Lef

burunduk1984:

Ну для меня новость, например. Действительно, ездил на многом от вазов и на многих иномарках класса фокус 2.. Это смотря что Вы понимаете под высокими скоростями..Если вы хотите войти в поворот 90 градусов на скорости 100 км в час, едите ли вы на вазе или мерседесе, разницы особой нет..всё равно улетите, так как законы физики никто не отменял. Владелец ниссана, например, сидел в моём фокусе рядом (пассажиром) и очень испугался в тот момент, когда я вообще не напрягся..да и сам я ездил на этой примере.. Нельзя сравнивать фокус 2 с феррари, но по поводу "ловить" никогда не соглашусь с Вами. Может быть были технические проблемы? Ну вот чеснослово, ну ни разу за 3 года владения фокусом не испытал такой проблемы, учитывая законы физики, разумеется.. хм..маловато будет..делал полностью фокус свой, по подсчётам получилось порядка 50-60 кг..(вибра 2мм +сплен 4 мм..) Ну не верю!!! Вот чем отличается работа проделанная у вас в сервисе (и то, что вы привели на фото и в описании) , от того, что делал я, но под открытым небом? Я точно так же укатал виброй СТП абсолютно всё с максимальным закрытием..точно так же облепил всё это спленом по максимуму без пропусков..порой, в два слоя.. Да, стало заметно тише..По ощущениям ушел высокочастотный гул и среднечастотный. Музыка заиграла, сверчки (коих было не много) ушли..Но вот гул остался..низкие частоты никуда не делись.. Ну не верю..

Уважаемый burunduk1984 я не навязываю своё мнение. Я констатирую факт. Управляемость ФФ2 в повороте (не 100км. ч и 90 град.) а в пологом на высокой скорости при штатной подвеске - очень плохое, с чем сравнить у меня, поверьте, есть. И я не привожу в пример Х5, достаточно поездить на пассате и Вам всё станет ясно.
Шумки в 50-60 кг. запихать в машину - делать нечего. А зачем? Нужно исходить из разумного. Когда Вы купите новый ФФ приезжайте, мы Вам в 35-40 кг. материалом укатаем всё и эфФект будет такой же. 50-60 кг. у нас уходит вместе с локерами и для музыкантов.
Вы спрашивали чем отличается работа, проделанная у нас, от Вашей работы? Я полагаю что опытом и качеством. Вы первый раз делали на своём ФФ шумку? А у нас по 2-3 машины в день, конечно не только ФФ. У Вас уходит 50-60 кг., у нас 35-45 кг. Вы делаете работу на улице без специнструментов долго, собирая салон ломаете клипсы и установочные детали, потом мотаясь по магазинам или клея их дома, у нас всё есть на складе и со специнструментом поломок минимум. Вы наклеиваете по 2-3 слоя, потом, собирая салон, понимаете, что часть обивки на место не садится, начиная тратить время на удаление лишней, мы это не делаем, т.к. знаем что где можно, Вы пытаетесь заклеить максимально много, т.к. нет опыта и его компенсация идёт за счёт количества материала, мы знаем где и сколько достаточно для достижения эффекта. Наверное достаточно, хотя и аргументы в запасе ещё остались.
По поводу НЧ. Согласен полностью. Наиболее мерзкая частота, с которой сложно бороться. Я почему завёл разговор про стойки? Дело в том, что монотонный гул от качения колёс передаётся легко на кузов благодаря сэкономленной производителем виброзащиты пружин и крепления стоек. Её там практически нет. Помните Жигули? Помните резинку в кузове, в которую упирается пружина. Знаете про сайлентблоки рычагов? Всё это направлено на устранение шума, исходящего от качения колёс. В нете Вы можете найти картинки штатной стойки и оценить её виброзащиту. В купе с "шумной" резиной мы получаем шумный автомобиль. Так вот ВЧ и СЧ здорово удаётся погасить шумоизоляцией, процентов на 70 становится тише. Этого достаточно для комфортной езды. А вот НЧ гасится за счёт шумки процентов на 20. И от этого никуда не денешься, пока не устранить источник - запретить вибрации и шуму передаваться через детали подвески на кузов. Поверьте, можно заклеить арки и пол в 4 слоя, эффект будет не такой сильный, чем, например, проложить под пружины в стойках виброзащиту. Банальный резиновый буфер между пружиной и стойкой. И второй момент - крепление стойки к кузову. Снять и закрепить через виброгачсящую опору. Вот здесь эффект будет. Мы НЧ шумы убиваем в зародыше. Ну и на десерт - хорошую резину.
Дело в том, что процесс устранения НЧ шумов связан больше со слесаркой, нежели с шумкой, отсюда более разумный подход - не колбасить штатную подвеску самодельными опорами, а купитиь нормальные стойки, установив которые получим ещё один плюс - газ, в отличие от масла (в штатных амморт) гораздо эффективней работает при кренах автомобиля в поворотах, заставляя колёса держаться на дороге. Не будет раскачки кузова (она есть!!!) при прохождение поворотов, автомобиль станет более "цепкий" и уверенный. Один поворот руля и точная траектория с газовыми стойками, либо 3-4 улавливания при раскачке кузова. Так вот замену стоек на новые считаю более целесообразной, чем домашний тюнинг подвески. Получаем как защиту от шума, так и управляемость.
Господа и дамы, я здесь высказал своё мнение, Вы можете упорно считать ФФ эталоном управляемости, я не против, со временем Вы почувствуете разницу, т.к. будет опыт владения другими авто. Мой ФФ был куплен в 2008 году у дилера. Это был испанец 1,8 на ручке в компл. Титаниум. Я ездил на нём 3 года и пробеги у меня были по 500 в день. Это Москва-Ржев и обратно. Весь кайф от шума я ощутил на собственной ж... жадности в то время. Да и шумоизоляция в то время стоила безумных денег.
Сейчас всё доступней, те, кто ездит на машине не только по магазинам, а пробеги под 100 - 200 в день - не убивайте свою нервную систему. Устраняйте шум. Только делайте это правильно и с полным пониманием, а не килограммами материала. Это не показатель качества.
Удачи на дорогах, позитива и... чистого неба без бородатых девушек:)

