банка Ливии, а вот четвертая сторона смотрит на место вечернего променада и посиделок влюбленных парочек возле искусственного водоёма, обнесенного каменной оградой с отходящими от неё вверх к дороге гранитными ступенями. В центре водоема включают фонтан, струи которого взлетают веером высоко в небо, получается красиво.
На стене «Красного замка», что обращена на «Зеленый квадрат», красуется большой плакат, на котором в цветке подсолнуха нарисована цифра «38», здесь же арабская вязь и фигура лидера Ливийской революции Муаммара Каддаффи с приподнятыми в приветственном жесте сжатыми в замок руками. Таких плакатов по городу немало. Смысл прост: 38 лет исполняется республике Ливия, с чем самый известный ливиец и поздравляет граждан.
Недалеко от входа в музей Джамахирии расположена неброская деревянная трибуна, крышу которой поддерживают деревянные же колонны. С этой трибуны лидер Ливийской революции принимает парады. Всё очень скромно, никакой восточной пышности и размаха, единственным украшением трибуны является ливийский герб – орел и щит зеленого цвета. Герб выполнен так же из дерева.

Медина – наиболее оживленная часть города. Удобнее всего входить в неё через центральный вход, выполненный в виде арки. Медина разнообразна. Восточные базары, мечети, мастерские, рестораны, хаммамы, караван-сараи, жилые дома. Именно в медине наиболее заметен интернациональный состав городского населения: собственно ливийские арабы составляют не более половины населения Старого города. Много проживает выходцев из соседних Чада, Нигера и Судана. Почти 50% всех торговых рядов «держат» турки, потому и турецкая диаспора в Старом городе весьма заметна.

Справа от центрального входа тянутся на десяток метров лавки торговцев золотыми цацками. Витрины ломятся от изобилия цепочек, браслетов, колец, кулонов, серег. Подобную картину можно наблюдать на базаре иранского Язда. Основные посетители – женщины, разумеется, но и их немного. Стоят, разглядывают витрины, примеряются. Пройдя чуть вперед, окунулся в турецкие торговые ряды. Продавали здесь в основном трикотаж, бытовую технику и почему-то чемоданы… М-да! Такого количества подделок я не встречал с памятной середины «девяностых» годов прошлого века у нас в России. Помните, как было: берется название известного мирового бренда, например «Panasonic», меняется одна буква и готово! Так же и здесь можно купить «роскошный» музыкальный центр «Sunny», многофункциональные кроссовки «Abibas» или «настоящий» наручный «Longin». С виду, разумеется, все выглядело взаправду «как настоящее». Поржав про себя, глядя на эту вакханалию подделок, двинулся далее.

Слева, недалеко от входа, расположена городская мечеть Ахмед-паша Караманли. Курировал её строительство в 1711 году тогдашний губернатор Триполи Ахмед-паша. Нырнул во внутренний двор мечети через распахнутые двери и восхищенно присвистнул. Внутри мечеть являла собой искусство инженерной и архитектурной мысли. Сложнейшие переходы сводов и колонны легки и изящны, крышу украшают аж 25 куполов, минарет мечети восьмиугольный. Святилище мечети украшено неплохой лепкой, в отдельном помещении расположена гробница самого Ахмед-паши и членов его семейства. При всем при том со стороны улицы мечеть смотрится крайне непрезентабельно, иной и мимо пройдет, не заметит.

Пройдя от входа до середины улицы, увидел впереди через очередную арку высокую белую башню. Это один из «открыточных» видов Триполи. Башня элегантна и легка. Построенная тремя одинаковыми по высоте этажами - ярусами, она венчалась закругленным куполом со шпилем. «Ottoman Clock Town» - гласила табличка чуть выше запертой входной двери. Сами часы башни, расположенные на самой верхотуре, ничем примечательны не были. «Ottoman Clock Town» - ещё одно наследие турок в Ливии.
Возле башни есть неплохой ресторанчик, с вполне логичным названием «The town», его рекомендую, но о заведениях общепита Триполи расскажу ниже.
Пока глазел на деяния рук турецких, меня окликнули два пожилых ливийца, потягивающих кофе рядом за столиком под открытым небом. Мы немного поговорили о временах былых, о Брежневе, о ливийско-советской дружбе и проч. Мужчины вспомнили несколько русских выражений и продемонстрировали их мне. Сказав на прощание «Шукран, маа ас-саляяма!» («Спасибо, до свидания!») – два выражения из целых трёх на арабском, что успел выучить в самолете, отправился дальше.

Свернул за угол, на звонкие звуки железа по железу и попал на улицу чеканщиков. В нескольких мастерских ярко светило пламя горна, пахло горячим шлаком; мастера, не обращая на окружающих ни малейшего внимания, сосредоточенно орудовали молотками. Здесь производятся не только неброские сувениры как-то: тарелки различных размеров, фигурки животных, шкатулки и проч., но и шпили для минаретов. Все произведенное здесь же и продаётся.
Углубился во чрево Старого города. Глиняные стены домов по обеим сторонам, полукруглая крыша, десятки узких ответвлений-проходов, в которых если не заблудиться, то запутаться достаточно легко. Сидящие почтенные старцы возле дверей в жилые помещения с огромными кованными круглыми ручками, деревянные створки – жалюзи окон, перекошенные от времени и неспешное течение жизни. Шел достаточно бесцельно, поскольку интересно мне было все. Часто местные жители, особенно из тех, кто помоложе, с интересом рассматривали чужака, приветливо улыбались: «Hello, Mister!» - по всему видно, что одинокий турист в этих краях явление редкое.

Немало пришлось прочесть о замусоренности медины. При этом подавалась информация весьма резко, разве что в противогазе стоит соваться в Старый город и то по великой надобности, поскольку прогулка по кучам грязи и испражнений опрометчивому путешественнику будут гарантированы. Скажу так: не все так страшно на самом деле. Да, жители медины, разумеется, не особо озабочены проблемой цивилизованной утилизации отходов, посему мусор запросто выставляется в мешках возле входа в жилище. Но уж и откровенной грязи нет. Валяются кое-где под ногами пустые пластиковые бутылки, картонные коробки, окурки и проч., но это не значит, что стоит ежесекундно смотреть себе под ноги. Во многих частях Старого города ведутся строительно-восстановительные работы, потому часто встречаются пыльные участки, где нога увязает в ссыпанном щебне или песке для замешивания раствора. Подытоживая разглагольствования о чистоте Старого города, скажу: идите туда смело, если отсутствие вымытых с шампунем тротуаров не наносит тяжкого вреда вашей тонко настроенной психике.

