Автосвет (он же скандинавский)

-Евгенич-
На бдижний не вижу смысл переносить, а вот есть мысль на ПТФ перенести.

просто мне не нравится как выглядит рестайловый Семен со включенными только внутренними светильниками - косоглазый какойто

-Евгенич-
Вот инструкция http://tmb.arvixe.ru/data/rele22.pdf, а та на другое изделие

аж заморгался переключаться между документами... в чем м/ду ними разница? которое 20М - не выключает ДХО после манипуляций с габаритами?

stom
Зачетно получилось!

Ну и я отчитаюсь:-)
C-MAX 2005г/в 2.0 GHIA, с режимом "AUTO" на переключателе света.
Купил реле от Калины с 4-я контактами(http://avto24.cc/price/img/31433.jpg) за 55 рэ., комплект предохранителей и так был, установил реле и предохранители F71 и F48, предохранитель F45 уже был на месте. В результате при положении "0" и вкл. зажигания горели габариты, но при включенных габаритах и свете не глох двигатель, выдернул взад предохранители F71 и F48 и получил-в светлое время при положении выключателя в режиме "AUTO" горят только фары на ближнем свете, при потемнении ,например сегодня днем тучки набежали, врубается подсветка приборки,кнопок, габариты и т.д., и все работает в штатном режиме, вот как то так:-)

30.01.2012 мною опубликовано фото и описание гасящего резистора. Здесь отчёт об эксплуатации. Почти сразу он начал глючить (пропадал контакт) по причине перегрева китайского выключателя и его контактов, котя по описанию он был рассчитан на 10А. Выкинул его, заменив перемычкой из медного провода 2 мм. Устройство стало работать стабильно, но уж очень воняло, поскольку резисторы были приклеены эпоксидкой, правда без ущерба прочности. Начал делать точно такой же, только из металла. Свободного времени было мало, через месяц регулярных поездок вонючий ингредиент эпоксидки выгорел и запах исчез. Креевой шов стал почти чёрным, и на текстолите с обратной от резисторов стороны образовались тёмные пятна, без ущерба для прочности. В итоге ничего переделывать не стал. Устройство работает без замечаний, лампы стали "вечными". Использую лампы Филипс Блю Вижн, субъективно горят в "две трети" накала. Монтажный блок не нагревается. Желающим сделать нечто подобное советую делать из металла. Идеальный материал - алюминевая полоса шириной 40 мм, продающаяся в магазинах стройматериалов. Резисторы зажимаются двумя полосками, а монтаж выводов - через текстолитовые втулки.

Поставил отечественное реле, поставил 2 предохранителя на 10А, всё заработало. На AUTO горит на 80% ближний. Спасибо!

389-й
ты так мучаешься... может тебя вот такой вариант устроит?: Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #12900312)

ну просто накипело! скандинав (реле рхо22 заказал)должно вот дойти .Интересующим здесь на сайте все есть.Установка такого ДХО это просто малость тюнинг(мерцание полусгоревших диодов без стабилитрона в ДХО или наклейка диодной ленты по всему ТАЗУ) что выделит из толпы!

Недавно заметил один интересный факт. При включенном дальнем свете при повороте ключа в замке зажигания в положение стоп двигатель не глохнет, хотя магнитола выключается. Двигатель глохнет при переключении на ближний или выключение головного света полностью. Наверно РХО-22 как-то влияет на этот процесс.

stom
можно поплясать отседа: Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #8628822) + Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #7795887) + основное Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #4671578)

Уважаемые максоводы . подключили автосвет - лампы светят 100% на ближнем . подскажите как снизить ток и яркость до 50%- чтобы не наматывать провод , не бегать на почту, не ставить греющийся резистор он тож ток жрёт , не запитывать лампы друг за другом и др... пришёл в магазин взял деталюху например диод . за бортом -20 по цельсию и таскать аккумулятор раз в неделю не охота и батарейку сберёг

Rom74
Я так понял, что ты хочешь снизить энергопотребление оставив штатные лампы ближнего света... Не получиться.