По стойкам сейчас уже нет точной информации, но гугл в помощь. Когда ездил на ФФ, смотрел Кони и Каябу. Со своим ФФ до замены стоек не дошёл, поменял машину, а вот на машине товарища с газовыми стойками покатался. Небо и земля.

shatrukov вопросы не праздные? Что то пафосом потягивает. Полевой менеджер... словечки же... как полевой командир... Если действительно интересует - вес шумки от 30 до 45 кг. Шум гасится не на какой-то конкретной частоте, а в широком диапазоне, ВЧ, СЧ и НЧ. Вам эти данные для диссертации нужны? Если так - пишите в личку. Завтра технического директора попрошу, он у меня от звукового давления до частотных измерений исследует.

Вот так новость...
Вы уж простите, но его не только ловить не нужно, на нём в поворотах можно владельцев всяких ниссанов и тойот попугать, без ущерба для самого себя..жизненный опыт..
Что касается шумоизоляции, действительно, нельзя не согласиться - даже стп и сплен работают и весьма заметно

Разве это новость? То что фокус в повороте нужно ловить и на высоких скоростях это не то чтобы напрягает, а делает управление небезопасным.
burunduk1984 я полагаю, что Вы помимо ФФ управляли и другими автомобилями и имеете опыт вождения не один год. Так зачем же тойоты и ниссаны пугать? Если честно, я завидую Вым, и уверенностью управления. У меня холодный пот на лбу выступал от управления ФФ порой. Кто катается по новой риге - тот поворот у Пирамиды... и говорить ничего не нужно.

