Mits

Flanex
В Москве есть такая контора "Фили тек". Они этим занимаются. На ихнем сайте есть образцы видео машин с измененной системой выпуска. Форд фокус там тоже есть.
http://fili-tek.ru/
Лично я интересовался у них работами по уменьшению шумности выхлопа. Но большинство делает именно то, что вас интересует. Каждому - свое. :

El_Mariachi

цитата:

Достаточно старлайн перевести в сервисный режим и поюзать без нее.

Не пользуюсь изделиями Старлайн, но полагаю, что нужно именно физическое отключение. При переводе в сервисный режим сигналка всего лишь меняет управляющую логику работы, все подключения сохраняются.

froligor
Странно, что стабильной повторяемости нет в проблемах, если все валить на зарядку. А вот если целенаправленно убивать АКБ самому или включить кривые руки на допах, то тут как раз все системно проявляется.

В свое время ездил с включенным тестом на приборке, смотрел, как "умная зарядка" работает. По- моему очень даже логично работает. Зарядный ток дает разный в зависимости от состояния АКБ.

evgen.mamontow
Либо есть проблема с электрикой, либо аккум с новья был с браком, либо его убили до продажи разрядив в ноль несколько раз на демонстрационной машине в салоне и поставили вам. Редко, но бывает. Возможно так же, что у вас редкие, короткие поездки, аккум всегда недозаряжен и в этом состоянии вы его зимой еще автозапуском пинали несколько раз.

У меня машина 2,5 л 2014 года, стоит нештатная дополнительная сигнализация, постоянно подключен видеорегистратор к цепи освещения, стоят светодиодные лампы OSRAM W5W в габаритах, всех подсветках и зеркалах (пять лет), светодиоды в ПТФ (два года). То есть, имеются все легендарные предпосылки, которые народное мнение относит к провоцирующим ускоренную смерть аккумулятора. Однако, сигнализация хорошая и установлена грамотно, светодиоды работают правильно, пробеги у меня всегда большие и каждый год осенью я заряжаю аккумулятор в гараже автоматом.

Сообщаю как факт, что родной кальциевый аккумулятор при этом работал без проблем зимой и летом пять лет и умер прошлым летом, как и полагается кальциевому аккумулятору, моментально и неожиданно. Такая кончина для кальциевого нормальна, но через пять - семь лет.
Заменил на такой же у дилера по причине отсутствия вариантов в конкретный момент - нужно было срочно ехать, а машину глушить было нельзя, не завелся бы снова. Впрочем, меня замена раз в пять лет устраивает.

Про погружение в интерпретацию непостижимого )

deny
Не могли бы Вы пояснить, что означает "облить его за сотку" и "кредит под лепеху". К сожалению не знаком с этими техническими терминами, а словарь русского языка Даля не помог.

По такому пробегу приходится еще заниматься катализатором и выпускной системой. При ограниченных финансах я бы занялся этим и ездил дальше. У самого был ФФ 2007 года, а перед глазами есть примеры у соседей по гаражу, где в четвертых руках ФФ2 с пробегом под 500 тыс успешно ездит. Правда 1,6/100.

Зима-холода?

ПыЖиК
А в опросе нет пункта: перетянул сидения другим материалом.
Я знаю, как минимум, двоих таких людей.

ntischenko2011
У Вас очень сложный конфиг, особенно если это делать без процессора. Это путь настырного энтузиаста - экспериментатора. :

Дополнительная тепло и звукоизоляция задней двери, в варианте для ленивых. Напишу подробно, поскольку обещал уже.

Скажу честно, я бы туда не полез, если бы у меня не отломились болты крепления рамки номера. : Но раз полез, стоит сделать дверь. Ситуация такая: за пластиковой черной крышкой задней двери есть заводская звукоизоляция – мат из акустического войлока 10 мм. Он просто прижат крышкой к внутренней рамке двери и работает, как поглотитель шума. Вся остальная дверь – абсолютно голый металл. Задача состояла использовать материал одновременно для изоляции от широкополосного шума и теплоизоляции задней двери. К тому же материал должен быть не гигроскопичен, в задней двери бывает вода. Сильно заморачиваться я не собирался, а эффект получить хотел.

Нужный материал я нашел в магазине «Би-Би Авто» (бывший Авто 49). Материал называется Изолонтейп 4008 толщиной 8 мм. По сути это тот же фольгированный пенофол с клеевым слоем закрытым прозрачной пленкой. Как раз для таких целей и предназначен. Стоит недорого. Клеить его надо прямо на металл внутри двери на внешний лист.

