Eugen_T

duritskys
Если уровень тормозухи не падает - подсос воздуха, надо прокачивать.
Если падает - искать утечку, может и выжимной в таком случае, и главный цилиндр.

Проблема решена, делюсь информацией))
Все оказалось проще пареной репы - выжимной FTE надо прокачивать не по инструкции, а по старинке. Т.е. берем шприц Жане (200 мл), набираем в него тормозухи, шлангом подсоединяем к штуцеру, откуда по инструкции надо сливать грязную тормозуху, открываем штуцер и давим на поршень шприца (перед этим я прокачивал традиционным способом, поэтому тормозуха внутри была уже чистой; у кого не так - учитывайте, что в бачок пойдет грязная тормозуха). Тормозуха пойдет по магистрали прямо в бачок (педаль вообще трогать не надо). У меня было несколько воздушных бульков, пару раз убирал излишки тормозухи из бачка.
На этом все, проблема сразу же ушла, педаль заработала как новая.
По всей видимости, происходил подсос воздуха через манжету выжимного при обратном ходе педали при прокачке традиционным образом.

И ещё момент - при прокачке тормозуха, что сливается, пенится.

Всем доброго дня. Вчера, снижая скорость на трассе, не смог переключить с 4 на 3 передачу. Остановился на обочине, обнаружил, что перестали включаться все передачи. Раз 7 качнул педаль сцепления - передачи заработали.
Сегодня решил прокачать сцепление. Прокачал, слил примерно 0.4л чёрной жижи, но педаль так и осталась очень мягкой, передачи не включаются, потеков тормозухи нет.
Выжимному - года 2, прошёл примерно 100 т. км.
Никаких признаков проблем ранее не было.
При прокачке педаль все время мягкая, подозреваю что умер главный цилиндр (который возле педали), но и тут все сухо.
Подскажите пожалуйста, в каких случаях и при каких симптомах меняется главный цилиндр?

PiterFF2:

Можно качественно оценить, опустив насос в ёмкость с жидкостью и подав на него напряжение. Должен заработать и начать качать жидкость.

Это имеет смысл только если в схему манометр добавить. А так поди разбери, сколько ему осталось...

Nata:

Я выше читала, что он очень шумный. У меня и родной издавал довольной характерный не тихий гул. Если будет гудеть еще громче будет дискомфортно.

У меня на 240 т.км. родной насос вышел из чата, на замену (по здешним рекомендациям) я взял Аirtex E10811M. Не могу сказать, что он радикально шумнее... если в процентах, то от силы процентов на 10... И то - это субъективная оценка.
Сейчас уже 303 т.км., и с модулем все ок.

K kosmonavt:

OlegArh70 А сколько км ходят эти китайские SNR?

Зависит от выбранного метода установки, инструментария и рук мастера))
Причем в значительной степени.

И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что нет необходимости крышку клапанов снимать. Просто снять колесо, вывесить двигатель и снять подушку двигателя...

Доброго дня!
Случилось так, что загудел ролик натяжителя ремня ГРМ на 100-сильном моторе FF2 рест.
Пробег ремня - порядка 60 т.км, состояние отличное.
Вопрос - возможно ли заменить ролик, не снимая ремня ГРМ? Прихватить стяжками за отверстия в шкивах распредвалов... Получится ли?

dimanoff
Спасибо.
Так и подумал, что если термостат исправен, то температура должна бодро добираться до значения его открытия, т.е. до 82 градусов... А тут - практически на 10 градусов раньше.
Буду менять, прикупил занедорого оригинал))

Подскажите, кто в курсе, какова фактическая температура открытия термостата на FF2 1,6 2010 г.в.?
Дело вот в чем - есть подозрение на слишком раннее открытие термостата. Мониторю температуру через OBD2. При начале движения происходит следующее - в течении первых 5-7 минут температура бодро добирается до 68-70 градусов, после чего ее рост прекращается. В это время я еду по трассе, минут 12 наверное. А потом, при движении по городу, по пробкам, температура потихоньку доползает до 98 - 100 градусов (в жару, когда +35 на улице).
Настораживает резкое снижение скорости роста температура после достижения 70 градусов.
Бывает ли такое с термостатами (открытие раньше положенной температуры)?

В ходе замены втулок стабилизатора передней подвески для того, чтобы приопустить подрамник, мне пришлось снять два кронштейна крепления подрамника. Вот такие:
При постановке их обратно, в тот момент, когда закручивал два задних болта, причем до даже средних усилий еще дело не дошло, эти болты, едва затянувшись, как-то вдруг перестали затягиваться и начали проворачиваться. Такое ощущение, что у меня оторвались обе приваренные изнутри гайки. Собственно, теперь вопрос - для чего там вообще эта хлипкая деталь (подрамник висит на здоровенном болте, вкрученном в сам кузов), и что можно предпринять для исправления этой ситуации? И надо ли ее вообще исправлять?
Кронштейн в принципе держится, но как-то теперь я потерял внутренний покой))

PiterFF2
Вот мой VIN - X9FHXXEEDHAB16045.
Если есть возможность глянуть каталог по VIN - гляньте пожалуйста.