Усложнять сильно не стоит, иначе можно погрязнуть в этом вопросе навечно. Важно определиться что хочешь получить. Ролс-Ройс тоже не идеален, а современный премиум, извините, фиговенько сделан в плане шумки. Тесла - вот машина будущего! Точить под идеал Фокус - дробить мозг владельцу. От полной шумки эффект есть и он удовлетворителен, практически в 100% случаев.
Кто на капот упор делает и шум от двигателя: Под рукой фото капота нет, вот так как и багажник, так и капот клеем. Смысл в том, что панель перестаёт вибрировать, резонируя звук, отсюда и эффект.
То, что крепится от дилера под капот- правильно заметили, больше для сохранения тепла и очень актаульно зимой. Защиты от шума минимум.
По большому счёту основной шум идёт от подвески, от двигателя шум не сильно досаждает. Ну а при высоких оборотах, естественно, он сильнее. Так и в этом свой кайф! Это позитивный шум, в отличие от шума подвески. Да и если отсекать шум от двигателя - то не только капот защищать, из салона моторный щит больше эффекта даёт, добраться можно и под торпеду, но смысла особого нет, гурманам снимаем торпеду, клеим, но, моё мнение, выброшенные деньги. Колоссального эффекта нет.
Но это всё полумеры, если действительно нужно шум понизить, то комплексом лучше. Нормальным, ппродуманным и проверенным в работе комплексом! Где в три слоя, где в два слоя, где в один. Есть места, куда противопоказано даже 2 слоя клеить, обивка на место не встанет. С хорошим выполнением работ, а не прилипить за день. Каждый сантиметр работать должен. Как минимум большие железки на дверях и потолке зашумить нужно. Задние арки на фокусах седанах - однозначно. Это исчадие ада!
Вот перед работами фото:

Это в процессе:

Мы каждый день по 2-4 машины зашумливаем, я могу однозначно сказать, не тратьте деньги на полумеры, они мало что дают. В комплексе и дешевле и эффективней. У нас полная шумка от 13 000 руб. Нормальный проверенный комплекс, очень хороший результат. Для гурманов спец. условия всегда есть, концертный зал внутри сделаем если нужно. Поверьте, объём работ сумашедший, самому возится месяц. С каждого клиента эмоции собираем, когда машину отдаём. Приятно видеть довольные лица. Вот рекламка получилась, но во благо, ибо силы и деньги поможет сэкономить. Я не менеджер - я руководитель, у самого 3 года Фокус был в пользование, поэтому знаю что говорю. Каждый день статистику по машинам, которые у нас в работе, веду.
Чтобы владелец форда не расстраивался, даю фото Лексуса разобранного, там такая же шумка как и в форде с завода:
Это в работе...

Если какие вопросы - задавайте, мы с STP- шными материалами работаем - очень хорошие, любые попереклеили и сами от них эффект изучаем, 90% клиентов довольны, 10% ещё только едут

По Фокусу ещё моментик добавлю: Если стоечки все 4 поменять на хороший газ (не у нас) + шумка у нас = получим фольксваген по управляемости и премиум по изоляции от шума по цене форда. В поворотах больше ловить машину не придётся, и что не маловажно - конструкция стоек не передаёт на кузов вибрацию и шум как штатные.

Если кого картинки по шумке интересуют - пишите, покажу. В базе на работе тысячи и ежедневно по 300-400 добавляется с новых машин. Мы фотоотчёты всем делаем.

V Velf:

Кстати не кажется ли вам крайне странным Господа Что шум на зимней резине очень слышно именно сейчас, в прошлом Году такой кучи постов не видел ))) Именно сейчас когда Плюсовая температура... нет снега))) и ездим на зимней резине))) Может потому что зимняя резина для того чтобы ездить на ней именно зимой = минусовая температура и снег))) Кстати по географии отписавшихся смотрю из сибири практически нет постов))) Есть только те у кого нет снега))

Возможно всё так и есть, но почему на других машинах до ФФ на новых и не новых никогда даже не обращал внимание на шум от покрышек? И менял шины на летние не в феврале, а, иногда и по сухому асфальту с месяц катался. К примеру 2 года ездил на фольксв. гольф. (тот же ценовой диапазон). Брал новым. Шума небыло. Альмера(Мишлен) у знакомых- шумит, но шины не гудят, Логан (Нокиа Х) на работе- консервная банка, собирающая все шумы...кроме гула покрышек...Мазда 3(Гиславед) - шум по аркам, гула от резины нет. Ездил 1,5 года. А вот в ФФ шумов лишних не много, но гул от резины сильный. Кстати, на новом Гольф плюсе такая же беда с шумом, как и на ФФ, а вот просто Гольф- тихий. Видимо недоработки.

