valeryp3

Vlad77
У меня была та же фигня. Вентилятор еле-еле работал и при включении кондея тосол поднимался, но и стрелка иногда уползала в сторону повышения.
Поменял блок вентилятора вместе с блоком его управления. Как сказали в сервисе через диагностический комп можно увеличивать обороты вентилятора плавно - по 10%. Так что думаю что у Вас проблема аналогичная и купите б.у. блок вентилятора в сборе.
Я купил за 6 тыс.
Если кому интересен в СПб блок вместе с вентилятором на 1.8 или 2 л. (думаю что сам эл.двигатель вентилятора в норме) берите.

-AsPilot-
Хочу приобрести карту. Анкету года 4 назад заполнял и карта у меня была, но я ее потерял вместе с визитницей.
Надо ли заполнять анкету снова? Где можно пересечься чтобы взять карту?

Вчера выяснил что кондиционер не при чем. При включении его происходит щелчок и начинает быстро подниматься уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (но вентилятор не крутится), что и вызывает стравливание воздуха через пробку (что воспринимается как шипение). Буду штудировать что делать, а то у нас жара наступает..

Народ! Может кто подскажет в чем дело. У меня иногда в пробках указатель температуры двигателя быстро стал смещаться в красную зону (буквально на глазах) и стало выскакивать сообщение о высокой температуре двигателя. Но такое происходит не постоянно, а как бог на душу положит. Стоит тронуться и разогнаться - стрелка может чуть тронуться в красную зону, потом быстро встать на 90 градусов (в течение нескольких секунд). При этом вентилятор у меня не включается и похоже приказал жить кондей (при включении в движении появляется шипение справа от водителя внизу).
Капот открыл - вроде ничего криминального не увидел с.т.з. перегрева.
Вопрос - из-за чего так пляшет стрелка и стоит ли ей верить?
У меня двигатель 2л - 2005 года.
ЧТо и в какой последовательности проверять?

Юрьич
Только для этого придется внести изменение в ПТС, то есть официально зарегистрировать изменение конструкции автомобиля, что несколько хлопотно.

Только попросите у установщиков документ об изменении конструкции автомобиля. Если скажут что не дадут - не ставьте у них.

С Сергей66:

На такой движок проблем не будет. Рекомендую поставить последний Digitronic, который работает по CAN-шине. Цена вопроса порядка 20-21 тыс.

Народ - поделитесь информацией - у кого-нибудь при прохождении ТО требовали документы об изменении конструкции автомобиля (кроме справки 2Б). Если требовали то на каких основаниях.

Устройство от Digitronic за 1500 руб - на мой взгляд полная лажа. Бортовой компьютер и так при каждом включении зажигания должен перерасчитывать остаток топлива и запас хода. Иногда он это делает и при движении. Так что выкидывать 1500 руб для наших авто нецелесообразно, т.к. этот девайс ничего не изменит.

Масло может уходить либо если неисправна система рециркуляции карретных газов (у Duratec) она внизу в середине движка за радиатором, либо если маслосьемные пропускают, либо через поршни...
ЕГР влияет только на количество сажи во впускном коллекторе. Ее можно полностью отключить (со слов двигателиста со станции), т.к. единственное ее назначение - снижение вредных выбросов.

Виктор 86
А что бы Вы делали когда двигатель троит, из выхлопной идет сажа и официалы посылают на три буквы, а установщики ГБО открещиваются - мол проблема не наша и смотреть не будем?
3 тыс - стоила диагностика у дилера вместе с замером компрессии,
1 тыс стоили свечи
400 руб - литр масла (оно ушло моментально)
1500 - промывка двигателя
4800 - клапан ЕГР с заменой
остальные деньги около 7 тыс отдал мастеру за два дня поиска.

