mpak-4u

Проблема решена. АКПП оказалась не виновата.
Виновата оказалась катушка зажигания, сбоила по 2ому цилиндру. После замены катушки зажигания и свечи проблема ушла.

PiterFF2, да я это понимаю. Посмотреть параметры могу, есть адаптер от forscan. Но с чем их сравнивать? Какие показания должны быть?

Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть диагностические параметры двигателя на хх для shda 1.6 100лс
Есть подозрения в некорректной работе двигателя.
Да и здесь выше писали что нормальное давление во впуске 23кпа, у меня 35кпа. Это подсос воздуха?
Мгновенный 0.8-1.0 на хх, без потребителей.

Добрый день. Необходима помощь, сам уже не знаю что проверять. Авто FF2 2010г.
Появились пинки акпп в D или R, при выжатом тормозе. Кроме данной проблемы авто едет отлично. АКПП переключается без пинков и других проблем. Увеличения расхода не заметил.
Что сделал:
1. Проверил уровень масла в АКПП, запаха гари нет.
2. Заменил свечи зажигания, по ощущениям проблема стала проявляться реже. Также проверил ВВ провода.
3. Проверил на ошибки tcm и pcm, их нет. Сбросил адаптацию этих модулей.

Проблема проявляется не при каждой остановке, и привязать её к чему-то не получается.
Как ещё выявить виновника проблемы?
Из за чего может такое быть: верхняя опора акпп, какой-то из датчиков двигателя акпп?

Выкладываю как переделывал водительский регулировочный механизм в пассажирский для поясничного упора.

Решил доустановить в пассажирское сиденье регулируемый поясничный упор. Но найти комплект регулируемоего поясничного упора на пассажирское сиденье довольно проблематично.
Изучив информацию сделал вывод, что разница в водительском и пассажирском упоре:
1. в механизме регулировки.
2. в расположении тросика на упоре.

И если переставить тросик на упоре не составляет труда, то с механизмом регулировки есть нюансы. Если просто поставить водительский механизм регулировки упора на пассажирское сиденье, то ручка регулировки будет направлена назад — когда упор выдвинут. И регулировка осуществляется по часовой стрелки, а должна против.

Был куплен комплект водительского поясничного упора: упор, механизм регулировки и ручка.

Форумане, помогите. Читал про стягивание переднего подрамника болтами для увеличения его жёсткости. Сейчас найти не могу, тыкните в ветку где найти отчёты.

magvai, вилку не менял. Только подтянул, хотелось обойти малыми затратами, не трогать подрамник.
Спасибо, ваш комментарий учту, если снова застучит слева то буду менять вилку.

Очередной отчет.
FF2, 1.6, пробег 242т км . Назойливый стук слева при проезде неровностей дороги.
Симптомы такие - металлический стук слева при проезде неровностей дороги. Сомнения были либо в неисправности тяги стабилизатора, либо в рулевой рейки. Устав так ездить загнал авто в гараж и произвел диагностику передней подвески слева. Тяга стабилизатора оказалась не причем как я и предполагал, она была не давно заменена и следов износа не имеет. А вот левая тяга рулевой рейки издавала стуки при покачивании за нее.
И так, ослабил затяжку переднего левого колеса, вывесил и снял его. Это необходимо для доступа к зеленой стопорной шайбе.
Плоской длинной отверткой аккуратно поддевал шайбу снизу и сверху, продвигая отвертку в сторону правого колеса, пока она не снялась и не упала на подрамник.
Наживил обратно левое колесо, опустил машину и затянул его. Далее регулировку проводил только с низу, из смотровой ямы, достав стопорную шайбу. Ключ на 17 с трещоткой для этого идеально подходит. Подрамник не трогал, места для доступа к гайке достаточно, тем более после снятия моторчика печки это не составит труда ))) Ключ в левой руке, а правой рукой наживлял его на гайку рулевой рейки. просунув руку между подрамником и поперечной планкой.
Регулировку получилось провести в 3 захода:
1. Плавно затягивал гайку до появления сопротивления, после чего отвернул ее где-то на 45 градусов. Фиксирующую шайбу пока на место не ставил. Совершил тестовую поездку. По итогу получил чуть большее усилии на руле и не возврат руля в прямое положение после поворотов. Невозврат около 10-15 градусов. Явно надо отпускать гайку еще.
2. Загнал авто на смотровую яму и отпустил гайку против часовой стрелки еще на 45 градусов. Повторно совершил тестовую поездку. Теперь все отлично - усилие на руле такое же как и было, руль распрямляется.
3. В последний раз загнал авто на смотровую яму, обезжирил стопорную шайбу и нанес на нее герметик и установил на место.

f43941, конечно у меня после замены пробег маленький. Но если рассуждать логически, то если бы был увеличенный зазор поршень цилиндр застучало бы сразу. За 5000 он не мог сильно увеличится. Надо слушать, перекладка слышна больше всего со стороны выпускного коллектора. Шатуны и пальцы с поддона. Я болты шатунов не менял и уж очень легко они затянулись родным моментом. Поэтому тянул их бОльшим и сажал на фиксатор резьбы. Если что поддон снять недолго и цена тюбик герметика.

