Вторая лямбда.

EugeneSP
Да помоему уже достаточно осциллограммы изучать. На мой взгляд умозрительно уже всё очевидно. Вариант с резистором у ФФ не проходит по всей видимости из-за того, что комп отслеживает отсутствие изменения напряжения на лямбде и трактует отсутсвие измениний как неисправность лямбды, что заканчивается вываливанием ошибки. Поэтому какое напряжение этим резистором не установи - все закончится ничем.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом (не будем углубляться в физику процесса), т.е. под действием остаточного кислорода в выхлопных газах на его контактах появляется напряжение, которое может достаточно быстро меняться в диапазоне 0,1-0,9В. Это напряжение и снимается компом.
Соответсвенно нужно для обманки решить следующие задачи:
1. Сделать генератор где-нибудь на 1Гц и подключить его вместо лямбды.
2. Подобрать опытным путем наименьшую амплитуду напряжения этого генератора так чтоб ошибка не вываливалась. И подобрать уровень постоянной составляющей для более-менее оптимального состава смеси. Пример чтоб понятно было: постоянная составляющая 0,6В, амплитуда 0,1В. Для чего всё это? Для того что слишком богатая или слишком бедная смеси не нужны, а так-же бестолковая болтанка корректирования смеси невпопад реальной работе двигателя тоже ни к чему.
3. Возможно еще какие грабли вылезут ...

PIER

Не путайте, пожалуйста, первую лямбду со второй. Вторая лямбда не участвует в процессе приготовления смеси, нужна лишь для контроля эффективности работы каталитического нейтрализатора.

Нам не нужно лезть в процесс приготовления топливовоздушной смеси, нам нужно всего лишь обмануть комп, заставить его думать что катализатор исправен (хотя на самом деле его либо вообще нет, либо он умирает/умер). Форму сигнала со второй лямбды я нигде не нашел, поэтому попросил AlexD Penza , раз у него есть возможность, считать осциллограмму и прислать мне.

Принципиально, исправный катализатор должен дожигать 95% несгоревшего топлива, поэтому смесь после катализатора по определению не может быть обедненной (с избытком кислорода), соответственно сигнал со второй лямбды должен быть в интервале 0,6-0,8В большую часть времени. Но так это или не так, можно проверить лишь посмотрев РЕАЛЬНЫЕ осциллограммы сигнала второй лямбды.

Если мои догадки подтвердятся, можно будет просто подать нужное напряжение на сигнальные контакты второй лямбды и компьютер поверит, что катализатор трудится успешно и снимет Check.

Комп считает лямбду неисправной в большинстве случаев не при отсутствии изменений, а при выходе напряжения за установленный диапазон (совершенно верно, 0.1-0.9В в случае Форда).

Комп считает катализатор неисправным в том случае, если частота перепрыгивания сигнала второй лямбды через середину амплитуды (0,5В) превышает некоторое значение, т.е. сигнал со второй лямбды становится похожим на сигнал с первой лямбды, что означает, что катализатор перестал дожигать несгоревшее топливо.

Но это все пока мое личное мнение и догадки, точно - "вскрытие покажет" (когда посмотрю осциллограммы). А в физику процесса можно иногда и углубиться ИМХО.

EugeneSP

Сорри за задержку...

Я помню про обещание, но счас никак Днем у нас +33-35, ночью 25-27, а гараж у меня железный. там находится больше 10 минут нереально...

Я обещал - я сделаю

В лес сейчас поеду, хоть там на берегу водохранилища может нормально будет...

Кто знает как правильно должен работать 2ой датчик кислорода относитель первого, очень желательно с рисунком

Всем привет, сколько должно быть лямбда зондов (один или два) на русфокусе 2003 года 2 литра Зетек на автомате?
Просто у друга стоят 2, а у меня 1

Vasilius
Один, два стоят на американских фокусах.

pabliksol
На русских моторах 2.0л. две лямбды.

Vasilius
Давайте вин-код. Посмотрим.

Помогите разобратся в проблеме - сегодня решил отсоединить разъем с лямбды и покататся чуть... В результате при отключенной появились легкие подергивания машины при наборе скорости ... но что интересно лампа неисправности двигателя так и не загорелась
Не могу понять почему ??? Или что-то с блоком управления , или таковы особенности сборки русфокусов?? Двигатель 1.8 zetec Е

Приветствую!
Тут в соседней ветке проскочила мысль что из-за некорректной работы ЛЗ может двигатель может тупить при жаре.
У некоторых интузиастов возникла идея промывки (прочистки) этих самых ЛЗ со снятием, раскажите пожауйста каким образом это делается, реально ли может возникнуть такая ситуация и насколько проблематично сделать это самому?

Lineup
Тут найдешь все ответы на свои вопросы.

Chily
Не вводи человека в заблуждение, на 2л движках две лябды.

BorisMan:

Chily Не вводи человека в заблуждение, на 2л движках две лябды.