Спасибо . буду признателен если кто ещё что подскажет... может диодов спаять десяток каждый понизит от 0,5-0,7 вольт,
напруга уменьшится и светить будут на 80%

Rom74
Можно, но нерационально. Я сверху писал об этом. Силовой диод времён СССР дает падение напряжения 0,1 в. Напоминаю - с точки зрения диода чем меньше падение напряжения, тем выше его качество, а технические услови регламентировали ВЕРХНЮЮ границу. Т.е, если в справочнике написано 0,6-0,8 в, то это не значит что так и есть. Чтобы получить падение 3-4 вольта, необходимо соединить последовательно не менее 10 диодов. И всё равно, это тот же резистор с выделением тепла. Вдобавок диод гораздо дороже резистора и не любит нагрева. Уж если сильно охота сэкономить ватты , купите в Мастеркит набор преобразователя ШИМ. Цена вопроса - более тысячи рублей. Сэкономите 15 -20 вт при мощности генератора около полутора киловатт. Ваш автомобиль плевал на такую экономию, дешевле и целесообразнее разъёмы почистить.

389-й
Спасибо . А что за девайс- глянул там не понял

Мой девайс - два резистора 1 ом и 25 вт, включенные параллельно. Всё остальное - чтобы монтажный блок не грелся и контакты не нарушались. Я довольно долго мучился, прежде чем добился того, чтобы устройство в условиях постоянной тряски, большого тока и воздействия тепла работало надёжно именно в плане обеспечения контактов.

у вас ближний или дальний ? у меня ближний...

Ближний конечно! И ещё: Ближний свет потребляет 110 вт. Если сделаешь по моей системе, потреблять будет 87 вт, из которых приблизительно 20 вт рассеивает резистор, остальное идёт на лампы. Лампы Блю вижн, которые хорошим ресурсом не отличаются, работают с резистором с апреля 2011 г, горят постоянно и ни одна пока не перегорела.

народ, может не по теме, но подскажите пожалуйста, на блоке управления фарами имеется несколько режимов: 0, габариты, ближний, auto, а левее от режима 0 есть еще какой-то, с буквой "Р", включается влево вместе с продавливанием.. пока не смог разобраться что это за режим...

Radba
Учите матчасть в мануале. Это стояночные огни.

Уважаемые максоводы.
Есть в наличии авто 2008 г.в. комлектация Titanium, с датчиком света. Только что посмотрел у себя - место под релюшку есть, а вот контактов под неё нет. Возможно и нет контактов под предохранители. Что икак посоветуете лучше сделать, а то по специфике работы за рабочий день минимум раз 20 машину заводишь- глушишь и каждый раз выключателем света щёлкаешь.

цитата (tspЪъ})

а вот контактов под неё нет.

Не верь глазам своим!

цитата:

Не верь глазам своим!

Релюшку пробовал вставлять, которая сигналом заведует под капотом, так она беззадёва вошла и вылетела из гнезда, когда я руку убрал. Нет там контактов. Хотя блок под торпедой у меня какой то другой. Пустое место под реле не К5 а К15.

tspУ меня была такая же ситуация. решил проблему, сняв блок, разобрал и припоял контакты к плате ,все заработало, а главное перемычка уже стоит, а фф2 наоборот. контакты есть а перемычки нет..

цитата:

разобрал и припоял контакты к плате

а где взять эти контакты?

я нашол нерабочий блок предохранителей ,, но после мне практически за бесценок достался новый блок с фф2, где все фишки были... так что старый лежит гдето в гаражах,могу поискать .пригодится может кому,..

Добрый день! Помогите решить проблему с ""МОИМ" скандинавским светом"
При включенном зажигании сразу загораются перед.и зад. противотуманки (в паре), хотя переключатель
стоит в положении 0 (выкл). Противотуманки гаснут только в положении AUTO. Как исправить, что посмотреть???