Pilot_FF

MasterZIV
некорректно ибо все обстоит совсем не так: следуя Вашей логике можно предположить, что выталкивание отработанных газов значительно труднее чем вращение еще одного распредвала со всей навеской? Продолжая мысль, можно всего-лишь сделать площадь клапанов больше, тогда "дырки" сравняются? Основное отличие 8 и 16 клапанных двигателей в схеме заполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, тоесть направлением потока смеси в цилиндре, соотвественно оптимизация процесса горения смеси в цилиндре и как вывод: повышение мощности...но с повышением оборотов, палка так сказать о 2-х концах

40 литров на 200 миль в городском, а соответственно 20 литров 100 миль: вполне доволен , считать удобно

ИМХО не надо тереть, нитроэмаль не такая стойкая к атмосферным воздействиям, да и тем более красили то не машину! а забор, поэтому на пальцах сказать капелька за капельку не цепляется. Само отойдет, можно пробовать только не радикальные средства (типа растворителей и т.д.) самому потом дороже будет.

consul
прислушайтесь к поведению машины при переключении передач, когда покажется, что переключилась на 5-ю с небольшим падением оборотов то это как раз блокировка ГТ. И еще при нажатии на газ если обороты растут быстро а скорость нет, то ГТ еще не заблокирован. Вообще алгоритм блокировки ГТ нельзя рассматривать отдельно от работы АКПП в целом: это единый комплекс. А вообще блокировка зависит и от скорости и от передачи, точных данных у меня нет, да и зачем?

цитата:

а момент передается плавно гидротрансформатором

немного некорректное высказывание, дело в том, что гидротрансформатор предназначен для трансформации крутящего момента в сторону его увеличения (из-за реализации остаточного давления масла подающегося на вход турбинного колеса), это эффективно на малых скоростях, далее он просто сильно теряет КПД и он блокируется на скорости 70-80 км/ч, тоесть гидродинамическая связь насос-турбина превращается в жесткую для повышения общего КПД коробки.

при сбросе клеммы стирается RAM-память, а это как раз нужно для притензий к диллеру (если там что-то есть )

возите с собой видеокамеру: прекрасное доказательство проблемм в дороге

densam
яркий случай реакции двигателя на перегрев. Из работы выключаются 2 цилиндра и прокачивают воздух, чтобы охладить двигатель. Если выключить двигатель, то при запуске работают все 4 цилиндра и если опять перегрев, то см. выше вплоть до загорания лампы и полного выключения двигателя автоматикой. Если температура была в пределах нормы, то путь в сервис, эти ошибки пишутся в логах, пусть чинят.
всем этим хозяйством заведует только один датчик температуры ГБЦ.

Conversador
не, там не роторник, просто на блоху опель-кадетт засунули спортивный движок 2,2 литра, спидометр цифровой стоял и тахометр с зелено-желто-красными лампочками... короче огонь а не авто ))

Теоретически можно предположить, что датчик скорости выдает команду на предел скорости, происходит срезка подачи топлива и соответственно двигатель глохнет. Думаю, это не является ошибкой для записи в ОЗУ или ПЗУ ЭБУ, хотя может я и не прав. А встроенный тест чего-нибудь критичное показывает? (нажать и держать кнопку сброса суточного пробега при включении зажигания до появления TEST на одометре)
зы: любопытный случай во истину фокус епрст

В свою бытность ради интереса на МКПП разучил упражнение, где сцепление выжимается только при трогании с места, все дальнейшие переключения без выжима сцепления по соответствию оборотов/скорости движения.
slanick
перегазовка делается иначе: например едем на 5-й на обгоне в горку, движок не дотягивает, появляется встречка , делаем так: выжимаем сцепление--втыкаем нейтраль--отпускаем сцепление--кратковременно но сильно (чем ниже надо воткнуть передачу тем сильнее нажатие) нажимаем газ--выжимаем сцепление и включаем нижнюю передачу--отпускаем сцепление с одновременным добавлением газа.
Написано долго, а на самом деле процесс достаточно быстрый, главное газ выжимать с отпущенным сцеплением, чтобы уравнять первичный и вторичный вал МКПП а с выжатом сцеплением МКПП отсоединена от двигателя и перегазовка как рыбе зонтик
Musin Eldar
считайте у Вас нет 10 евро, так как нормальные машины позволяют крутить на первой до 50-60 а был у меня эксклюзив так он на первой до 80-90 разгонялся до красного сектора тахометра, так вот используя вышенаписанное, первая передача на 40 км/ч включится как родная ))
зы: только Вы постоянно мешаете понятие АКПП и МКПП, не понятно о чем речь?

ansuser
фрикционы в АКПП это пол-дела, там еще есть и ленточные тормоза для остановки орбитной (наружной с внутренними зубцами) шестерни, так вот фрикционы представляют из себя набор вращающихся - неподвижных дисков (аналог дискового тормоза как на самолете, только прижимаются они между собой не гидравликой а соленоидами) а синхронизатор МКПП состоит из сплава латуни... и что выдержит больше работая на трении скольжения? Вопрос можно конечно поставить по другому, что с дури можно и *** но это совсем другая история.