Иду по узкой абсолютно пустой улочке старого города. Вдруг из-за угла впередистоящего дома выкатилась одноколёсная тачка внушительных размеров и покатила в мою сторону. Ну, тачка как тачка, чего особенного, да? Но я остолбенел, пригвожденный к месту – дело в том, что тачка двигалась… сама, без участия человека! Сделав судорожный глоток в моментально пересохшем горле, уже намеревался осенить себя крестным знамением на ближайшую мечеть…., но нет, никакой мистики не оказалось. Тачка подъехала ко мне и остановилась. Малюсенький негритёнок лет пяти вышел из-за неё и откинул лежавшее сверху чистое льняное покрывало. При этом ему пришлось подняться на цыпочки, что бы дотянуться до борта. Тачка оказалась доверху груженая свежеиспеченными булочками. Убедившись, что драгоценный груз находится в порядке, негритенок вздохнул, заправил обратно покрывало. Снова ухватился за ручки, приподнял задний край тачки и, полностью исчезнув за ней, продолжил толкать её вперед. Уф! Проводил негритёнка долгим взглядом, видимо боялся, вдруг он снова дематериализуется.

Миновав турецкие бани, очутился возле католического кафедрального собора Триполи. Снаружи собор являл собой жалкое зрелище: потрескавшиеся стены с местами обвалившейся штукатуркой, запылённый фасад, тёмный колокол на верхотуре, проржавевшая ограда. Однако надпись у входа доброжелательно приглашала всех верующих заходить не стесняясь. Вошел. Внутри все было в таком же запустении, как и снаружи. Плиты пола прилегали друг к другу неплотно и находились на немного разном уровне, некогда побеленные стены собора сейчас нуждались в срочном ремонте. Строитель в спецовке лениво замешивал строительный раствор, вдоль стен были сложены мешки с цементом, валялся шанцевый инструмент, однако сама реконструкция находилась в зачаточном состоянии, потому я поспешил покинуть неуютный собор, отправился дальше.

«Алла!», - раздались протяжные рулады из динамика минарета впередистоящей мечети. «Алла!», - последовали многочисленные отклики с разных сторон. Взглянул на часы. Тринадцать часов, двенадцать минут после полудня. Правоверные стекались на дневную молитву, в том числе и в мечеть Гурги, возле которой я и оказался. В 1833 году Юсуф Гурги построил оную на окраине старого города. Мечеть хороша! Бело – желтый минарет, самый высокий из всех минаретов Триполи, с двумя балконами и пятью зелеными ободками имеет восьмиугольную форму. Крыша мечети Гурги, поддерживается девятью колоннами, несет на себе шестнадцать куполов. Внутри много пространства, толстый ковер на полу. Начиналась дневная молитва и, дабы не смущать правоверных своим присутствием, я выскользнул за дверь.

Огляделся. Медина в этом месте уже заканчивается. Свернул за угол и увидел то, к чему собственно шел. Арка императора Марка Аврелия – наследие романского периода Ои (Триполи), находится в небольшой низине. Ладно скроенная и крепко сбитая, арка не столь броская на вид, как арки Тита и Константина в Риме. На ней нет сложных узоров – орнаментов, нет традиционной надписи "Senatus Populus Que Romanus". При всем притом, арка Марка Аврелия – одна из главных достопримечательностей Триполи. Если обойти её кругом, или спуститься по ступенькам вниз и отойти шагов на пятьдесят – открывается «открыточный» вид города: на переднем фоне сама арка, перед ней небольшая дорожка с разложенными по краям элементами для реставрации, слева высоченная пальма, а на заднем фоне высится минарет мечети Гурги. На фотографиях получается ну очень красиво.
Возле арки ведется полным ходом обустройство территории: бульдозеры и трактора заравнивают землю, насыпается гравий, идет вывоз мусора. Рабочие в касках периодически покрикивают на зазевавшихся прохожих.
Здесь же, на окраине Старого города обнаружил отличный отель, датированный аж 1816 годом, выполненный в виде караван-сарая, с внутренним двориком посредине и номерным фондом по периметру на втором этаже. На первом расположен ресторан и кальянная. Желающим окунуться в атмосферу Востока – милости просим! Называется этот приятный отель «Ancient Zumit Hotel», позиционируется как 4*. В отеле всего 14 комнат.
Обратно в медину прошел по французской улице, названной так потому, что на ней расположено здание старого французского консульства. Это недлинная улочка с аккуратными белыми домами самая чистая улица Старого города.

Вернулся к «Зелёному квадрату». На углу закусочная - «забегаловка». Вошел. Отчасти напоминает «Макдоналдс», только никаких тебе гамбургеров, чизбургеров и проч. творений кулинарии из серии «Весело и вкусно с безусловной пользой для здоровья!», правда есть картошка – фри, приготовленная на прогорклом масле. Закусывать здесь потребно сэндвичами, главной составляющей которых является шаурма мясная, куриная или креветки. Запивать можно «Колой», «Спрайтом» и подобными напитками с обилием красителей и консервантов. Для дневного перекуса сойдёт. Стоимость средней порции – 4,5 динара, большой - 5,25.
Перешел улицу и попал непосредственно на «Зеленый квадрат» - место вечерних тусовок жителей города. Стоят кондовые качели, карусели, горки для детворы, посередке фонтан. Ровно уложенный газон, пальмы. Рядом высится громада «Гранд – отеля». Оный внешне выглядит достаточно презентабельно. Вот только отчего-то стоимость номеров в нем почти в два раза ниже, чем в моём отеле.
Если пройти мимо фасада «Гранд – отеля» влево, то попадаешь в городской парк. Приятное место, хоть и небольшое по площади. Газоны и посадки содержатся в идеальном состоянии, обустроена система полива травы. Лавочки, под высокими пальмами, фонари, вечером призванные создавать атмосферу уединения. Очень все неплохо продумано.

Если пройти городской парк насквозь (что занимает около двух минут) и перейти улицу, попадаешь в галерею с вездесущим, но неработающим городским фонтаном. Под сводами галереи стоит с десяток столов, мужчины – ливийцы с утра до вечера сидят здесь большими компаниями, играют в нарды, беседуют, курят кальян. Сама галерея достаточно китчевое, «крикливое» место. Впрочем – каждому своё. А вот бывший итальянский кафедральный собор напротив, ныне мечеть – это да, это мощно! Чистейшее здание нежного кремового цвета сложено словно не из камня, а выполнено кондитером из зефира. Если мечети медины Триполи - низенькие, неказистые снаружи, эта мечеть поражает именно своим лоском и мощью, правильностью четких форм и размером. В настоящее время здесь располагается «Общество исламского призыва». Центральный вход закрыт, но во двор здания можно попасть через боковой вход. Сидящий на стуле меланхоличный дедуля – смотритель по-английски ни гу-гу, но не стал возражать против того, что бы я прошел в боковое крыло. Внутри все сияет чистотой. Ковровое покрытие настолько густое, что напоминает лесной мох, каждая колонна, поддерживающая свод, оборудована полками для религиозных книг. Михраб, мимбар, все как положено. Несколько часов на стене, показывающих время различных часовых поясов. Здесь же современные аппараты с питьевой водой. В отдельном углу молодой исламский священник под руководством почтенного старца упражняется в чтении Корана. Настолько интересно, что уходить не хочется.