TAD, спасибо.
Все верно, компрессионные от Мотордеталь, на них не было никакой маркировки.

TAD
Вы я так понял брали поршни в 2019г? Клеймо fomoco рядом с пальцем затерто как на фото?

Думаю, что сейчас распродают остатки, которые шли на конвейер, а не в запчасти. Отсюда и разница в маркировке на поршне.
Завод Ford в Всеволожске был закрыт в 2019г. и поршня для конвейера стали не нужны. Поэтому на тех поршнях, что у меня не затерто клеймо fomoco. Ещё на моих поршнях были метки краской как на самом поршне (видно на фото), также рядом с пальцем и на кольцах.
Здесь видно клеймо и метки краской.

TAD, вот фото коробок поршнекомплектов

XXmaxx
Отпишусь, но для меня 50т км это 4-5лет накатывать надо.
Фиксатор использовал RUSEFF код 23634N

Итак, ещё один ремонт двигателя в копилку, по причине стуков поршневой.

Авто: ФФ2 рестайл, 2010г 1.6 100 л.с., коробка автомат. Пробег на момент ремонта 232 т.км. Симптомы - устойчивый, очень сильный стук, как на холодном так и на горячем моторе. При этом масло не уходило и каких либо других проблем с двигателем не было. Маслоотделитель относительно чистый, губка в воздушном фильтре не в масле.
Было решено совместить замену ремня ГРМ и помпы, регулировку зазоров клапанов с заменой поршней.
Первым делом мойка двигателя, в теме об этом упоминалось. И считаю, что пренебрегать этим не стоит при ремонте. Мыл в гараже, дистиллированной водой, предварительно обработав средством для мойки двигателя. На следующий день завёл авто и убедился, что ошибок в работе двигателя после мойки нет.

Сняв клапанную крышку увидел сильные масляные отложения, что в дальнейшем привело к доп. расходам на мойку ГБЦ, поддона, маслоотливной пластины и маслозаборника.

Далее все стандартно и не раз описано в этой теме: отсоединение фишек, снятие коллекторов, генератора, стартера, поддона, крышек ремня ГРМ и самого ремня.
Перед снятием распредвалов замерил зазоры клапанов.
выпуск 0,36 0,38 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42
впуск 0,24 0,22 0,25 0,26 0,23 0,24 ,024 ,021
Кулачки на распредвалах имели следы износа, но царапин/борозд на шейках и крышках шеек распредвалов нет. Фаски на клапанах имели кратеры, следов прогара не было. После притирки зазоры клапанов ушли в минус за рекомендуемы.
выпуск 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,33 0,31
впуск 0,21 0,18 0,20 0,18 0,18 0,19 0,13 0,18
Было принято решение отдать толкатели на фрезеровку, чтобы привести зазоры в номинал. Выпуск выставил в 0.35, впуск в 0.21

Так как был снят выпускной коллектор, то визуально, с помощью камеры, проверил состояние катализатора.
Катализатор не забит, но вроде есть мелкие следы от разрушений сот. Для 232ткм пробега считаю это отличным состоянием.

Для замера зазора поршень цилиндр, были куплены нутромер и микрометр. Снятые поршни имели сильный износ. Замер по поршням: 78.93,78.92,78.92,78,91 .Кольца не закоксованные, подвижность к канавках не потеряли. Но сами поршни имели задиры по юбкам, в местах перекладки поршня. Люфт в паре палец/поршень не ощущался, но поршни очень свободно перемешались по пальцу.