Товарисчи вы хоть представляете принцип работы АКПП с ее планетарным рядом? При чем тут коробка вообще при кикдауне? Напрягается весь авто от коленвала до покрышек и нормальную АКПП кикдауном не убъешь, как впрочем и весь авто в нормальном техническом состоянии. А в механической КПП есть такие вещи как синхронизаторы, слыхали наверное? Так при резком переключении с 4 например на 2-ю или 3-ю под их предел оборотов как раз серпом по одному месту, т.е. по синхронизаторам, которые не успевают уравнять скорость вращения валов и убиваясь сами вдогон убивают муфту переключения, ибо такие маневры так сказать с двойным выжимом сцепления не выполняют а втыкают (именно втыкают а не включают) нижнюю передачу для резкой прибавки мощности при опасно заканчивающимся обгоне по встречной . На АКПП нет параллельных валов с поперечным соединением шестерен а есть планетарый ряд (3 шестерни-сателлиты вращаются внутри бОльшей, и работают в постоянном зацеплении) и тормозя фрикционами то внешнюю то внутренние шестерни изменяется и передаточное число на выходе. Это так сказать упрощенный вариант на пальцах и даже с ним понятней, что переключения передач АКПП ни гробят ее на всех допустимых режимах.

Почитал посты выше и все-таки думаю, что АБС на Опеле или БМВ отличается от Фордовской, вот ее и хотелось бы оценить тестом. О том что грамотная АБС существенно помогает никто не спорит, но про фордовскую чего-то много нареканий читаем, может криво продумана?
зы: на самолетах тоже абс стоит, и на каждом по-своему работает ))

Жаль не могу сравнить работу АБС на ФФ из-за отсутствия таковой на моей авто. А вы проведите тест на торможение с абс и без нее: желательно конечно на пустой дороге замерьте тормозной путь с одинаковой скорости (мокро/сухо)и опубликуйте, интересно проанализировать, хоть приблизительно.

Блокировка паркинга снимается если соблюдены условия: запущен двигатель и нажата педаль тормоза. В случае неисправности двигателя правее самого селектора АКПП есть скрытая кнопка отключения блокировки. Нажимаешь ее подходящим предметом (например ключ зажигания) и перемещаешь селектор в N далее выкатывай)))

MasterZIV
ФМК за все в ответе...не лень заниматься судебными тяжбами если не дай бог что-то рухнет? потом в дураках останетесь когда их лаера докажут, что вы где-то нарушили условия эксплуатации (уж поверьте на слово, они свой хлебушек зря не едят). а смысл? 15000 зелени отвалить за авто и 1500руб пожалеть на преждевременную замену масла при обкатке? глуповато не правда ли? вам конечно виднее, только не в той стране живем мы еще чтобы на гарантию надеяться )) ибо собирают ваши фокусы фокусники из россии с кувалдой в руке.

Вы извините масло на сервисе меняете? А за процессом наблюдаете (в смысле какого цвета у Вас маслице при замене?) менять масло лучше самому, чтобы видеть какую дрянь сливаешь из авто уже даже после 10000 пробега. а вы тут рассусоливаете про 30000? ну-ну флаг вам в руки. респект CatFF за последнее предложение

мае
Лампочка АВС не должна мигать (гореть) на любых машинах кроме самодиагностики. Это подтверждается моими наблюдениями на машинах с АБС и небольшой цитатой из например мануала по форд-фокус:
"При включении зажигания (положение II) эта контрольная лампа загорается на короткое время, подтверждая работоспособность системы.
Если лампа загорается при движении, то это указывает на наличие неисправности. Состояние системы должно быть проверено обслуживающим Вас диллером. При этом поддерживается обычное торможение (без использования АБС)"
NFord
Чего то я не допонял что Вы хотели сказать, а прерывистое нажатие на педаль тормоза с работающей АБС только увеличивает тормозной путь!!! Проверено и не один раз! Машина может управляться если передние колеса проворачиваются а не идут юзом, соответственно при торможении в пол с АБС машина управляема до остановки так как блокировки колес не происходит. Зимой без шипов АБС не позволяет особо маневрировать при экстренном торможении (она работает мягко скажем неловко и колеса не успевают "зацепиться" боковинами за лед растормаживаясь и практически сразу при тормозе переходя на юз), но это зимой и на льду, где тормоз трогать надо меньше чем газ с рулем . А на "чистой прямой" при торможении в пол пробовал и не один раз на обледенелой полосе аэродрома, что лидер по наименьшему тормозному пути на одной машине (Опель-Вектра Б):
1. шипы+абс
2. абс без шипов (всесезонка)
3. шипы без абс
4. нет абс нет шипов

Симптомы похожи на перегрев тормозных дисков: где-то читал, тест проводили, так даже вентилируемые диски при тесте торможения 80-0 после 5-6 раз теряли эффективность на 30-40% а впоследствии еще хуже. А лампочка АБС насколько мне известно по другим машинам не должна загораться ни в каких случаях кроме предпускового самоконтроля, иначе это неисправность.
зы: держите дистанцию 1/3 от скорости и абс не понадобится (хы в москве не реал: дистанция больше одного корпуса независимо от скорости кто-нибудь влезет:)))