На круглой Algiers Plaza не только вышеописанное здание мечети, здесь же пафосный рыбный ресторан «Al Murjan» и центральный почтамт Триполи. В этом же районе большое сосредоточение отелей и ресторанов. Свернул за угол, вышел на улицу «Первого сентября». Нет, первое сентября в Ливии – это отнюдь не день знаний, но это дата революции «Аль – Фатех», когда была упразднена монархия и провозглашена республика.
Нарядные центральные кварталы Триполи сменились на более тривиальные, но интересные здания попадались и здесь. Футбольное противостояние завершилось, начался разъезд фанатов по домам. Кто выиграл, «красные» или «зеленые», понять было совершенно невозможно, поскольку и те и другие горлопанили так, словно именно их команда победила. «Народная площадь» – пожалуй, последняя площадь города, в окрестностях которой попадаются значимые объекты. Далее начинаются «спальные» столичные районы. Дошел до длинного моста. С проходящей внизу дороги доносилось бибиканье несущихся на большой скорости в разных направлениях машин и вопли счастливых болельщиков.

Справа открылся вид на вторую монументальную столичную мечеть. Проскользнув сквозь автомобильный поток, приблизился к ней. В строительстве мечети применены несколько иные архитектурные решения. Минарета у мечети два, с двумя балконами. Купол, окрашенный в непривычный темно – розовый цвет, находится между ними и сзади, но общая симметрия радует глаз. Минареты столь обильно украшены различными элементами, что похожи на свечи в праздничном пироге. Все же без хорошей широкоугольной оптики фотографировать в ливийской столице затруднительно, хоть простора и достаточно. Ладно, хватит похождений на сегодня!

По улице, параллельной улице «Первого сентября», я добрался до «Зеленого квадрата».
Вечереет. Al Mukhtar в сторону отеля забита машинами, из которых едва ли не половину составляют таксомоторы. Регулировщики стоят через каждые сто метров, старательно изображают бурную деятельность. Однако пользы от них никакой. Расскажу, что представляет собой ливийский автопарк. 60% автомашин – детище корейского автопрома: «Hyundai Accent» и «Daewoo». Порядка 20% - это недорогие марки «японцев»: «Mitsubishi» и «Toyota». Это еще нестарые и достаточно престижные для Ливии авто. Одна из десятка автомашин на улице – это что-то из дорогих марок богатых ливийцев. Оставшиеся 10% - все прочее из класса легковушек, зачастую не поддающееся идентификации, поскольку сошло с конвейера еще добрых два – три десятка лет назад. Таксомоторов не много, а очень много. Временами у меня возникало ощущение, что на каждого жителя столицы их приходится не менее двух. Окрашены такси в черно – белый цвет и останавливаются по первому взмаху руки. Грузового автотранспорта в Триполи практически нет, как нет и больших автобусов, исключая автобусы турфирм, но их крайне мало. Абсолютно неповрежденных автомашин нет в городе вообще. Помятости и царапины бампера рассматриваются как сущие пустяки. В Триполи общественный автотранспорт представлен лишь такси, да небольшими микроавтобусами «Iveco», которые играют роль маршрутных такси. В таксомоторах счетчика нет, стоимость проезда оговаривается до посадки и зависит от вашего красноречия и умения торговаться. По центру Триполи – примерно 2 динара, из конца в конец по городу – 3-4 динара. Стоимость проезда в «маршрутке» ¼ динара.

Решил поужинать, нырнул в ворота старого города. Лавочники уже свернулись, на улицах медины попадаются лишь аборигены. Дошел до «The town», поднялся на абсолютно пустой второй этаж, на котором расположен трапезный зал и сел за понравившийся столик у окна. Народу – ни единой души. Появился мэтр, он же официант в одном лице. Меню? Да ещё и на английском? Нет, меню у них нет. «А что у вас есть?», - вопросил я, сурово хмуря бровь. Несколько видов салатов, супы, баранина, птица, рыба. Заказал салат, ливийский суп и баранину. Хорошо, со вкусом пообедать - поужинать – с этим в Триполи проблема. Ливийцев понять можно: страна-то у них не массового туризма, к чему готовить горы разносолов, если к тебе и десяток человек за вечер не заглянет.
По умолчанию приносят бутылку воды без газа, консервированные оливки и три вида закусок, похожих по консистенции на пасту или густую сметану. Одна – это «хуммус», растертый желтый горох, другая – что-то невообразимо острое из красного жгучего перца и третья – толченые бобы коричневого цвета с добавлением чеснока и оливкового масла. Очень вкусный в Ливии свежеиспеченный хлеб, на который закуски и потребно намазывать. «Ливийский» суп предлагается абсолютно во всех уважающих себя ресторанах Триполи. На вкус он безумно острый (правда прочие супы уступают по остроте ему немного, даже суп из морепродуктов), содержит массу компонентов и отдаленно напоминает харчо. Весьма на любителя.
Мясо, особенно баранину, готовят неплохо, то же самое и с курицей. А вот с морепродуктами беда. Вроде и море рядом, но даже в дорогом городском ресторане рыбу вам предложат уже снулую, заветревшуюся, пусть и тщательно промытую и любовно выложенную на лед в стеклянной витрине. Наиболее популярны дорада, красный морской окунь и ещё вида три средиземноморских рыб. Но, повторюсь, Ливия – не та страна, куда следует отправляться любителям see food(а).
Вопреки распространенному мнению, рестораны Триполи не дороги. Ужин на одного человека из трех блюд (салат, суп и основное блюдо) обойдется в 20 – 30 динаров в приличном ресторане. Для желающих сэкономить допоздна работают заведения с шавермой.

3. «Невеста Средиземноморья». День третий.

Важди ждал меня в холле отеля в девять часов утра. Сегодня у меня культурная программа: посещение музея Джамахирии и Медины с гидом. На машине доехали да «Красного Замка», где я был передан экскурсоводу, по имени Хаджар. Пожилой дядечка невысокого роста, английским языком владеет хорошо.
Вошли в музей. С желающих фотографировать внутри взимаются дополнительно пять динар. Нежелающие фотоаппарат обязаны сдать. Залы музея разбиты на периоды истории Ливии. Первый зал посвящен романскому периоду. Множество скульптур, подлинники экспонатов, вывезенные из Сабраты и Лептис Магны. Второй зал – как бы краткая справка о стране. Огромная карта – макет на стене, с помощью пульта и разноцветных лампочек можно включить обозначение караванных путей через Сахару от побережья к югу Африки, или значимые объекты в пустыне, например Гадамес, или римские города на побережье. В центре зала большой макет «Красного Замка», здесь же стоит джип Каддафи, который служил ему средством передвижения во время революции.
Следующий зал содержит экспонаты, относящиеся к греческому периоду Ливии. Статуи богов, предметы быта. Таблички на арабском языке, но перевод на английский есть. Оттоманскому периоду посвящен очередной зал. Здесь подробное описание «Ottoman Clock Town», фотографии.

