Last-Digital

D DmitryST:

Last-Digital Сдерни фишку с гены, по умолчанию должен выдавать около 14В, если не выдает гену в ремонт.

А генератор не сгорит при такой манипуляции? У него получается нагрузки в этот момент не будет.

AL-DL
В том то и дело, что по бортовому компьютеру я вижу, что после включения двигателя напряжение никак не меняется. 12 В примерно. Есть опасение, что глючит фишка. Поэтому и хочу померить напряжение на выходе генератора мультиметром, не снимая генератор.

Загорелась лампа АКБ. Напряжение сети по тестовому режиму БК упало до 12 В (с 14 В). 4 провода от генератора (два на PCM и один на предохранитель №31) прозвонил: контакт есть. Остается генератор. Визуально вроде крутится, ремень не свистит.
Но не понимаю, как померить, выдает ли он напряжение при заведенном зажигании? Куда подключаться мультиметром?
Или обязательно нужно его демонтировать и мерить?

Romeo155
Как я понял, чтобы прозвонить провод разъема 2 катушки зажигания нужно соединить тестером этот разъем с разъемом №12 колодки С90 (блок FJB под капотом). Эффект будет таким же, если соединить предохранитель F34 с разъемом №2.
Остаются еще 2 разъема: №1 и №3. Они ведут в колодку С594 блока PCM.
По-видимому это огромная колодка, которая одна единственная втыкается в блок управления двигателем (PCM).

Но как понять, какой там контакт M1 и M3 ? Надеюсь, они будут подписаны.
Я все верно понял?

Делал диагностику, ибо работали по ощущениям только 2 цилиндра. Приговорили катушку зажигания. Код ошибки не записал к сожалению. Сам снял катушку, прозвонил. Сопротивление в норме. Думаю, что дело в подводящей колодке с тремя проводниками (довольно распространенная проблема).
Наружный осмотр колодки и проводников видимых повреждений не показал.
Встал вопрос – как эти проводники прозвонить?
Вот что нарыл в схемах:

За питание отвечает контакт №2 колодки. Проводник почему то на одной схеме обозначен как зелено-красный, на другой как зелено-синий.
Два другие контакта (1 и 3) – это управляющие сигналы, как я понял, дающие питание на вторичную обмотку. Сигнал на них подается с блока C594.
Что это за блок? Как правильно прозвонить эти три провода?

Заранее прошу прошения еще за один (а можно два?) глупых вопроса:
- куда вторым концом подключаются нижние лямбда-зонды, если считать что первым концом они подключаются к катализатору?
- реально ли на ФФ2 115 л.с. 2006 г.в. без ямы, со стороны капота заменить одну из нижних лямбд?

Пытаюсь на http://www.elcats.ru найти схему катализатора с лямбда-зондами для двигателя 1,6 115 л.с., 2006 г.в. Но пока безуспешно. В каком она там разделе? Или может есть у кого картинка с номерами? Знаю, что датчиков там 4 должно быть и два катализатора соответственно.

Амигос, подскажите, пожалуйста!
Как перетряхивать заднюю подвеску более –менее понял. Как выпрессовывать - запрессовывать сайленты тоже разобрался. Но вот как затягивать рычаги при помощи проставки так и не въехал. Машина в момент затяжки должна висеть на домкрате/подъемнике, или уже стоять на земле? Проставку из чего делать? Если кто описывал, тыкните пальцем где.

Небольшой отчетец по смене термостата на ФФ2 с 1.6 115 л.с.

Решил сэкономить пару тысяч домашнего бюджета и поменять термостат самостоятельно.


Сама замена.

Амигос,
как думаете, можно ли заднюю подвеску на домкратах перетряхнуть, без ямы и без подъемника? Самому то есть.
Как делать это мне понятно, но вот есть только домкрат и подставки.

Добрый день!