Да, их действительно две, я уже нашел информацию, до катализатора и после, вопрос вот в чем, они работают независимо или общаются друг с другом, какой из них может влиять на динамику?

Lineup
По идее первая влияет на динамику и вообще на все, что связано с работой двигателя, вторая следит за состоянием катализатора, и если он плохо работает зажигает чек.

BorisMan
Lineup
Пардон, два литра не увидел

BorisMan:

Lineup По идее первая влияет на динамику и вообще на все, что связано с работой двигателя, вторая следит за состоянием катализатора, и если он плохо работает зажигает чек.

Замечательно, спасибо.

BorisMan

цитата:

на 2л движках две лябды.

Как я правильно понял, второй лямбда зонд устанавливается только для выполнения экологических норм.

цитата:

вторая следит за состоянием катализатора,

А на движках 1.8 разве нет необходимости следить за состоянием катализатора?
Тогда какой резон ФМК устанавливать его на российский 2-х литровый Фокус? Может это связано с тем, что его не стали затачивать под 92-ой бензин, как сделали с двигателем 1.8? Если так, то опять куча вопросов. Почему американцы переваривают 92-ой ( речь идет только о Зетеках и о бензине нормальном)?

Chily

Вторая лямда нужна для выполнения норм ЕВРО 3 и далее, она отслеживает работу нейтрализатора, тоесть, очищает он выхлоп или нет, а ФФ1 с дв. 1.8 выполняет нормы Евро 2, поэтому на него и не ставили вторую лябду.

BorisMan

цитата:

1.8 выполняет нормы Евро 2,

Оба-на А я думал, что наши движки !.8 соответствуют Евро-3. Выходит, что если вдруг накроется Лямбда-зонд, то его смело можно менять на вазовский и не думать о быстрой кончине нейтрализатора?

Chily
Да хоть ваще его выбей, ни чего не произойдет.

BorisMan:

Chily Да хоть ваще его выбей, ни чего не произойдет.

Ну это понятно. Это уже другая история, надеюсь не ближайшего будущего.

BorisMan:

Lineup По идее первая влияет на динамику и вообще на все, что связано с работой двигателя, вторая следит за состоянием катализатора, и если он плохо работает зажигает чек.

К слову, вот из этих статей мне показалось что вторая лямбда, все таки влияет на топливную смесь:
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/, http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm гляньте, может я что-то упустил...
В частности:
в некоторых странах автомобили также оснащаются задним датчиком HO2S, который устанавливается позади TWC и измеряет содержание кислорода и этой точке. Это делается в следующих целях:
- чтобы оптимизировать регулировку подачи топлива;
- чтобы отслеживать старение переднего датчика HO2S;
- чтобы контролировать работу TWC.

Ресурс датчиков-кислорода Bosch 160.000 км!

Chily:

BorisMan Lineup Пардон, два литра не увидел

Друзья мои!

Сегодня, при попытке смены второй лямбды оказалось что она отсутствует (!), вместо неё заглушка!
Причем у меня есть определенная уверенность что это именно заводское решение (первого хозяина я хорошо знаю, от него не было никакой информации на этот счет, а я ничего не менял), так как проводки там нет вообще! Будьте внимательнее, теперь придется возвращать запчасть...

У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км .
Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали?
Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором.

HELP ME PLEASE!!!

andrey_x128:

У меня развалился катализатор- его вырезали и вварили пламегаситель. Теперь загорается чек двигателя: приходится каждве 100-200 км клемму с аккумулятора снимать. При езде с горящим чеком двигателя расход получается 17-18 л/100км . Недавно я загнал машину на яму, и не нашел заднего датчика кислорода вообще! Подскажите, где он располагается? Если сразу за катализатором,- может, мне его вместе с ним вырезали? Машина испанская, банка катализатора стояла сразу после выпускного коллектора, за радиатором. HELP ME PLEASE!!!

На первой странице иллюстрация.

Lineup
Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.

andrey_x128:

Lineup Там картинка размытая, сложно понять, что к чему. На том месте, где датчик нарисован, у меня цельная труба. Нашел справочник по ремонту,- там подобная же картинка.

Картина очень даже ясная, датчик находится имеено в том месте где указано, просто на некоторых автомобилях он только один (как на первой картинке), а во втором месте может стоять датчик, может заглушка (как у меня), а может быть цельная труба, второе и третье означает что датчик один, во втором случае может быть обманка, а может просто с завода идти такая конструкция...

объясните как должна работать вторая лямбда???
На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая - на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе???

Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу - бензину будет жрать больше!

Андрэс:

объясните как должна работать вторая лямбда??? На осцилографе показывает: что первая лямбда работает с амплитудой вниз вверх; а вторая - на холостом ходу почти ровной полосой, лишь только при увелечении оборотов начиает работать. Может вторая лямбда так и должна работать или все дело в катализаторе??? Да и какой датчик лямбда можно поставить вместо второй лямбды? Кто менял второй Лямбда-зонд на практике? Обманку ставить не хочу - бензину будет жрать больше!