Небольшая экспозиция в музее отведена революции «Аль – Фатех» («Утренней Зари»). Краткое описание событий первого сентября 1969 года, когда отряды Совета революционного командования, в состав которого входило 12 офицеров во главе с Каддафи одновременно начали выступления во всех значимых городах страны. Так же краткое описание штурма королевских гвардейских казарм «Гар Юнее» в Бенгази. Венчает все это фотография выступления молодого капитана (тогда ещё) Муаммара Каддафи с трибуны перед многотысячной толпой, когда оный объявляет о создании в стране республики. Сентябрьские события представлены без пафоса, но с романтикой а-ля кубинская революция. И, что интересно, никаких экспозиций, как-то: «награды лидера ливийской революции», «коллекция оружия полковника Каддафи» и проч., всё очень скромно.
В нескольких залах расположена этнографическая экспозиция. Предметы быта, одежда, украшения и оружие туарегов и бедуинов. В натуральную величину представлены шатры, повозки и проч. Последний зал музея Джамахирии посвящен не слишком богатому животному миру Ливии: чучела птиц и зверей.
От моего спутника толку в музее было немного, поскольку по большому счету он озвучивал мне немного более подробно то, что написано на табличках возле экспонатов. Мы провели в музее порядка двух часов. При желании можно зависнуть и на большее время, но нас ждала медина.

Вот в медине знания гида пригодились в полном объёме. Мы прошли Старый город практически вчерашним моим маршрутом, начав с улицы чеканщиков и дойдя до арки Марка Аврелия. На обратном пути зашли в караван – сарай выпить кофе со сладостями. Подали традиционный «кахва арабиа» - густой ароматный напиток в крошечной чашечке, к которому полагается упаковка (похожая на йогурт) холодной воды. Хаджар категорически запретил мне расплачиваться по счету и сделал это сам за нас обоих. На обратном пути мой спутник рассказывал, что Медину стремительно заселяют турки – торговцы и выходцы из соседних Судана, Нигера и Чада, показал, где находятся хаммамы, прошелся по истории мечетей старого города, завел меня в мастерскую художника любопытства ради. При этом через каждые десять метров Хаджар раскланивался со знакомыми из числа прохожих, лавочников и местных жителей. По всему было видно, что гидом он трудится не первый день и может ходить по Медине с завязанными глазами.

После старого города мы зашли на городской рынок. «А нам точно сюда нужно?», - с сомнением вопросил я. Хаджар хитро улыбнулся и ответил: «Где вы ещё такое увидите?!». Кроме того, ему надо было купить на рынке немного специй. Я не стал возражать.
На подступах к рынку торговля шла в самом разгаре. Плотная людская масса живой рекой текла вдоль местных коробейников, ручейками ответвляясь в боковые проходы, где так же оживленно шла торговля.
«Ашара динар! Ашара динар! Ашара динар!» («Десять динар!»), - вопит продавец дешевым трикотажем. «Миш – Миш! Миш – Миш! Миш – Миш!» («Персики, персики!»), - старался переорать его продавец фруктами. «Бхаррррат! Бхаррррат!», - заглушал первых двух зычным ревом мощной глотки продавец перца и прочих специй. Наконец мы пробились сквозь эти вопли истязуемых в аду грешников к круглому зданию рынка и вошли внутрь. В нос ударил запах рыбы, птичьего дерьма и гниющих овощей. Сперва я немного оторопел, но, продышавшись, пошел за своим проводником, стараясь не вляпаться в нечистоты, разбросанные с художественной небрежностью по полу.

Середина рынка отдана рыбным рядам. Разнокалиберная рыба свалена на мраморные прилавки и украшенная ценником дожидается покупателя. По окружности рыбных рядов идут мясные лавки. Бараньи туши подвешены на крючья к потолку, здесь же продают живую птицу, в основном курицу. Часть рынка – это рынок животных. Здесь стоят клетки, в которых копошатся кролики, бурундуки, хорьки, степные лисицы и прочая живность. Продают и собак с кошками для дома. Множество попугаев, от банальных волнистых, до больших и красивых. Прозрачные короба с черепахами, крокодилами и игуанами. В пластиковых бутылках выставлены на продажу змеи. Все это лает, мяукает, кудахчет, стрекочет, свистит, пищит…, какофония та ещё. Ноев ковчег, да и только. Обойдя рынок кругом и увидев, что впечатлений с меня довольно, Хаджар вышел на улицу к главному входу в старый город. «И как вам рынок?», - с отеческой заботой в голосе ласково вопросил он. «Благодарю душевно, проникся! Очень интересно и познавательно», - ответствовал я. Почти не соврал.

На этом наша экскурсия завершилась. Поблагодарил своего провожатого и двинулся в сторону набережной. С риском для жизни, перебежал дорогу за «Зеленым квадратом», так как пропускать пешеходов в Триполи не принято даже на «зебре». Дорогу следует переходить следующим образом: водитель не обращает на вас ни малейшего внимания и продолжает нестись, не снижая скорости, вы, выйдя на проезжую часть, не должны обращать ни малейшего внимание на водителя и глядя прямо перед собой уверенно закончить переход. Одному из вас непременно повезет. Шучу. Просто старайтесь не мяться перед плотным потоком машин (а в Триполи он именно такой), а четко обозначить свои действия, можете поднять руку в предупреждающем жесте. Вас обязательно пропустят. Добрался до набережной. Слева – грузовой городской порт, в акватории которого торчит на мелководье проржавевший каркас затонувшего судна. Пошел вправо, мимо маленьких кафешек – кальянных. От грязно-зелёной поверхности изрядно попахивает стоячей водой, рыболовы расположились возле ограждения набережной, задумчиво удят. О вкусе пойманной рыбы можно только догадываться. Набережная длинная и малоинтересная. Через километр снова перебежал дорогу, углубился в жилые кварталы Триполи.

Ливийцы обожают строить. Старые халупы сносят, на их месте возводят вполне презентабельные пятиэтажные дома из светлого камня. В городе много строительной техники, ремонтируют дороги, прокладывают новые. Любят наводить марафет на мечети, класть тротуарную плитку.
Пошастал по городу часа два. Завтра у меня поездка во второй город Триполитании – в Лептис Магна. Это порядка 120 – 130 километров на восток от Триполи. Будучи осведомлен о размерах Лептиса, решаю засветло вернуться в гостиницу, поужинать и лечь спать – завтра предстоит много ходить. Но сначала решил зайти на автовокзал, может пойму там, как до Лептиса ловчее и на чём добраться.