Машина FF2 2006 г.в. 1.6 (115 л.с.). МКПП
Сколько у Вас будет стоить
1) Замена масла ДВС (масло и фильтр мои)
2) Замена термостата (термостат Ваш наверно)

Всем привет!
Были у меня вот такие проблемы:

Тут расскажу как я их решил.
Началось все с того, что попал в лужу. После чего дворники стали нервно дергаться в предсмертных конвульсиях, а потом и подавно умерли. Реакции ноль в любом режиме.
Вначале нужно было проблему диагностировать: понять, в чем дело.
Первоначально проверил работоспособность GEMа вот таким способом.

Проверка показала, что на вход ГЕМа все управляющие сигналы поступают. Уже хорошо. Но вот на выходе не было сигнала, который активизирует дворники. На этом этапе еще не было понятно, ГЕМ это в какой то своей части неисправен, или сгорел мотор дворников. Связано это с тем, что при диагностике входных сигналов ГЕМа моргают поворотники в знак того, что тестируемая цепь исправна. А при тестировании выходных сигналов включается тестируемый потребитель тока. То есть если тестируешь ближний свет – он зажигается, тестируешь дворники – они должны махнуть. В моем случае взмахов не было. И это само по себе проблему не локализовывало. Надо было копать дальше.
Снял дворники, разобрал влагозащитные юбки, снял трапецию с мотором. Подключил к мотору 12В от аккумулятора. Мотор крутит. На моторе 4 контакта: 1 – быстрый ход, 2 – медленный ход, 3 – режим паркинг (не очень понял как он работает), 4 – земля (информация согласно схеме ниже. По-моему они и на проводе точно также маркированы. Точно не помню). Соответственно подключая 12 В попеременно к двум входам мотора, убедился, что он работает в обоих режимах. Уже хорошо.

Дальше полез в ГЕМ. Снимать его несложно. Тут где то было написано как это делается. Две заклепки на обшивке, два ручных винта на самом ГЕМЕ. Выдвигаете его как бы с салазок, и он свисает
Дальше тут очень важно понимать, что такое прозвон проводов. Я этого не знал. Но один умудренный опытом человек (дай ему, Боже, крепкого здоровья!) мне это доходчиво объяснил.
Расскажу тем, кто не знает. Есть такой прибор, который называется мультиметр.

В нем есть режим измерения сопротивления (на картинке обозначен буквой ОМЕГА, предел измерения - 200). Включаете этот режим, и один щуп мультиметра присоединяете к одному контакту прозваниваемой цепи, другой – к другому контакту. Если цепь исправна и ток между этими точками проходит, то на экране увидите сопротивление этой цепи. В моих многочисленных измерениях это было около 0,03 Ом. Если прибор показывает 1 (единицу) в старшем разряде, значит ток по цепи не идет, прямого соединения между точками нет. Это значит обрыв.

ГЕМ снял, разобрал. Теперь нужно было понять, куда смотреть в нем? Какие цепи прозванивать?

Стал изучать выложенные тут на форуме электрические схемы. Проблемой было найти ту страницу в большом PDF-ном файле, где приведена схема работы дворников. Помог яндекс переводчик. Дворники на вражеском языке звучат что-то типа Wiping. Нашел нужную мне страницу. Долго изучал.
Вот результат изучения

Там все написано. Вкратце: питание от предохранителя поступает на реле тихого хода, с него - на реле быстрого хода. Логика там довольно простая. Когда молчит реле быстрого хода, питание с переключенного реле тихого хода поступает через неактивное реле быстрого хода на вход №2 мотора (тихий ход). Если и реле быстрого хода переключилось, то питание с реле быстрого хода поступает на вход мотора №1 (быстрый ход). Там еще есть отдельное управление прерывистым режимом (справа на схеме), но оно работает по той же питающей схеме.
За дворники отвечает предохранитель № 50 на 20 А. Выходы с ГЕМа, которые идут на мотор, это контакты № 40 (земля), №41 (тихий ход), №23 (быстрый ход) и №12 (режим паркинг) разъема С96.
Стал от предохранителя и от контактов 41 и 23 Разъема С96 прозванивать схему. Реле обнаружилось в коробочке с надписью TYCO

