adamvladimir

yurdic52
Дня начала проверьте натяжение/состояние ремня , уж очень похоже на буксующий ( характерный "свист" проскальзывающего ремня присутствует далеко не всегда!).

Посмотрел в автодате 1.2-1.4 бар должно быть .

тихон23
Как крышку проверяли ? Подавали давление и замеряли на каком клапан сработал ? И на каком давлении сработал?
ЗЫ : Если с крышкой и правда всё ок ,то в остальном Вы описываете штатную работу системы охлаждения , то есть при нагреве давление повышается , при охлаждении понижается ... всё штатно...и похоже всё у Вас исправно)

flomaq:

Сеточка бы все время такую картину давала, а тут только в сильную жару, в пробках (всего раза 3-4 было). И ограничение оборотов в 3 тысячи смущает, как будто защита какая-то.

Как раз не всё время , а именно в жару , при длительной езде , и при малом кол-ве топлива проявляется нехватка топлива из-за засорений на приёмной сетке бензонасоса. Это происходит ввиду того что в жару температура топлива повышается , а из-за плохой пропускной способности сетки со стороны БН создаётся разрежение , и "горячий" бензин переходит в газовую фазу вещества , а БН может качать только жидкость (бензин).

Здравствуйте ! Вроде-бы подобная ошибка может возникнуть в момент проведения тестов при включенном кондее / климатконтроле .

Вообще-то датчик детонации это пьезо-элемент , и не должен "прозваниваться" вообще . "но если вставить иголки" - это на одетом на датчик разъёме? если да то полученные 560кОм это сопротивление цепей в ЭБУ .
ЗЫ у пьезоэлемента в момент деформации образуется разность потенциалов , в ДД как раз и используется этот эффект , то-есть датчик от вибраций (звона ) выдаёт некое напряжение , задача ЭБУ "отфильтровать" диапазон детонации .и при превышении сместить угол зажигания до безопасной величины .

Здравствуйте. Сольвент(например малярный) хорошо помогает , но в варианте с мембраной, если она резиновая ,нужно быть аккуратней , а точнее как только шток заработал обязательно отмыть от сольвента как следует (бензином ,вд40).

Для начала проверьте / обслужите (разберите ,зачистите) "силовую" массу между кузовом и двс .

Часто об этом забывают , а многие и не знают , но течь масла (и не только через сальник) образуется в результате забитой системе вентиляции картерных газов (создаётся избыточное давление )
з.ы. минус не мой.

Спасибо. Можно источник информации , только не типа : " я крутанул до 7т.об и ресурса не стало" ,а так не о чём сообщение.И многократный износ чего ШПГ. ГЦ вкладыши ?

"многовато до 7ми " - почему? жрёт , не тянет или?? Исправный мотор - крути сколько хочешь (по ситуации) .

Да не чего "зелёная" цепь не разгружает... Если уж быть совсем точным то наоборот нагружает примерно 70 омами (не знаю точное сопротивление обмотки но думаю в районе 70ом)контактную группу на клемме 15...
ЗЫ пора заканчивать диалог , а то он уже вырос на страницу ... Не хотите признавать что наличие перемычки вместо реле ну ни как не повлияет на жизнеспособность контактной группы в замке зажигания Ваше право и Ваша машина...

Да , можно и так назвать , но оно ни коем образом не разгружает 50 клемму замка зажигания . Вот если-бы "зелёный" шёл с "50" (вкл стартера) то реле было-бы разгрузочным ,разгружало-бы контактную группу на клемме 50 замка зажигания и смело могло-бы называться "реле стартера" .
Кстати теоретически ,да и практически это можно без проблем реализовать , НО я смотрю на ситуацию не со стороны владельца , а со стороны "электрика" и что я буду думать/делать не увидев на разгрузочном реле плюсика на 15 клемме ? а я буду искать причину его отсутствия , матерится , предложу владельцу ехать к "тому электрику кто всё это наколхозил" , но как правило ответ : "я купил такую"... ну тогда плати за того парня и моё время... Так что лучше не лезть в штатные(заводские) решения, если только Вы не собираетесь владеть и делать автомобиль самостоятельно пожизненно )))

Извините рисунок не прокомментировал. Вообще-то это Ваш рисунок , я отметил жёлтым путь тока включения втягивающего реле ( сила ) , остальные стрелки/раскраски можно просто игнорировать...

На реле блокировки стартера (а это именно реле БЛОКИРОВКИ стартера , а не реле стартера ) с замка зажигания на обмотку управления приходит клемма 15 (плюс при включенном зажигании) ,другим выводом катушки управляет ЭБУ(блокировка), а "сила" проходит "транзитом" с замка зажигания...
ЗЫ: согласен что логически правильнее было-бы взять клемму 50 и подать её на вход управляющей катушки, таким образом можно было-бы на одном реле сделать и блокировку ( по - с ЭБУ )и разгрузить замок зажигания по 50 цепи , но пути инженеров/конструкторов неисповедимы))) Причём данная схема включения встречается не только у форд , самый простой пример подобной схемы это ВАЗ со штатной блокировкой стартера , реализация один в один как на форде (схемотехнически естественно)

Да посмотрите схему повнимательнее!!! реле К4 вовсе не разгружает цепь 50 замка зажигания , его функция только блокировка!!!

В данном случае реле функцию разгрузки цепи не как не выполняет ,только блокировка , так что ....)))

Ещё проще - вместо реле (стартера) поставить перемычку и всё...

Только вряд-ли что-то поменяется после замены педали , только если на уровне самовнушения. Подобные симптомы могли-бы косвенно указывать на проблемы в ДПДЗ(опять-же в бензинке) в "троссовой" версии при разрушении резистивного слоя ,но в современных электронных педалях газа установлены два резистора (а то и три) ,а ЭБУ сверяет правдоподобность показаний одного другим , ввиду этого при любом расхождении ЭБУ включает аварийный режим + включает индикацию неисправности на табло приборки . Не прошито там нечего из серии типа "стартповер" (по симптомам похоже ) ?

В эту тему страшно лезть ,минус тут словил не пойми за что,ну да ладно. Баллон в обоих случаях полный? Поплавок в баллоне есть (кол-во газа показывает? "отсечка" при заправке срабатывает?) Велико-ли расстояние между клапанами (между тем что на редукторе , и дополнительном ) . При не включении газа попросите кого-ни будь повключать ,а Вы тем временем послушайте стетоскопом или ещё каким подручным оборудованием физическое срабатывание клапанов ,именно физическое то есть должен быть слышен чёткий щелчок(включения) клапана . Значение имеет разница давлений на клапанах , если какой-то не будет щелкать- меняйте . Удачи