Вот и автовокзал. М-дааа! Это надо видеть! Столпотворение народа. Десятка четыре одинаковых микроавтобусов «Iveco», все стоят в два ряда друг за дружкой. Ну и какой из них едет в Лептис Магну, например? На картонках за лобовым стеклом лишь арабская вязь, ни слова ни по-английски, ни по-китайски, ни на каком другом языке. Тронул за плечо ближайшего водителя, пустился в расспросы. Водила вежливо выслушал меня, после чего выдал тираду на арабском языке. Понятно! Диспетчерской на автовокзале не наблюдается. Поприставал к еще нескольким водителям, к полицейскому, к случайным прохожим. Глухо! Все внимательно – сочувственно выслушивают, но понимать меня напрочь отказываются. Ну и ладно! Развернулся и пошел в отель.
В ресторане отеля утешился супом из морепродуктов и дежурной порции баранины. Всё, хвала Аллаху, отбой!

4. Лептис Магна.

Встал по будильнику в семь утра. Портье Тарек написал на бумажке по-арабски название Лептис Магна. Ливийцы называют этот город Athar Lobda. Первые три таксиста ехать в Лептис отказались – нехороший это гешефт. Четвертый дедушка – таксист «зарядил» сразу 50 динаров. Пятым тормознул молодой парень. «Lobda? 30!». Это нормально, поехали. Дорога тянется вдоль побережья, но моря не видно. Движение плотное, поскольку Лептис находится по дороге во второй по величине город Ливии – Бенгази. Каждые 10-20 километров утыкаемся в дорожные развязки, на которых проезд разруливают полицейские. Для проверки тормозят большое количество машин, досматривают и документы и салон. Я невольно заёрзал на сидении, поскольку ехал без единого документа (паспорт мой лежал в офисе иммиграционной службы в Триполи – таковы здешние порядки). Справа и слева мелькали поселки, мечети, придорожные магазины. Строительство идет не только в Триполи. Вдоль дороги полно тяжелой техники, груды щебня, строительных плит и прочего.
Водитель всю дорогу глушил «Нескафе» из термоса и слушал восточную музыку.
Наконец въехали в Athar Lobda. Город – типичная провинция, малолюдная и полусонная. Время около одиннадцати часов. Хорошо! В кассе купил входной билет за три динара и билет на фотосъёмку за пять. Здесь же многочисленные магазины с сувенирным хламом, ресторан, чуть вдали – музей. Вперед, к руинам!

Первое сооружение, встречающее туриста – арка императора Семптимия Севера. Римский триумфатор и полководец здесь родился в 146 году н. э. В 98 – 117 годах н. э. Лептис получает статус римской колонии, быстро развивается, через какое-то время становится столицей Триполитании и играет важную роль на средиземноморском побережье Африки. Сейчас арка находится в идеальном состоянии. Реставраторы постарались на славу. В музее Лептиса есть фотографии арки Севера до реставрации – зрелище удручающее.
От арки есть три пути: прямо, направо и налево. Постоял, как витязь на распутье, пошел отчего-то влево – это была ошибка. Справа остались колонны некоего здания, отмеченные табличкой «Школа». Впереди, метрах в трехстах, находилась ещё одна городская арка. «Арка Антония Пия» - гласила схема. Это произведение античного искусства крайне неброско. По две колонны с капителями с каждой стороны и восстановленный проём. Внутри арки обнаружил огромные мраморные ступни человека. Пояснений по поводу того, чьей статуи они принадлежали, нет. При желании и определенной сноровке на арку можно вскарабкаться и осмотреть окрестности, если не боишься свернуть себе шею. А вот за аркой – все, город заканчивается. Справа видно море, к которому ведет тропинка. Чертыхнувшись, разворачиваюсь и иду в обратную сторону. Вывод: от арки Севера до арки Антония Пия лучше идти в самом конце осмотра города. Тщательно сверился со схемой. Ага! Вот если пойти прямо, можно выйти к городскому амфитеатру. До амфитеатра метров 500 по неширокой дорожке. Внешне амфитеатр огромен, одни массивные высокие стены с колоннами наверху чего стоят. Но внутри особо не поражает воображение: места для зрителей, собственно сцена, колонны. Забегая вперед, скажу, что в Сабрате амфитеатр интереснее, на мой взгляд.

Дальше двинулся по улице Кардо. Возле амфитеатра расположены арки-близнецы Траяна и Тиберия. Городской рынок, так же находящийся неподалеку, очень хорош. Отличная сохранность построек, плюс работа реставраторов. Покрутился вокруг, перепрыгивая с камня на камень. Отличная сохранность барельефа древних галер на двух каменных столбиках. Проходить Кардо до конца не стал, сверившись с планом в очередной раз, но направился направо, к входу к форуму Семптимия Севера.
Форум занимает площадь футбольного поля. По периметру разложены обломки колонн, арок и куски барельефов. С противоположной стороны от входа тянутся соединённые между собой полукруглые арки, украшенные наверху барельефами в виде голов змееволосых медуз. Всего насчитал голов не менее двух десятков. Барельефы сохранились отлично, если не считать, что у некоторых медуз отбиты носы, а все остальное на месте: лицо правильной формы, глаза, волосы в виде сплетённого клубка змей – все очень детально. Форма форума прямоугольная. На одной из сторон сохранились трибуна для выступающих во время судебных процессов и нечто похожее на ложи для важных персон. Противоположная сторона форума выходит к адрианским баням Лептиса Магны. Если пройти сквозь проём в стене возле трибуны, то попадаешь в базилику Севера.

Размеры базилики 92 на 40 метров. Изначально базилика, содержащая две апсиды с обоих концов, предназначалась для закрытых судебных заседаний. Нефы базилики разделяли колонны из красного гранита, их и сейчас ещё можно увидеть здесь. Строительство базилики было начато самим Семптимием Севером и завершено его сыном, будущим императором Каракаллой. В шестом столетии нашей эры император Юстиниан преобразует базилику в христианскую церковь и в юго-восточной апсиде появляется алтарь.
Если выйти из базилики не на длинную улицу колонн, а в другую сторону, то попадаешь к неброским на вид, прямоугольной формы и больше похожими на огромный дверной проём Византийским воротам. Через Византийские ворота можно попасть к порту города. Маяк порта, по утверждению историков, был высотой не много немало 35 метров. Неплохо сохранились восточный причал порта, склады. Неподалеку обнаружились развалины пожарной вышки. Недалеко от порта находился храм Юпитера и колоннады еще нескольких храмов.

Вышел на берег и пошел вправо, прочь от нахлынувшей очередной толпы ливийских школьников – экскурсантов. Береговая линия сделала довольно резкий поворот, на углу которого обнаружилось некое утилитарное сооружение из крупных обработанных каменным глыб. Здесь же искусственно выложенное и возвышающееся над морем каменное плато. Вокруг ни души, не считая двух аборигенов, расстеливших молельные коврики и совершающих дневную молитву. Нашел неплохой заливчик с дивным песчаным пляжем. Искупаться, что ли? Нет, «искупаться» оставим на потом – ещё в Лептисе не все осмотрено. От города по берегу отмахал километра на полтора. На часах 14-30, все, возвращаюсь обратно.