На стенках цилиндров есть хон, но слабый. Локальных "лысин нет". Слабые следы от перекладки поршней визуально присутствовали, но ногтем не определялись. Для измерения зазор поршень/цилиндр брал среднее значение поршня в 78,92. Полученные зазоры юбка/палец по цилиндрам: 0.11/0.11, 0.11/0.11, 0.12/0.10, 0.12/0.09 В итоге эллипс присутствовал сильнее всего на 3 и 4 цилиндре.
За правильность замеров нутромером не поручусь, мерил в первый раз, но ошибиться и негде. Было принято решение пока не растачивать цилиндры и обойтись заменой поршней.
На замену были выбраны костромские поршни Мотордеталь, номинального размера. У дилера были заказаны и куплены 4 поршнекомплекта: поршень, палец, кольца. 3 поршня - производство февраль 2019 года и один декабрь 2018г. Пришли в коробке с датой 20.01.2022г, дата когда и были мной заказаны. Оригинальность коробки и наклейки были подтверждены официалами. Сбоку у пальца на поршнях присутствует клеймо fomoco. Её в отличие от фото поршней у Mechanicus1 даже удалять не стали. Все поршни имели размер 78,975

Шатуны с поршнями были отданы на перепресовку. Снятый палец имел износ. При сборке шатунные вкладыши в виду состояния были оставлены старые.

Шатунные болты устанавливал на синий фиксатор и затягивал 50нм+45гр. (делал не по мануалу на свой страх и риск) Болты ГБЦ были промерены по длине и оставлены старые, затягивал первый этап 15 нм, потом 30 нм, потом 80нм + 45гр. Через сутки еще раз протянул. (делал не по мануалу на свой страх и риск).

Двигатель завелся сразу, без проблем. На обкатку залил масло 5w30.
Стука теперь нет и на холодную и на горячую. Слышно как щелкают форсунки.
Затраты на ремонт (цены января 2022) составили около 40т, из них
9-10т - инструменты (головки, ключи, биты, нутромер, микрометр, фиксаторы, оправка и др), 9т замена ГРМ(ремни, помпа, ролик, болт, сальник)
Подробнее:

Спасибо за советы по зазорам клапанов.
Притёр клапана. Поставлю ГБЦ, установлю валы и уже посмотрю зазоры уже на притёртых клапанах.

Почти все зазоры превышали верхнюю границу допусков: 0,17–0,23 мм — для впускных и 0,31–0,37 мм — для выпускных клапанов. Номинальное значение зазора для впускных клапанов составляет 0,20 мм, а для выпускных — 0,34 мм.

XXmaxx,alickaps клапана притирать буду. Впускные почти в идеале, но на выпускных есть кратеры, надеюсь притиркой обойдусь.
по зазорам
выпуск 0,36 0,38 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42
впуск 0,24 0,22 0,25 0,26 0,23 0,24 ,024 ,021
Переставлю толкатели и докуплю некоторые. По расчетом зазоры должны стать
выпуск 0,36 0,36 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37
впуск 0,22 0,21 0,22 0,21 0,23 0,22 0,22 0,21
Ещё, думаю, притиркой уберется пару соток на выпуске.

При замере придавливаю только трещоткой. Перепроверял микрометр на щупах, размеры и показания совпадают. Закажу новый толкатель и сравню показания. Очень похоже что эти сотки все таки износ.

Мишуха, нет, стаканы не шлифовали это 99% что так. Следов шлифовки нет и все толкатели отличаются от номинала на 0,025-0,030мм.

TAD, проверялись ли зазоры потом, через 50т, 100т?
Тоже пришёл к такому выводу, что увеличенные зазоры были выставленны с завода с учётом, того что со временем они уменьшатся, в связи просадкой сёдел клапанов, износом фаски самих клапанов и торца клапана, делается это возможно из за качества бензина и из-за материалов деталей.

Те кто заказывал толкатели, у них точный размер, кто то проверял?

Вопрос по толкателям клапанов.
Двигатель shda, пробег 230т
При замере зазоров клапанов оказалось, что почти все зазоры отличаются от требуемых значений и выходят за верхнюю границу (0,17–0,23 мм — для впускных и 0,31–0,37 мм — для выпускных клапанов).
При проверке микрометром получил, что при указанной толщине толкателя (на самом толкателе), его фактический размер меньше на 0,025-0,030. Так, например, на толкателе указано 3,175, а при замере микрометром его размер 3,145. Ни где не нашёл информации об износе толкателя, только о том, что зазор уменьшается из за износе пары клапан седло в гбц. После этого появились вопросы:
Отличие указанного размера от номинального это износ? Те кто делал капремонт сталкивались с таким?
Новые толкатели идут размер в размер или также делать допуск 0,025-0,030?

Понятно, что нужно мерить. Но допустим со старыми вкладышами размеры в допуске. Менять ли их?
Насколько критичен износ антифрикционного покрытия, на верхних вкладышах его больше. Стуков в шатунах и проблем с давлением масла не было.
Прочитав тему не один раз так и не понял, что лучше оставлять старые шатунные, но оригинальные вкладыши(если они в хорошем состоянии) или же новые неоригинальные.
Не хочется поменять их впустую.