У меня из за кривости установщиков были недавно проблемы с ГБО. Началось как только спала жара - двигатель стал выдавать ошибки и отказываться ехать нормально. Поменял свечи - не помогло (постоянно 2 и 3 были черными). Поехал к официалам на диагностику - сказали - мол искра двойная приходит на 2 и 3 цилиндры, но искать причину из-за газа отказались. Поехал к неофициалам. Мастер перепробовал все - и компрессию, и свечи, и катушки и клапан ЕГР (заменил его). Почистил мне цилиндры от нагара. Но проблему смог найти только подключив осцилограф на второй день. Оказалось действительно на 2 и 3 цилиндры на форсунки импульс приходил в два раза чаще и свечи от избытка бензина ...ались. Причина оказалась в том, что на врезке ГБО в штатную проводку термоусадочные кембрики из-за жары стали проводниками. Как только обмотали изолентой все провода в пучке - все встало в норму.
После этого у меня машина стала плохо переключаться на газ. Точнее на малой скорости работала на газу, а на средней и выше переходила на бензин. Тут уже я решил сам разбираться (за поиск и устранение в первый раз отдал 18 т.р.). Причина оказалась с одной стороны в тех же кембриках, которые стояли после датчика температуры редкутора (температура скакала как сумашедшая) и в плохом контакте на проводе к катушке зажигания (это плохо примотали при поиске в сервисе) - ГБО иногда вообще не видело оборотов двигателя - то есть показывало 0 и не включалось.
Кажись теперь я настолько разобрался в ГБО, что смогу сам его подключить к авто...

Нашел я в чем причина была. На сервисе мне за 2600 померяли компрессию и надиагностировали что на 2 и 3 цилиндры искра приходит в два раза чаще и с меньшим напряжением - отсюда и пропуски зажигания. Сказали что дело в коротыше в проводке, т.к. 2 и 3 цилиндры независимы по управлению и идут друг за другом в последовательности зажигания. Искать отказались, т.к. стоит ГБО (газ). Газовщики-установщики тоже отказались смотреть - сказав что это точно не газ. В общем патовая ситуация. Пришлось самому в гараже смотреть проводку. Нашел что одна из оплеток, идущих от газового контроллера перетерлась и внутри у одного из проводов протерлась изоляция. Как смог заизолировал - вроде двигатель стал нормально тянуть. Проедусь по трассе - надо свечи прочистить...

К тому же одна свеча была идеальная. Раз одна в норме - значит смесь образуется правильная и зажигаение в норме.

NAIL1
Так машина дергается при езде на 1500-2500 оборотах и не тянет совсем.
Но фильтр проверю, хотя я на нем отъездил тысяч 6 не более (на юг по трассе).
Температура ОЖ всегда стоит посередине после прогрева.

Добавлю, что заводится с полоборота, ХХ не плавает, правда чем больше прогревается, тем заметнее что двигатель работает не ровно (подтраивает).

Народ!
Может кто сталкивался?.. Дивгатель 2.0
У меня идут множественные пропуски зажигания (ошибка 300), иногда диагностируются в конкретном цилинде. Естественно иногда горит ошибка ESP. И иногда мигает СЕ иногда горит постоянно (до удаления ошибки). Иногда СЕ горит, а ошибок при этом в перечне нет...
Вчера поменял свечи (старые прошли 75 тыс). Три из четырех были черными. На первом цилиндре была идеальная. На новых свечах опять вылезла 300-ая ошибка.
Записался на диагностику, но без особого оптимизма.
Уверен что это не форсунки, т.к. у меня стоит ГБО и проблема и на газу и на бензине (на газу еще хуже едет). На каждом цилиндре стоит своя катушка. Не верится что глючат сразу три катушки...

Я вчера съездил на газовое ТО - почистили редуктор (внутри было немного серы) и заменили резинки в форсунках (RAIL). Старые резинки были еще ничего - после 65 тыс пробега. Вот сегодня мучался - никак не добиться одинакового времени впрыска на газе и бензине (без учета коэффициента). Из-за этого на ХХ двигатель немного колбасит на газу. Пока разница в 0.1-0.2 мс. Надеюсь что со временем добьюсь результата.

А у меня с разборкой не очень получилось. Разобрал, всю грязь вытер, смазал, но механизм все-равно туго ходит и нужно помогать рукой, чтобы дворник ходил, иначе останавливается. Что делать не понимаю. Трижды разбирал и протирал, добавлял смазки, прыскал WD - толку почти нуль.

Ничего не понимаю. У меня форсунки VALTEK прошли уже 60 т.км и пока работают нормально. На днях смотрел настройку ГБО - практически идеальная (не лазил туда месяцев 8 наверное). Но перед поездкой на юг наверное все-таки съезжу к мастерам на ТО ГБО.