Banshee
Наверное для начала выключить щётки. Датчик срабатывает только при включённом положении рычажка стеклоочистителей. В "0" положении датчик не задействован. Не совсем понятно: У меня климат, воздух направлен постоянно в ноги и на лобовое.
При включённом режиме "авто" происходит распределение воздуха и поддержание заданной температуры автоматически (за этим следят датчики, размещённые в салоне.) Если вы переключаете климат на ручное управление, и с отключением кондиционера- вы получаете простую схему управления воздухом. У нас с вами подобные машины, у меня ни разу не запотевали стёкла при въезде в тёплый гараж. Климатическая система всегда стоит на "авто". Возможно в вашем регионе сильнее перепады температур и влажность. Попробуйте перед заездом в гараж включить "авто" и подключить кондиционер. Если не поможет- убойная доза холодного воздуха (вкл. кондиционер, -max t.) и на стекло. И зачем открывать боковые стёкла. Кстати, проверьте, не включен ли режим рециркуляции. С ним запотевает моментально.

Результат шумоизоляции: кардинально ситуацию не изменило. Шум стал чуть ниже, но тут нужно принимать во внимание погоду и снег. Ездил, в основном, тверская обл., а там снег. И минусовая температура. Так вот, объективно оценить последствия шумоизоляции так и не смог. Предполагаю, что на понижение шума больше оказало влияние минус. температура и снег на дороге. При таких условиях зимняя резина работает в своём нормальном режиме и издаёт меньше шума. До 40 км. от Москвы- сухой асфальт, температура 0 гр. Возвращаясь, подъезжая к Москве, шум стал наростать. Возможно низкий шумоизоляц. эффект стал причиной тонкого слоя виброизоляции и неполноценной обработкой деталей кузова. Субъективно: шум передаётся от подвески и без внесения изменений в конструкции, вероятно на 100% победить его не удасться.

Обязательно хорошо обезжирить. Там где попалась антикор. обработка, отслаивается пластами, ну и миссию свою не несёт совсем. Поленился протереть- теперь результат.

Тест драйв проведу- отпишусь по поводу результата. По поводу затрат- только время, т.к. пасту дали в подарок.

Сохнет с феном на порядок быстрее.

Отчётик по виброизоляции:
Залеплена ниша и арки колёс.

THERAPY:

Lef: один колпачёк жидкого воска (купил литровую банку вместе с ТРИ КОЛОРОМ года 4 назад, осталось 2/3 банки), разбавляем 2-я литрами воды. Разбрызгиваем по кузову авто, Грязь налипает неохотно, А что за воск,посмотрите.. Странно,у меня к воску ещё больше гафнищя липнет..

Cid Lines." Blue brilliant polish". Тех. описание: Polimer Hardwax. код продукта № 171С2 Дата: 21\09\2000 г. версия: А. ( по поводу даты- не буду утверждать, что покупал в 2000 г., но дата на инструкции именно эта.)Продаётся в канистрах по 20 л., но я уговорил продавцов налить мне 1 литр. Остатков ещё года на 3-4 хватит. По инструкции разбавляется 10 мл. на 10 литров воды. Реально работает. Грязь не притягивает. Грязная вода после обработки по капоту сливается как ртуть. В магазине можно поросить "с пипеточку". На раз обработать хватит, а там выводы сами сделаете... Возможно сейчас есть более совершенные воски, но за этот могу говорить только хорошо, другие не пробовал.

МаМоК:

А у меня почему то во влажную погоду левая нижняя часть лобового стекла и боковые стекла с левой стороны запотевают, причем справа тоже сидит пассажир и все идеально. Не пью ниразу. Работет все время на второй скорости обогрев в ноги и на стекло и толку мало. Отпатевает но оооооочень медленно. Может салонный фильтр криво поставили на ТО? Или вообще могли сцабаки не поменять.