Технология такая: сначала, понятное дело, надо снять пластиковую крышку задней двери. Первым делом отворачивается крепеж в ручке двери справа и снимается ручка. Затем сдергивается пластиковая крышка. Она на клипсах. Клипсы не очень прочные, так что дергать надо уверенно но деликатно. Затем надо обезжирить внутреннюю поверхность двери. У кого машина новая, тому не надо, а у кого ходившая, это обязательно - дверь внутри грязная, изолон не прилипнет. В том же «Би-Би авто» продается чудесная жидкость – обезжириватель в банке 0,5 л. Вот его вылить на тряпку и вперед. Только без фанатизма, внутри двери краска лаком не защищена. :

Затем надо кроить Изолонтейп. Я замерил рулеткой возможные размеры и потом отрисовал их на внешней стороне материала. Трудность в том, что поверхность двери большая, но она доступна через относительно небольшие проемы в ней. У меня получилось три больших фрагмента. Правый, левый в форме L, верхний в виде прямоугольника под мотором дворника и небольшая заплатка, где промахнулся с размером.

Клеил таким образом: необходимо просунуть нужный фрагмент изоляции на место не повреждая защитную пленку на клеевом слое. То есть вместе с пленкой. Изолон мягкий, это возможно. Если случайно лист приклеится не там, где надо, можно испортить весь кусок. После запихивания фрагмента материала на нужное место, прижимаем самый дальний край и отклеиваем снизу защитную пленку. Звучит дико, но иначе никак. Приклеив один край, отлепляем и вытаскиваем всю пленку наружу и полностью приклеиваем лист. Клеится легко, главное сильно прижать.
В общем, кто знает, что такое ножницы, линейка и может фломастером написать слово из трех букв, тот справится. При поклейке шумоизоляции есть некоторые элементы секса, но как же без этого. : Дополнительно, перед установкой на место крышки двери, есть смысл распылить вниз двери антикор из баллона, типа Динитрол для скрытых полостей.

Насколько эффективна такая звукоизоляция? Весьма эффективна. Первый эффект я обнаружил, когда захлопнул сделанную заднюю дверь. Она закрылась не как консервная банка, а с коротким глухим звуком. Дальше разницу ощутил в движении. Сзади шума стало меньше. Это ощущается, как смещение «фокуса шума» вперед. Впоследствии это подвигло на дополнительную виброизоляцию передних подкрылков. Но это уже другая история. :

Zhenomansh
С точки зрения правильного звучания, саб нужен для поддержки нижних частот, которые не могут воспроизвести основные динамики. Предположим, что нижняя частота у основных динамиков 40 Гц и ту они дают при падении звукового давления. Тогда, правильно настроенный саб, перекрывая этот провал, работает где-то от 70 до 20 Гц, выравнивая характеристику звучания и дополняя ее снизу. Совсем правильно, если саб себя не обнаруживает, нельзя на слух определить, где он находится.
Это общая аудиофильская концепция для стерео в трифонике (стерео плюс саб).

На практике, в любительском автозвуке, народ ставит саб, чтобы долбило, как кувалдой в мозг, пока сосуды не лопнут. Это считается хорошо и круто. Вопрос исключительно в культуре и вкусе.

С другой стороны, можно изменить характер звучания основных динамиков подчеркнув басовую составляющую за счет акустической обработки полостей, где они стоят. То есть дверей. Задемпфировав дверь, можно получить снижение резонансов и более разборчивый и артикулированный бас. Тогда можно ему добавить громкости и получить прибавление в басах без искажения звучания.

На колонки идет сигнал уже после блока тембров магнитолы и ее усилителя, а на отдельный выход саба линейный сигнал с предусилителя. Активный саб имеет свой усилитель и кроссовер для настройки, поэтому цеплять его на выход колонок нельзя.