Вторая лямбда на непрогретом движке полностью повторяет первую. Как только движок и главное катализатор прогревается то она встает в линию на уровне 0,7 - 0,8 вольт. С ростом оборотов может начать прыгать.

Вместо второй лямбды только лямбду или обманку. Расход не увеличится.

vjhirev

У меня вторая лямбда повторяет показания первой с задержкой в пол-цикла.
Где-то так:

При этом первая лямбда (верхняя часть) склонна рисовать "стол", то есть короткий низ и длинный верх (зависание на показателе в 0.9вольт)

Когда включены датчики - расход 17л, отключены - 12л (но горит чек-энжин).
Черт, я уже запарился с этими лямбдами. Обе Бошевские.

Как контролировать работоспособность лямбда-зондов?
Для экспресс - контроля работоспособности циркониевого датчика кислорода (т.е. с выходным напряжением сигнала 0,1 – 0,9 вольт) необходимо собрать (спаять) элементарную схему индикатора. Для этого (для одного индикатора) надо купить радиодетали: транзистор типа КТ 342Б, светодиод, например, красного свечения, два резистора мощностью 0,125 или 0,25 ватт номиналов 10 ком и 4,7 ком.
Соединения в индикаторе производятся следующим образом: База транзистора через резистор 10 ком соединяется с информационным (сигнальным) проводом лямбда -зонда. Эмиттер транзистора соединяется с землей сигнала лямбда-зонда. Коллектор транзистора соединяется через последовательно соединенные резистор 4,7 ком и светодиод (соблюдая полярность светодиода) с проводом подачи питания на подогрев лямбда-зонда.
Индикатор может быть спаян на любой монтажной платке и помещен в коробочку. Коробочка может быть размещена под капотом авто, например, приклеена двухсторонним скотчем к корпусу блока предохранителей.
Три провода от индикатора соединяются с тремя проводами лямбда –зонда таким образом: аккуратно срезаем изоляцию с трех проводов лямбда-зонда не далеко от разъема на длине около 5 мм. На зачищенные места с помощью пинцета туго накручиваем несколько витков зачищенного конца провода от индикатора –надежнее накручивается одножильный провод. (Можно и припаять, но это долгая процедура). Накрутку изолируем изоляцией.
Как определить, где какие провода у лямбда-зонда?
Заводим двигатель, ждем несколько минут (3 – 5) пока датчик вступит в работу. Берем тестер (мультиметр), ставим режим измерения – вольты- 20 вольт. Минус тестера- к корпусу авто (или минусу аккумулятора), к плюсу тестера приспосабливаем иголку и протыкаем провода лямбда-зонда (удобнее первого- до катализатора). Ищем + (14 -15) вольт – это питание нити накала лямбда-зонда. Меняющееся напряжение в пределах до 1 вольта – это сигнальный выход лямбда-зонда. Остальные два вывода – это земля накала и земля сигнала (на них- около 0 вольт). Отличают их между собой по цвету. Тестером их можно различить так: на земле накала лямбда-зонда после пуска двигателя в первую минуту присутствует напряжение питания (14 вольт). Или, при снятом разъеме лямбда -зонда, прозваниваем нить накала (чуть больше 10 ом).
Как правило, на современных авто присутствуют два и более лямбда-зондов, поэтому необходимо изготовить несколько индикаторов. При этом шины питания и земли индикаторов надо делать общие и подключать их к одному любому лямбда-зонду, светодиоды размещать в корпусе индикатора рядом парами – первый с лямбда-зонда до катализатора, второй из пары- с лямбда-зонда после катализатора.
Во время работы таких индикаторов видно: как медленно вступают в работу лямбда -зонды после запуска двигателя, затем после прогрева лямбда-зонда виден четкий фронт переключения сигнала лямбда-зонда – быстрое включение и выключение светодиода (-это пропадание и появление кислорода в выхлопе). Особенно четкий фронт переключения важен для первого лямбда-зонда.
Если лямбда-зонд на грани выхода из строя, то видно, как медленно он переключается и яркость свечения светодиода не полная. При полностью вышедшем из строя лямбда-зонде переключения светодиода не будет. Если это обнаружилось, то лямбда-зонд необходимо заменить.
При исправной работе авто видна задержка включения и выключения светодиодов из пары, т.е эффективная работа катализатора. Появление синхронной работы светодиодов в паре говорит о выходе катализатора из строя.
Такие индикаторы (с добавлением в них R-C схемы задержки фронта импульса) позволяют элементарно сделать “обманку” второго лямбда-зонда, используя сигнал с первого лямбда -зонда. (Это для тех, кто избавляется от катализатора или при неисправном катализаторе, или при неисправном втором лямбда-зонде).