Если даже "криво" стоит фильтр (хотя это врядли), так вы пишите, что у пассажира- всё хорошо, а у вас -запотевает. Вряд ли вы обладатель спец. версии с двумя фильтрами ( один- пассажиру, другой- водителю). Видимо дело не в фильтре. А можно ли субъективно оценить на вашем автомобиле: при полностью открытых дефлекторах существует ли разница в движении воздуха из дефлекторов слева и справа? Если "да", то причина, скорее всего в заслонках под торпедой, если нет, то воздух движется по автомобилю, предпочтительно с правой стороны. А вот почему так- разбираемся дальше...Найдём причину, устраним проблему. Движемся вместе с воздухом к месту его выброса из автомобиля и смотрим где засада.

Новый ФФ. Через неделю после покупки заехал к дилеру. Не понравилось переключение передачь. Отрегулировали тросики, стало получше. Сейчас привык, езжу нормально, но в сравнении с другими машинами на ФФ переключение передачь, мягко говоря, не совершенное. На убогом Логане переключаются куда как лучше (прокатился- сравнил). Да и сцепление странно себя ведёт. Может, конечно, придираюсь, посмотрим, время покажет...

Моя схемка по уходу за авто. Оговорюсь сразу- имею возможность самостоятельно мыть машину в гараже.
Итак: после покупки машины- полная полировка пастой Тартл вакс или подобной. Раз - два в год повторение процедуры.
Мойка: Кёрхер- сбиваем грязь. Заливаем в спец. насадку средство TRI COLOR (что- то отечественное, купил года 4 назад 20- литровую флягу, израсходовал половину) в пропорции 1/3 ( в насадке грамм 200). Разбавляем водой. Вставляем насадку в Кёрхер, распыляем по машине пену. Т.к. система распыления не совершенна и не создаёт хорошую пену, помогаем щёточкой с нежным ворсом, особенно дискам. Выжидаем 5 минут, смываем водой Кёрхером. Далее добавляем в бачёк для опрыскивания растений один колпачёк жидкого воска (купил литровую банку вместе с ТРИ КОЛОРОМ года 4 назад, осталось 2/3 банки), разбавляем 2-я литрами воды. Разбрызгиваем по кузову авто, стараясь не попадать на стёкла. Сразу смываем Кёрхером. Сгоняем лишнюю влагу спец. резинкой и протираем жёлтенькой тряпочкой. Всё. Вся процедура- минут 15-20 (Пока греется ужин). Мойка производится по мере загрязнения авто, примерно раз в неделю. Результат: через 2-3 года машинка- как новая, потёртостей на кузове нет, блестит как с конвейера. Грязь налипает неохотно, воск хорошо отталкивает. Экономия времени (очереди на мойках), экономия денег (350 р. * 4=1400 в месяц, 16800 в год.) Качество- выше чем на обычной мойке. Затраты- минимальные. Учитывая то, что в семье 2 машины процедура окупается полностью. Несколько раз заезжал на обычную мойку, гараж был занят хранением домашнего скраба, качество не устроило, мою сам. Продаётся машинка через 2-3 года легко. Да, забыл про коврики, но тут всё просто. И ещё- маленький пылесос, купленный в Метро, рублей за 700, третий год безотказно выполняет свою функцию. Ни разу за всё время не мыл машину ни вайт-спиритом ни соляркой. Битумные пятна легко оттираются средством Др. Вакс.
Примерно раз в 3 месяца мою моторный отсек и двигатель. Сбиваю грязь, заливаю отмывайкой (примерно 100 р. баллончик), отмываю Кёрхером. Сушу, смазываю замки и клеммы. Оставляю в гараже на ночь. Никогда небыло проблем с электрикой и мотором (года 4 назад мне помыли зимой двигатель на обычной мойке и по- обычному просушили, так я потом на Х5 менял прокладку клапанной крышки и сальники, т.к. вода попала в блок вентиляции двигателя, там замёрзла, забила канал вентиляции, а всё давление пошло на вышеперечисленные детали. Как сейчас помню- жду ребёнка с женой из Дет. сада у ворот на чистой машине, а из под капота валит дым...).
Тем, кто не имеет возможности сам мыть машину, - есть возможность заготовить перед мойкой бачёк, литра на 1,5-2 (как для опрыскивания растений, только в который закачивается поршеньком давление, а не который нужно каждый раз нажимать на курок) с жидким воском (рецепт выше), и доплатив десятку-другую рублей, попросить мойщика нанести на кузов этот состав, а, после, его смыть. Результат будет заметен сразу.