Ну если только для статистики...
У меня дорестайл 2014 года тренд плюс. В штатной настроке магнитолы есть два режима. Не помню как называются, но по сути один с цифровым фильтром, а другой без. Первый режим при малейшем неуверенном приеме отрубает звук, второй нет и звук идет с помехами. Поставил второй режим.
Есть простейший эквалайзер в двух разделах: во первых регулировка по частотам, во вторых профиль - классика, рок и все такое прочее. Без настроки этого магнитола не играет нормально.
Последнее - это двери. Обработка дверей звук меняет радикально. После шумки дверей по акустическому варианту меня все устраивает. Интересная тема - задняя дверь. Обработка существенно снижает шум в салоне. Заднюю дверь делал сам, напишу, при случае, как.
Вся электрика штатная, саб ставить не планирую.

s.serega2010
А, на ТО это вполне возможно. )

s.serega2010
Пожалуйста. :
На Куге, если защита из перечня рекомендованных, первый раз про такое слышу. А, я забыл, у вас там защиты свои наверно. ))
Странно, а почему раньше такого не было, защита же давно стоит. Может на нижней подушке уже есть надрыв. У меня она где-то после 75 тыс совсем порвалась, с двигателем 2.5. Рекомендую поглядывать изредка. Думаю, на дизеле такая же стоит.

s.serega2010
Да, именно так. На низких оборотах у двигателя самые большие проблемы с балансом, дополнительная нагрузка проявляет проблемы с креплением.

s.serega2010
Ну если в Николаеве тепло, можно попробовать. Но сам так не проверял, не знаю результат.

s.serega2010
Нет, не обдув. Обогрев лобового стекла надо включить. Большое потребление от генератора, генератор даст дополнительную нагрузку на двигатель, это проявит проблемы с балансом и креплением двигателя. На холодную еще сильнее будет нагрузка.
Скорее всего двигатель не просел, это показалось. )) Небольшого надрыва резины на опоре достаточно.

s.serega2010
Слишком мало информации. Вибрация на ходу, на месте, на холостых, при включенной передаче, на холодную, на горячую, всегда?
В общем случае смотреть правую по ходу подушку двигателя, если на холостых. Проверкой может быть значительное и длительное усиление вибрации со звуками в салоне при включении обогрева лобового стекла. Нижняя опора дает себя знать под нагрузкой, но для нее еще мал пробег.

Немного дополнения по теме. Табличка от Motorcraft, как обещал. Не получается вставить pdf, поэтому ссылкой:
https://www.motorcraft.com/content/dam/ford-moto...art.pdf

Снизу написано следующее :

цитата:

Конкретные сервисные жидкости (перечисленные справа) требуются в зависимости от типа трансмиссии и года постройки трансмиссии. Важно использовать правильную жидкость, каждая жидкость проявляет различные свойства и должна использоваться только в трансмиссии, для которой она была разработана. Владельцу или восстановителю транспортного средства следует использовать тип жидкости, указанный в руководстве по эксплуатации или на индикаторе уровня жидкости в автоматической коробке передач. Обратитесь к своему руководству по плановому техническому обслуживанию, чтобы определить правильный интервал обслуживания. Отказ от использования рекомендованной жидкости может повлиять на эксплуатационные характеристики и срок службы трансмиссии. ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ, ОБРАБОТКИ ИЛИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ. Использование этих материалов может повлиять на работу трансмиссии и привести к повреждению внутренних компонентов трансмиссии. ВНИМАНИЕ: MERCON® SP, MERCON® LV, жидкость для автоматических трансмиссий Motorcraft® Premium и ATF Motorcraft® FNR5 являются уникальными жидкостями и ДОЛЖНЫ использоваться в приложениях, рекомендующих эту конкретную жидкость. Использование любой другой жидкости может привести к снижению функциональности или повреждению трансмиссии. ВНИМАНИЕ: Функциональные характеристики жидкостей для трансмиссий CVT сильно отличаются от характеристик других ATF. Использование жидкости, отличной от Motorcraft®, трансмиссионной жидкости с бесступенчатой цепью или жидкости с маркировкой, соответствующей требованиям MERCON® C, может привести к серьезному повреждению коробки передач.

То есть, что жидкость должна соответствовать допуску, это без вариантов. С разными производителями интереснее. Ford, при посредничестве компании Intertec, проводит тестирование и выдает лицензии на применяемость производителям жидкостей для ATF.
https://www.intertek.com/automotive/atf/
https://www.intertek.com/automotive/atf/mercon/
Есть упоминание о существовании базы лицензированных производителей, но такую по официальным ссылкам не нашел. Motorcraft доминирует. Видимо есть специальное соглашение.
На сайтах конкретных изготовителей, есть продукты с допуском, но без ссылок на ресурсы Ford подтверждающих этот допуск. Может быть такое подтверждение не требуется, сведений не нашел.