Улица Колоннад начинается от дальнего входа в базилику Севера и прямой линией тянется к адрианским баням. Не утерпел и ещё раз заглянул в базилику и на форум. Вот теперь хорошо! Наступившая послеполуденная жара удалила всех до единого экскурсантов. Вокруг ни души. С огромным удовольствием побродил в полном одиночестве по форуму и базилике.

Остался предпоследний объект Лептиса Магны – адрианские бани. Массивный комплекс оных находится чуть в стороне, надо перейти улицу Колоннад. Потрясающее сооружение! Сначала попадаешь в раздевалку, потом, через небольшой проём, выходишь к открытому бассейну. Чуть прямо – спортивная площадка. Ныряешь под арку и попадаешь в комнату отдыха. Рядом отдельное помещение коллективного нужника, исполненного в мраморе. Ещё дальше – «холодное» отделение бань, где температура воды не высока. А вот и непосредственно парилка или «горячее» отделение, выполненное вполне на современный манер, с отдельными «кабинетами». В общем, банный комплекс города и по размеру и по сохранности внушает уважение.

От адрианских бань до арки Антония Пия расстояние чуть меньше километра. Солнце с неба продолжает закачивать в Лептис сухую африканскую жару. Оная переносится в сухом климате отлично. Пора искупаться, благо город осмотрен. Минул городские стены и через арку Антония Пия свернул в сторону моря. Охотничьи бани одиноко расположились в сотне метров от кромки воды, привлекая внимание своими куполообразными крышами. Само сооружение бань невелико по размерам и состоит из нескольких смежных помещений. Своим названием они обязаны фрескам и мозаикам внутри, на которых изображены сцены охоты на диких животных. Постройка бань датируется вторым веком нашей эры.
Недалеко от бань расположена некая будка, из которой не преминул появиться дедушка, видимо здешний сторож. Подойдя ко мне, дедуля доброжелательно завел беседу на арабском языке, всячески игнорируя мои отрицательные жесты, мол: «Не понимаю я ни слова!». И то верно – до ближайших людей отсюда больше километра расстояние, туристы до Охотничьих бань видимо добираются редко, вокруг песок, редкий кустарник, да море, с кем ещё старику поговорить? Исчерпав своё красноречие, дедушка в качестве бонуса за мой терпение сделал снимок одинокого российского туриста возле не менее одинокой колонны, торчащей тут же из песка и, наконец, удалился в своё пристанище.

Выдергивая кроссовки из песка, подошел к морю. Апрель, но вода едва ли холодная, подумалось. Морской берег простирался вправо и влево на километры широкой песчаной полосой. Море гнало невысокие волны, и вокруг не было ни души. Под ногами в изобилии валялись выброшенные волной на берег проржавевшие консервные банки, пластиковые бутылки, куски ржавого железа, пробок и прочая дрянь. При чем концентрация на один квадратный метр колюще – режущих предметов была настолько велика, что, раздевшись, двинулся к воде с предельной осторожностью, словно по минному полю. Со стороны я, наверное, напоминал тронувшуюся разумом птицу марабу, поскольку, поставив на песок одну ногу, вторую какое-то время приходилось держать на весу, выбирая безопасное место для ступни, вглядываясь в песок. Уж рассечь ногу ржавой железякой в мои планы совершенно не входило.
Вода действительно была не холодная, и я отлично наплавался следующие минут тридцать. Эх! Пляж-то широченный! И песок отличный - мягкий, белый. Его бы просеять хорошенько, убрать весь мусор, организовать хоть какую незатейливую инфраструктуру для отдыха.

Морское купание смыло с меня усталость дневного хождения по жаре. Вернувшись к центральному входу в Лептис Магна, ещё успел осмотреть здешний музей. Впрочем, визит туда не обязателен, если вы не интересуетесь архиподробно историей Лептиса.
Теперь предстояло вернуться в Триполи. Расспросы представителя туристической полиции, праздно шатающегося неподалеку, проблемы не решили. Уже собрался выйти на дорогу и «голосовать», однако продавец туристического мини-магазинчика заверил меня, что сейчас он вызовет для меня «такси». Саркастически усмехнувшись, я уже примерно понимал, на что меня пытаются развести. Минут через пятнадцать сел в подъехавшую легковушку. Коробейник, заявив, что «таксист» - его родной брат и что ему так же всенепременно надо в Триполи, бесцеремонно плюхнулся на заднее сидение, и мы поехали. При вопросе о стоимости доставки моего тела в Триполи, оба парня мгновенно забывали английский язык и скучнели взором, ничего, в городе разберёмся.
По пути ливийские джигиты до смерти надоели своими расспросами, кто я, откуда, что делаю в Ливии, и невероятно многословным экскурсом в историю страны и селений, которые мы проезжали. У гостиницы началось веселье. За свой расторопный качественный «сервис» и дорожное «экскурсионное» обслуживание, ребятушки запросили с меня ни много, ни мало 100 динаров, для убедительности подкрепив это веским, как им показалось аргументом, мол, для Ливии – это красная цена. Я расхохотался им в лицо. Начался долгий и нудный торг. В свидетели призывался Аллах, который однозначно должен был осудить и покарать меня в ближайшие пять минут за скупость, приводились и откровенно бредовые доводы. В итоге мне этот цирк надоел, я отсчитал делягам пятьдесят динаров, ориентируясь на утреннюю цену и все же понимая, что из Лептиса в Триполи уехать действительно сложнее.

Вечер очередного дня прошел за неспешной трапезой в ресторане отеля, официанты которого не скупились демонстрировать свой запас выражений русского языка и доброжелательности. Все же имеющие приличную работу в Ливии, за свои места держатся и к туристам всех калибров относятся почтительно.

5. «Невеста Средиземноморья». День пятый.

Итак, Лептис Магна осмотрен вчера. Отлично. На очереди Сабрата. Но сегодня пятница. Стоит ли в выходной в исламской стране день ехать туда? Да и легкая усталость от долгих вчерашних хождений ещё имеется. И вообще, не стоит два города втискавать в два же дня. Эти собственные доводы мне самому показались более чем убедительными. Решено, сегодня продолжаю осматривать Триполи.
За несколько динар таксист отвез меня к зоопарку. Возле оного есть, судя по карте и городской парк, вот и славно. Вход в зоопарк неприлично дёшев – ¼ динара. Народу мало. Экспозиция зверей оставляет желать лучшего. Водоплавающая птица в большом количестве, невзрачные попугаи и прочие пернатые в вольерах, неплохая коллекция копытных. Пара бурых медведей, тихо сходящих с ума от африканской жары в открытом вольере. Интересна огромная семья павианов. Навскидку насчитал не менее полусотни голов всех полов и возрастов. А вот слоновник на ремонте, увы! Пошатался по зоопарку пару часов.
Парк возле зоопарка оказался весьма неопрятной, пусть и достаточно большой лесополосой на африканский манер, разумеется. Среди платанов и прочих деревьев, непонятно куда разбегаются дорожки без какого – либо покрытия. Нет, это место явно не для отдыха.