У меня на новом ФФ запотевание стёкол происходят только при включённой рециркуляции. Причём такое ощущение, что влага начинает испаряться килограммами и очень быстро. Влаги, как таковой, типа луж под ковриками и т.п. в машине нет. Странно, что в режиме вкл. рециркуляции не происходит автоматическое подключение кондиционера, как это сделано в VW. (Даже если конд. отключён в режиме "авто" -при рециркуляции он включается). Пробовал при рециркуляции включать принудительно кондиционер- весьма слабый эффект. Возможно, стоит "поиграть" температурой в салоне. При движении по трассе за "пахнущей" фурой при вкл. рециркуляции запотеваем быстро, и, выбирая безопасность, нюхаем дым. Запотевание при движении с включённым климатом в положении "авто" и отключённым кондиционером не замечены. Возможно потому, что основное назначение моего авто- движение по трассе, где на скорости происходит нормальный процесс воздухообмена. В городе, при малых скоростях двигаюсь крайне редко.
Клапана в задних крыльях есть, но вот как туда должен добираться воздух из салона- ??? Видимо при движении вся эта схема работает, а вот при понижении скорости ??? Каналы выведены под бампер в зону разряжения. Разряжение создаётся только при движении автомобиля. Если скорость маленькая- вентиляция слабая. Возможно отсюда и конденсат. А открытые задние стёкла компенсируют слабое прохождение воздуха и удаляют влагу из авто. Отсюда небольшое Ноу Хау, помогающее вытолкнуть застоявшийся воздух из салона не открывая задних стёкол: Небольшой вентилятор, установленный в задней полке, выталкивающий воздух из салона в область вентиляционных клапанов задних крыльев. Т.е. осуществляющий продувку салона. Засасывая воздух из дефлекторов под лоб. стеклом, прогоняем его через салон и выбрасываем через вент. каналы. Чисто теоретически- должно сработать, на практике не пробовал, но как идея...Установить и подключить- думаю не сложно, шума много не создаст, установив датчик влажности в цепь включения- получим автономную умную работу вентилятора. Мощности генератора для вращения хватит.
Ещё один момент: Задние вент. клапана в крыльях закрыты обшивкой. Она не имеет отверстий для вентиляции. Возможно, стоит вырезать ножом в обшивке дополнительный вентиляционный канал и облагородить его декоративной решёточкой. Да и в задней полке седана такой бы канал лишним небыл. Как вам варианты? Кстати, не плохо проверить не забиты ли чем-либо выходные отверстия клапанов под бампером.

Mits:

Есть некоторый нюанс в материалах. Насколько я понял вы делали обработку Аутопластоном, а он на битуме и ясен пес трудно оттирается. Но это конечно не оправдывает заляпывание дисков. Я не сторонник всего битумного и делал на новом базовом материале Noxudol 300bronze. Он на масляной основе, и пока не загустел стирается очень легко. Тряпкой повозил немного под капотом и на порогах, а так чтоб пыхтеть оттирать что-то, не пришлось. Нельзя сказать что машина прям вся стерильная из сервиса вышла, но поездил несколько дней пока материал не встал, затем - на обычную бесконтактную мойку и блестит как была. Тут инструкция не врет. Колеса (ковка) особо не уделали и привернули правильно. Они у меня меченые где какое. По большому счету претензий нет. Информации по местам обработки конкретно для ФФ2 маловато было, это факт.