Всем здравствуйте!
Загудел ступичный передний подшипник. С этой темой знаком, собрался было покупать весь узел в сборе, но зашел на автодок, и в каталоге у них по своему VIN-коду увидел это:

Возможно ли, чтобы на моем ФФ2 2010 г.в. был вот такой разборный узел со стопорным кольцом у подшипника? Или это косяк в каталоге?

Интересует гарантированно рабочая плата приборной доски FF2 рестайлинг 1,6. Экран не нужен, только плата. Если есть, то сколько за нее хотите?

PiterFF2
Шума больше не стало. Понимаю, что ее форма говорит о том, что она - суть демпфер, т.к. в том месте, где она стоит, уплотнять нечего. Поезжу недельку, и потом верну ее обратно, так будет правильно)))
В конце концов, машину разрабатывало множество инженеров, и кто я такой на их фоне?

Коллеги, доброго вечера!
Сегодня менял в бензонасосе оба фильтра. Взял на замену Ledo (https://ledo24.ru/catalogue/toplivnye-filtry/set...003lffb и https://ledo24.ru/catalogue/toplivnye-filtry/fil...2-c-max ). Сразу скажу - подошло идеально. И сеточка, и фильтр тонкой очистки - все совпало по креплениям до мелочей. Трубку одел методом изоленты и вэдешки (изолента - только красная ).
Показания вроде бы не ушли, но понаблюдаю недельку, после чего заделаю нормальный люк.
Собственно, хотел спросить - для чего нужна резиновая прокладочка между турбинкой и фильтром грубой очистки? Я как раз забыл ее поставить))) Вроде все хорошо, разгон авто ощутимо улучшился. Можно ли ее совсем не возвращать обратно? А если нужно вернуть - критично ли, если я проезжу без нее до следующих выходных?

OlegArh70
Да, я знаю.
Но мне как-то не по себе, когда я знаю, что СБ без нагрузки находится под напряжением. Это, как мне думается, не прибавляет ему срока службы. Тем более, что я редко кого сзади вожу.
Да и не могу сказать, что я много времени потерял на попадание болтом в гайку. Минут 5 от силы, а то и быстрее. Зато сколько времени выиграл, не снимая пружин...

З.Ы.
Забыл сказать, как меня задрал родной домкрат. Это кем же надо быть, чтобы придумать из экономии такую ручку?

Коллеги, хочу поделиться результатом проделанной работы, вдруг кому пригодится.
Немного выше я спрашивал про замену рычагов и про проставку 113 мм.
В общем на прошедших выходных я это сделал. Исходные данные - ФФ2 рестайл седан, пробег 230 т.км. При принудительной раскачке заднего колеса в вертикальной плоскости - хорошо различимые стуки. При езде по ямам - скрипы как на телеге, и если заднее колесо резко уходит вниз - звук, очень похожий на отстрел стойки.
Для проверки снял один серп, увидел, что скрип идет от умершего СБ. В итоге купил новые серпы, новые косточки и новые болты 8 шт.
Менял все на яме, не снимая пружин. Самые труднодоступные болты (кстати, повезло несказанно - открутил все 8 болтов) - это верхние болты на серпах. Их откручивал с помощью трещотки и трех удлиннителей (общей длинной примерно полметра). Да, еще полметра стальной трубы в качестве рычага использовал. Косточки меняются совсем просто.
Порядок такой - заехал на яму, залез вниз, сорвал и немного приоткрутил болты на косточках и верхние болты на серпах. После этого снял колесо с одной стороны, сорвал болт серпа на кулаке. Далее откручиваем с этой же стороны все болты, меняем все рычаги. Сложность в том, чтобы попасть новым болтом в приваренную гайку - делать это надо вдвоем, с помощником (болты имеют высокую прочность, поэтому делали так - один с торца смотрел, на сколько и куда надо пододвинуть болт, и с помощью накидного ключа примерно выводил болт в эту позицию, второй же участник слегка молотком постукивал по головке болта (на которой накинут ключ), и тем самым, за счет фасок на противоположной грани болта, загонял болт как можно ближе к гайке; когда болт упирался в гайку, его просто поворачивали, и он вкручивался по резьбе; делать это надо без фанатизма, аккуратно, не торопясь). После того, как все рычаги с одной стороны заменены, а болты вкручены, но не затянуты, ставим под подпружинный рычаг чурочку, на которую опускаем авто. Я не стал делать проставку 113 мм, просто посадил помощника (примерно 85 кг в багажник), и затянул СБ на кулаке. Далее поднимаем авто, ставим обратно колесо, и переходим на другую сторону, делаем все то же самое, что я написал выше.
Когда поставили обратно второе колесо, опять садим помощника в багажник, и протягиваем оставшиеся болты (это нижние болты на серпах и четыре болта на косточках).
В итоге, если бы я не перепутал верх и низ на серпах (вот же олень, да?), то на всю эту работу у меня ушло бы 3 часа... а по факту провозился больше из-за поиска причины стука)))
Теперь нет скрипов, нет стуков, и колеса задние не стоят домиком.
Как-то так.

GROM32:

Подставь домкрат под подпружинный рычаг и поднимай ,пружина стянется ,рулеткой отметь 113 мм и затягивай.А потом с другой стороны так же

Так и сделаю, спасибо))