Окраины столицы вообще исключительно для аборигенов, простому туристу там делать нечего. Отыскал остановку маршрутного такси и доехал до набережной, ещё несколько километров отмахал пешком и очутился на городском пляже. Что можно сказать? Безусловно, проблема в отсутствии инвестиций в туристическую сферу. Пляж по размерам не уступает куску морского берега возле Лептис Магны, но проблема все та же – несусветная замусоренность берега. Возле пляжа, сразу за дорогой, обнаружил неказистый пятиэтажный отель с пафосным названием «Golden Bitch». Ага, конечно! Если этот «bitch» действительно «golden», то лишь потому, что на конкурсе «Самый грязный пляж» он бы наверняка отхватил золотую медаль и первое место.
Рядом приютился ещё один отель, поскромнее и поплоше. Местные не купаются, лишь группа молодёжи мочит ноги в набегающих волнах. Она понятно – для ливийцев вода ещё холодная.

Рядом с пляжем расположен ультрасовременный квартал Триполи. Здание отеля «Corinthia Bab Africa», круглосуточно охраняемое полицией, столичный «Tower», растиражированный на открытках - ещё одно новомодное здание, и ещё несколько подобных. Здесь же ведется строительство ещё одного современного отеля. Судя по рекламным фото на заборе, окружающим котлован стройки, «Corinthia» скоро будет переплюнута. Это квартал дорогих автомашин и местных бизнесменов. Вдоль дороги у моря мойщики наводят лоск на белоснежные джипы «новых ливийцев». В Триполи богатство и бедность находятся рядом – вышеперечисленные здания практически вплотную подходят к медине.

Я снова окунулся в торговые ряды Старого города. Если некуда не спешить и не раздражаться на царящие толпу и хаос, то подобная прогулка с вдумчивым созерцанием может доставить удовольствие. В Старом городе безопасно, во всяком случае, полицейских патрулей я не видел ни разу, равно как и каких-либо уличных инцидентов.
Столичные хаммамы, расположенные в старом городе, меня совершенно не порадовали. Во-первых, их достаточно сложно найти в хитросплетениях улиц и переулков. Во-вторых, в один из хаммамов мы с Хаджаром заглянули ещё во время экскурсии третьего дня. Убого. Тесное помещение с низким потолком, грязно, накурено (ливийцы обожают курить сигареты)
Ранним вечером ещё раз смотался к подсвеченному «зефирному» зданию «Общества исламского призыва» - уж очень понравилось мне оно. В лавке с восточными сладостями неподалёку купил пахлавы и прочих вкусностей. Завра выдвигаюсь в Сабрату.

6. Сабрата.

Сабрата – третий город Триполитании. Расположен он к западу, в восьмидесяти километрах от столицы. Уехать с Сабрату оказалось много проще и дешевле, чем в Лептис. За «двадцатку» первый остановившийся таксист охотно взялся меня доставить. Дорога ничем не отличалась от той, по которой ехал позавчера: все те же виды, разве что движение более редкое.
Стоимость входного билета и разрешения на фотосъёмку аналогична стоимости в Лептис Магне. По одному динару заплатят желающие посетить Римский и Пунический музеи Сабраты.

Точное происхождение названия города было потеряно ко времени, хотя существует распространённое предположение, что оно пошло от берберского словосочетания "рынок зерна". Этот пунический город состоял из узких улиц с большинством зданий, выходящих фасадом в основном на северо-запад. Центральной артерией города была улица Кардо, шедшая к морю. В первом столетии новой эры город подвергся сильному землетрясению. В период восстановления города, все взоры архитекторов устремлены в сторону великого Рима, как источнику вдохновения. Вследствие этого в городе возводятся театр, амфитеатр, многочисленные храмы, бани…, словом все то, что приличествует иметь.
Однако сохранность зданий и объектов Сабраты в настоящее время хуже, чем в том же Лептисе, на мой взгляд.

Первый объект, который встречает путника в Сабрате – тамошний театр. Если в Лептисе театр зажат улицами и постройками, то здесь он расположен, если и не в чистом поле, но на достаточном удалении от прочих городских объектов.
Строительство театра начал император Коммод в 190 году н. э., однако закончено строительство было лишь при Семптимии Севере в следующем десятилетии. Землетрясение 365 года фактически полностью разрушило театр. В начале двадцатого века итальянские археологи Джакомо Гуиджи, и Джакомо Капуто проводят восстановительные работы, однако они используют почему-то каменные блоки меньших размеров, чем те, из которых сооружение было построено изначально. Предположительно, ранее театр имел диаметр 95 метров и был самым большим в Северной Африке. Внутри театра впечатления действительно сильные, несмотря на весьма заметные следы реставрационных работ. Особо хороша сцена. Её приподнятая над землей передняя часть украшена барельефами с изображением девяти муз, сценкой «Суд Париса», мифологических персонажей и божеств. Справа и слева от края сцены, спереди, установлены фигуры морских рыбин. Мастерство исполнения барельефов просто превосходно.

Через правое крыло театра вышел на дорожку, бегущую к морскому берегу. На берегу были обнаружены две внушительных размеров базилики, капители колонн которых изрядно пострадали от морского ветра и времени и сейчас похожи на оплавленные огарки гигантских свечей. У полосы прибоя видны тёмные прямоугольные основания несохранившихся построек – Сабрата была крупным портом.
Прошел по берегу метров сто, попутно осматривая попадающиеся строения. Обнаружил пару древних каменных прессов для отжимания оливкового масла.
Дорога от моря на юг перпендикулярно береговой линии – улица Кардо, основная улица города, ведущая к его центру. На берегу расположены замечательные Океанические бани. Интересны они в первую очередь мозаиками на полу, превосходно сохранившимися и своим расположением много выше уровня моря. Эдакий sea view и водные процедуры одновременно. Украшала помещения океанических бань женская статуя без головы.
По левую сторону, если повернуться спиной к морю, на улице Кардо немного значимых объектов, в основном это жилые дома, точнее то, что от них осталось, по правую – основные достопримечательности Сабраты.