Совершенно верно. Именно этот материал. Его наносили кисточкой. Как он попал на противотуманные фары- не понятно. Я же только брюху антикор заказывал. С трудом оттёр стёкла противотуманок. Были включены при движении, и, видимо, материал пригорел. Номерной знак приобрёл "классический желтоватый загар". Вчера оттирал, матерился. Жидкость для мытья стёкол для этих целей не подошла. Нашёл в гараже пасту для удаления следов насекомых компании Др. Вакс. Вот с ней работа пошла быстро и легко.
Почему отмывал: Каждую новую машинку я обязательно покрываю слоем воска как только получил из салона. Воск замечательно защищает краску. Далее содержу кузов в чистоте и периодически забочусь о лакокраске. К моменту продажи (обычно 2-3 года.) автомобиль как будто выехал из салона без каких- либо дорогостоящих операций по омоложению. Максимальный срок продажи авто- 2-3 недели. Покупатель это оценит. Да и самому приятно ездить. Это уже у меня традиция, которую не нарушаю. Так вот и этот ФФ я натёр, наполировал как пасхальное яйцо. Всё это было до антикора. Вчера удалял желтоватый налёт по всему кузову и чёрные точки мастики. Матерился! Кстати на тёмном авто это всё слабо видно, но стоит взять тряпку, смочить её пусть даже средством для очистки стёкол, и протереть уже вымытый кузов , то можно почувствовать как отмываются маленькие точечки антикора. Думаю на вашем авто вы их найдёте немало. Да и "загорелый" номерной знак... В принципе, проблемы от их наличия особой нет, но грязь налипать будет лучше. В итоге через н-ное кол-во моек и они отойдут (возможно). Возможно это издержки только моего материала, ну да ладно, было и прошло, отмыл, отматерился и продолжаю находиться в хорошем настроении, невзирая на кризис в стране. Кстати, если подходить к этому вопросу с оптимизмом, то можно выявить ряд плюсов, например- чем сложнее отмывается, тем лучше держиться. А это уже плюс материала.
Кстати, по виброзащите (паста, которую я нанёс для шумоизоляции) тема здесь: Шум от резины, избавление
Кому интересно- заходите.

МаМоК:

А вы на Астре прокатитесь со спорт подвеской. Там на порядок более жесткая подвеска и все мелкие дефекты дороги передаются на пятую точку. И при этом там на порядок тише.

Вот ещё одно подтверждение тому, что грамотный подход к изоляции шума деталей подвески, не откладывает отпечаток на управляемость автомобиля. Кстати, таких примеров много. Рассмотрим БМВ?... Так же считаю что компромис между шумом и управляемостью существует. Начинается с головы. Те же Мазда и Форд. Скорее всего разработка платформы велась совместно, а вот уже адаптацией к тому или иному автомобилю- каждая компания занимается самостоятельно. Платформа одна, а исполнение разное. Японцы, видимо, обладая более совершенными технологиями, полигонами для исследования и более светлыми головами, оставили инжинеров ФМК слегка позади. Признав это- компания Форд признает свою несостоятельность. Да и последствия такого признания не утешительны в финансовом плане. Как минимум отозвать тысячи машин и заменить детали подвески. Все мы понимаем, что это не реально, принимая во внимание разборки с профсоюзами во Всеволжске. Если цена ощибки- миллионы рублей, то, конечно, выгодно доказывать то, что шум находится в пределах допустимых значений, отклонений в работе подвески- не найдено. (Так мне объяснил дилер, когда я обратился с притензией на шум в подвеске.) Я продолжаю считать, что шум в моём автомобиле не соответствует параметрам для современного авто и считаю это недоработкой инжинеров ФМК.
Но не будем ждать милости от ФМК а продолжим бороться с шумом самостоятельно. Т.к. бороться с ФМК гораздо сложнее, то из 2-х бед выбираем...
По виброизоляционной пасте. Дико долго сохнет! За ночь высохла на 1/3, жду полного высыхания, протестирую, дам отчёт.