Вскрыл реле ножом, как тут писалось, микрон за микроном . Оно сдвоенное. Два в одном.
Методом прозвона понял, что нет тока по цепи, соединяющей предохранитель F50 и реле тихого хода. Думаю, что отгорела нога реле, от которой идет контакт на предохранитель. Под реле видно было следы окисления. Все остальные цепи работали. Еще с удивлением обнаружил для себя, что ток от предохранителя есть на контакте, расположенном в непосредственной близости с реле.
Не долго думая соединил обычным проводом контакт реле тихого хода и контакт на схеме (который обнаружил). Пользовался вначале дедовским паяльником
потом купил чуть получше.
Получилось примено вот так:

Сверху положил крышку отрезанную, и замотал изолентой.

Но сделал ошибку – при первом включении провод отгорел, т.к. оказался слишком тонкий. Потом поставил потолще. Все норм. Здесь есть одна тонкость. Когда припаиваешь провод, нужно припаяться его так к контакту реле, чтобы он с одной стороны не докасался до катушки реле, а с другой – до корпуса реле. У меня при второй попытке собирания схемы провод касался до корпуса реле, что вызывало постоянную работу дворников в режиме тихого хода. Это означает, что корпус напрямую соединен с контактом №41 разъема С96. Отсюда и такой эффект. Изолировал контакты при помощи пластиковых проставок (итоговое фото не сделал, к сожалению, но суть та же самая как на фото выше, только провод толще).
Собрал схему, поставил на место. Все работает!

Еще была одна погрешность при ремонте. Окислилась и ослабла одна из ног (штырь) разъема № С102.
Как следствие при многократных сборках-разборках он благополучно отвалился. Пришлось припаивать. Саму ногу потерял, пришлось делать ее из расплющенного медного провода.

На фото тоже не окончательный вариант, но примерно так и получилось.
Удовольствие ниже среднего паять это штырь. Будьте аккуратнее.

Народ!
А как вообще проверить, попадает ли напряжение на мотор стеклоочистителей?

Возникла такая проблема.
Когда неделю назад в Москве была оттепель, на скорости заехал в лужу и волна воды поднялась достаточно высоко. Через 30 минут приехал домой, поставил машину, зажигание выключил. Буквально тут же начались непроизвольно зажигаться габариты и поворотники, стали сами по себе включаться дворники (дерганьем таким прерывистым), в салоне стал то зажигаться то тухнуть свет. Попробовал включить зажигание – глюки прекратились. Выключаю зажигание – снова начинается.
Машина стояла так несколько дней – думал просохнет. Просохла. Все работает, глюков нет.
Но!
Перестали работать дворники! Реле щелкает, а дворники ни с места.
В чем может быть дело?
P.S. Подозреваю что описанное тут реле залипло.…
Помогите, пожалуйста, с советом.

Машина FF2 седан, 2006 г.в.

Anikiy
А доворот на 90 град, я так понимаю, происходит после приложения этого усилия?

цитата:

рулевой тяги многоразовые...

Тут вроде в теме писали, что они самоконтрящиеся. Где то даже размер был написан их.
А то ведь открутить то открутишь, а потом в магазин бежать как бы не пришлось за болтами.

цитата:

(45 Н/М + доворот на 90 град)

А без динамометрического ключа никак обойтись нельзя ?

Собрался менять ступицу.
Какие болты заранее лучше купить?
Ибо как понял, некоторые из них одноразового использования.

Опорные подшипники застучали. Можно их поменять, не имея струбцин для стяжки пружин?
Или чтобы болт штока выкрутить обязательно стягивать надо?

Добрый день!
FF2 2006 г.в. 1.6 МКПП.
Хочу поменять:
1) Передние опорные подшипники, пыльник передней стойки (порвался).
2) Переднюю ступицу.
Какова цена вопроса?

цитата:

Ясно. И какие пружинки ставил?

Ставил ATE. Код 11.8116-0340.1