Городской форум служил одновременно и рынком и местом для собраний. Портик форума был построен с серыми колоннами египетского гранита. Некоторые из них сохранились по сей день.
На северной стороне форума - курия, или Дом Сената. Здесь заседали городские сенаторы и судьи. По площади курия занимала не так уж и мало места.
Если пройти от курии немного на восток, то попадаешь к тому, что осталось от некогда самого шикарного городского храма – храма Диониса. После землятресения 365 года храм не восстанавливался и в настоящее время представляет собой высокий подиум, на котором стоят пять колонн из светлого песчаника, четыре высоких и одна короткая. На храм Диониса в сторону моря получаются самые эффектные фотографии Сабраты. Очень жаль, что храм не восстановлен. Стоящие на подиуме колонны выглядят столь внушительно, что задумываешься, насколько велики были первоначальные размеры строения.

Рядом с развалинами Курии находится храм Сераписа - целителя и чудотворца. Предположительно, это самый старый храм Сабраты, хотя точная дата постройки не установлена.
Осмотрев все уцелевшие храмы города, двинулся к главной городской достопримечательности – мавзолею Беса, наиболее полно восстановленной археологами постройки. Мавзолей, видимый от многих точек города, имеет высоту 24 метра, стоит над подземной погр...ной пещерой и датируется вторым веком до н. э. Основа строения треугольная, фасады несколько вогнуты, остроконечная верхушка занимает почти треть от всей высоты постройки. У основания установлены фигуры львов, которые, как предполагалось, были защитниками захороненных в погр...ной пещере. Однако никакие львы не помогли, когда предприимчивые и осторожные византийцы в шестом веке нашей эры начали строительство городской стены для защиты от нападений племен берберов и ничтоже сумняшеся использовали при этом каменные блоки мавзолея.
Заскочил в римский и в пунический музеи Сабраты. Подивился убогости экспозиции нескольких комнат и отправился к выходу. На ходу сделал вывод, что Сабрата не менее достойное место, чем Лептис Магна, разве только немного поменьше размерами. Никуда не спеша, весь город можно осмотреть за три – четыре часа.

На круглой площади перед билетными кассами желающих отвезти меня в Триполи не обнаружилось, поэтому отмахал пару километров в сторону жилых кварталов. На моё приглашение остановиться откликнулся водитель первой же проезжавшей автомашины. «Триполи? Сколько? 20 динаров? Поехали!» Забравшись на переднее сидение, я обратил внимание на какую-то неестественность фигуры водителя, но не придал этому особого значения. Уже немолодой мужчина, ловко управлял машиной одной правой рукой, вокруг проносились уже знакомые мне пейзажи. Я погрузился в мысли, как провести последний завтрашний день моего путешествия. У бензоколонки машина остановилась, водитель открыл дверь и вышел. От размышлений меня оторвала его фраза: «Могу я вас попросить открыть крышку подлокотника и достать оттуда купюру в пять динаров?». Я уже было открыл рот, но тут же замер: водитель, которого до этого момента я видел только в профиль, теперь стоял ко мне во весь рост лицом. Левый рукав его рубашки был абсолютно пуст и заправлен в джинсы. Мгновенно взяв себя в руки, я достал пять динаров и протянул водителю. Одновременно с этим меня чуть не посетил Святой Кондратий – меня вез однорукий водитель, кроме этого, на его правой руке не хватало большого пальца! Можно было, конечно, выйти и ловить другую машину, но я безрассудно плюнув на опасность грохнуться в ДТП с таким шофером, решил этого не делать. Через минуту мы снова поехали. Я осторожно задал своему спутнику короткий вопрос: «Война?», кивнув головой в сторону его туловища, и попал в точку. «Война, война! Лето 1977 года, египтяне, бой за город Мусаид», - последовал краткий ответ. Как я и предполагал, мой попутчик оказался бывшим кадровым офицером ливийской армии и принимал участие в вооруженном конфликте между Египтом и Ливией 1977 года. Несмотря ни на что, доехали благополучно.

5. «Невеста Средиземноморья». День последний.

Весь день шатался по городу. Забрел в новые кварталы современного Триполи. Здесь стоят опрятные жилые пятиэтажные здания, полно самых обычных современных магазинов, мечетей – новостроек с высокими тонкими минаретами из коричневого камня. На одной из улиц обнаружил очень приличное фаст – фудовское кафе из стекла и бетона, поразившее своим размахом – навскидку не менее сотни посадочных мест. Левое крыло торгует блюдами из курицы, правое – мясными. Кроме традиционной шаурмы здесь можно заказать очень вкусные кебабы, тонкий лаваш и свежевыжатый апельсиновый сок. Народу мало, посидел минут тридцать.
Контрасты в Триполи буквально на каждом шагу: на одной улице вы можете встретить магазины известных мировых брендов, книжные магазины, кафе, кондитерские, парикмахерские, словом все то, что делает Триполи обычной столицей, да и люди на таких улицах абсолютно презентабельного вида. Но, перейдя на соседнюю улицу, натыкаешься на разбитое дорожное покрытие, кучи строительного мусора, обветшалые фасады зданий, лавки торговцев разнокалиберным барахлом и прочие атрибуты североафриканского исламского города. Нет, это не раздражает. Как я уже упомянул выше, Триполи, да и вообще вся Ливия активно стремится избавиться от налета прошедшего века. Да, в городе нет метро, нет общественного транспорта, столь привычного для нас, но уже не столь чувствительны выхлопы низкооктанового бензина, халупы сносятся, дороги чинятся, рестораны появляются, медина живет своей, несколько обособленной жизнью и проч. и проч.

Ко второй половине дня ноги вынесли к Старому городу. Зашел на базар. Что можно купить эдакого в Ливии? Коврики настенные и напольные из верблюжьей пряжи с изображением оного и надписью «Libya», очень приличного качества чеканные блюда ручной работы, размером от десяти сантиметров до пятидесяти в диаметре, шелковые различные платки и шали, цельную кожу питона (что с ней делать – ума не приложу). Отдельно стоят дамские сумки из шкуры крупной игуаны, при чем и голова и лапы пресмыкающегося оставлены на месте, что придает дополнительный эффект. Мужчин неслыханно обрадует возможность прикупить на базаре планшет из крокодила. Башка рептилии – главная фишка, она сохранена целиком и полностью, включая все зубы. Кто рискнет спуститься с подобным приобретением в московское метро, например, и какая будет реакция окружающих – не рискну предположить. Однако, несмотря на свой экзотический внешний вид, изделия из игуаны и крокодила не пользуются спросом у иностранцев, да и цена на них не малая при более чем посредственном качестве изготовления и слабой практичности. Так же торговцы предлагают различные африканские маски, изделия из камня, фигурки животных, подставки под Коран, круглые шапочки, расшитые золотой нитью, картины, трикотаж и проч. и проч. На базаре найдется товар на любого покупателя и за любую цену.

День катился к вечеру. Вечерние сумерки спускались и окутывали Триполи. Наступило время прощания с «Невестой Средиземноморья». Я сидел на ещё теплых от солнечных лучей ступенях возле Красного Замка и мысленно подводил итоги своей поездки. Что же, она удалась. А теперь пора отправляться в гостиницу – завтра самолёт в пять часов утра.