Вот никак не могу понять, почему машина с установленными элементами снижения вибрации подвески (например резиновые кольца в опорнике) должна стать более вялой. Если мы получаем в итоге доп. перемещения верхней точки крепления подвески к кузову вверх-вниз- так это таже работа пружин и отразиться на управляемость она может весьма условно. А вот если перемещения продольные (влево-вправо), вот тут согласен при нагрузке в повороте верхняя опора может "уходить", тем самым создавая "вялость" управления, меняя наклон стойки. Но! При работе сайлент- блоков мы получаем такой же негативный эффект. Много постов про то, что при установке тех или иных проставок машина стала вялой. Наверное всё-таки ко всему нужно подходить продуманно. Конечно, если взять 2 см. резины и засунуть под опорник ( в точке крепления с кузовом)- машина станет вялой, а вот если то же нагромоздить под пружины- так здесь то почему такой эффект. Ведь мы не изменили положение точки крепления стойки к кузову? А опорой у нас является точка крепления амортизатора к стойке+, соответственно, опора стойки. Думаю, что в данном случае владельцы получили лишнюю "вялость" только за счёт удлиннения штока амортизатора, который, по науке, нормально работает только в заданном ему положении. Т.е. перепускные клапана амортизатора расчитаны на заводе, и удлинняя подвеску мы переносим поршень (внутри амортизатора) выше положенного ему положения. И ещё: Увеличивая длину стойки за счёт проставок, в повороте мы получаем непродуманное избыточное давление на ось стойки. Т.е. стойка работает на изгиб. И, соответственно, изгибаясь ( не понимать буквально как лук, какие-то милиметры), меняет положение колеса. Пружинам и опорнику- по-барабану, а вот шток аммортизатора! Отсюда следует- недолговечность подвески и "вялое" поведение. Так вот, во всём нужен баланс, только тогда можно получить нормальный результат. Моё мнение таково, что если продуманно отнестить к вопросу замены опорника- можно достичь, действительно, хорошего результата, не потеряв в управляемости автомобиля. Кстати, родные диски у моей машины- 17, зимние- купил комплект на 16. Резина- соответственно дискам. Так вот, после замены колёс- сел на другой автомобиль. Теперь "плыву на корабле" на поворотах. А всего-то дюйм в радиусе и милиметры в высоте покрышки. Для устранения вибрации вполне возможно не нужно сантиметры резины во всех местах подвески, а достаточно именно столько именно в этом месте. Дело за малым- найти это "столько" и это "место"! Кстати, Мазда "тише" Форда. 2 года ездил на 3. И подвеска её- на зависть нам- фокусоводам. Вмеру жёсткая и с отточеным прохождением поворотов. Но вот стоит на Мазде попасть в колею...и руками и ногами нужно руль держать !!! Здесь Фокус гораздо лучше. Да и по плохим дорогам Фокус не так "колбасит" как 3.

dizasto:

Lef цитата: выпросил баллон литровый пасты виброзащитной. Пойду для начала нанесу на задние арки... что за паста такая, какого вида? и каким образом её наность? есть какие-нибудь отзывы о её применении?.. ибо гул в ФФ напрягает конечно, по-крайней мере на зимней по асфальту ( цитата: Делал неделю назад антикор а зачем?? штатно же всё обработано.. да и гарантия на кузов 12 лет от коррозии

Паста виброзащитная. Название не помню, но фирма производитель Noxudol. Вид имеет густой консистенции белого цвета с запахом нашатыря. Наносить просто- размазываешь кисточкой. Первый слой- тоненький, дальше- можно потолще. Высыхает- становится как выгоревшая на солнце строительная пена. Отзывов о применении пока не видел. Только нанёс. 1,5 литрового баллона хватило на 2 слоя ниши зап. колеса, задних арок и пола багажника. По виду- маловато. Думаю добавить ещё один- два слоя. Слой примерно 1 -2 мм. Работать с пастой очень легко. Сохнет долго. 1 слой (тонкий) часа 2. Толстый (2 слой) оставил на ночь.
По поводу антикора: здесь целая тема, загляните. http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry4064889
По поводу 12 лет гарантии- весьма условное заявление. Это от сквозной. А когда места сварки лонжеронов с полом начнут ржаветь- это под гарантийные обязательства не подходит, к тому же дилер найдёт 100 причин нарушения Вами условий эксплуатации и предложит Вам ... поменять автомобиль на новый. Зачаем Вам на старом и ржавом ездить. Хорошо если будет возможность... У меня испанец- и уверенности в качественной антикор. защите (видел брюхо до антикора) нет.