BAXMAH

Kiryha36
Не факт, что реле-регулятор, могут просто подвисать щётки. По-хорошему, перед установкой надо было гене ревизию устроить, но это как повезёт.

Генератор на ревизию и восстановление, проверить все силовые кабели и разъёмы гены.

Капиталка, при которой не меняется мелочевка вроде вентиляции и прокладок, вместо которых лепят герметик, похожа на забег по граблям.

На чем ещё сэкономили при капиталке, что не менялось?

M MoHcTpMoHcTp:

масла со столовую ложку раз в неделю выжимаю с губки

Нездоровая фигня. После капиталки такого давления газов не должно быть. У меня на губке было пятно масла напротив отверстия, и это за 10 тысяч пробега, смотрел через полгода после капиталки, как воздушный фильтр менял.

MoHcTpMoHcTp
Кольца там скорее всего Goetze, к эконом-варианту уже не отнести.

Насчет угара лукойла. Люкс имеет к этому склонность, старый дженезис вроде не горел, как новый сейчас ведет - не в курсе.
Полщупа за 2к километров на обкатке это нормально, особенно учитывая повышенные обороты и не до конца приработанные кольца.
Вот если после 15-20 тысяч будет расходоваться на оборотах 3000 и меньше - что-то идет не так, либо масло не очень, либо проблемы с двигателем.

С начала весны уже три раза масло поменял, каждый раз новый сорт приходилось лить, ибо приходилось выбирать по наличию и бюджету.
Первый раз, с капиталки около 10к пробег был, лил Genesis Armortech FD, за 5 тысяч долил около 450-500мл, как раз половинку литровки, оставшуюся после замены.
Второй раз залил Neste Pro F, розлив по канистрам 2021 год, примерно то же самое получилось - около 400мл постепенно ушло за 5к км
Сейчас залито Mobil SUPER 3000 X1 F-FE, промо-канистра 5л еще довоенного производства, авто пробежало с замены масла 1500км, уровень на щупе стоит. Пробег с момента капиталки уже 22 тысячи с лишним.
Все эти масла были 5W-30, с допуском 913-C/D, а вели себя по-разному.

Уходить оно может, пока идёт обкатка, но вот с оборотами на таких пробегах в начале обкатки грубить не стоило, кольца такого могли и не пережить, особенно если цилиндры точились или хонинговались, а кольца брались эконом-вариант.

lokinew
Проверять давление масла надо, если оно есть, то проблема с датчиком или его проводкой.

danil-56.97
Если рычит, то точно где-то должна цеплять.
1. Защита двигателя где-то цепляет, ближайшее место - компрессор кондея, точнее его защита
2. Подвес выхлопной системы
3. Теплозащита выхлопной системы

YRI121
На обоих манометрах по 7 бар, компрессор мертвый, проверено.

sergybest
Есть такая вероятность. На рабочем S-Max'е симптомы те же, муфта включается, шкив крутится, а давление в системе что со стоящим компрессором, что с вращающимся одно и то же - 7 бар. Тоже требуется замена компрессора.

Боберрр:

А называется готовальня

И теперь выражение "Нажраться в готовальню" приобретает реалистичные очертания =))

u041348
За диски зря ты так, производитель далеко не из последних мест, и испоганить простое чугунное литье он вряд ли способен. Но вот с дерьмовыми/дешманскими колодками с дешевой фрикционной смесью он не факт что будет нормально жить. Впрочем, с такими колодками любой производитель не факт, что будет жить.

CheSte_R
Примерные варианты, по убыванию веростнояти (ИМХО):
- Щеточный узел (Щетки/токосъемные кольца)
- Реле-регулятор и колодка с проводкой на него (не факт, но тоже может давать такое)
- Диодный мост (при исправном РР и щеточном узле - сомнительно, но мало ли...)

alickaps:

Привет всем.Сегодня хочу приобрести алюминиевую клапанную. Кто ставил в порядке пока все?

alickaps
Ставил Китай-Люминий, в шапке есть. При капиталке ставил ориг прокладку клапанной крышки, но ее пришлось во время замены сальника коленвала спустя почти год при выставлении ГРМ отбраковать, ибо просела и для повторной установки не годилась. Поставил комплектную китайскую Т-образную, но из-под нее через месяц с мелочью начало давить масло спереди примерно по стыку лобовины/блока, после чего была заказана и установлена прокладка Mazda, и проблема ушла. Пробег с момента капиталки около 20к, ну или около 23-24к с момента замены крышки (до капиталки была попытка обойтись малыми вложениями - заменой колпачков и попутной заменой ГРМ), по времени - год с капиталки, или год и 4 месяца с замены.

tenzor85
Для обнаружения отгнившей массы, например, может и хватит, но это не точно.

maga1
Да по всему авто между блоками. Отличить ее в разъемах можно по витой паре и по расцветке. Подробнее в Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки и CAN модуль, шина - проблемы, решение.

maga1
На ЭГУРе три (иногда два) разъема. Силовой разъем проверяется просто, измерить напряжение и нагрузить чем-нибудь вроде пары галогенок от фар, чтобы убедиться что проводка ток может держать. Если под нагрузкой напряжение просаживается, то ЭГУР на нем не будет работать. Так что это наиболее вероятная причина.
Разъем кан-шины - если ЭГУР видится через ELMconfig или Forscan, то он в порядке получается, эаодно и ошибки прочитать, почему не работает. Если не видится - проблема в кан-шине, без команды через нее ЭГУР после запуска двигателя не запустится.
Третий разъем, если он есть - датчик поворота рулевой рейки, с отключенным датчиком ЭГУР работать будет, но в аварийном режиме на минимальном давлении, выдавая ошибку.

Rosso
Гильзы у нас на 2.0 тонкие, они даже не точеные могут из-за особенностей техпроцесса местами отслаиваться от блока, визуально как пятна на поверхности цилиндров это выглядит. А если их ещё и расточить, то вероятность таких косяков растёт. К-пауэр на своих видео это не раз показывали.
В теории, если на большом пробеге пятен нет, а есть хороший износ, то есть вероятность, что гильзы будут жить после расточки, но гарантию на это вряд ли кто даст.
Для меня гильзовка год назад обошлась в 16 тысяч, не так уж и много, главное чтоб было кому её делать.

z-kirill-82
Только отслеживать нужные элементы по дорожкам на плате. Резисторы мультиметром проверяются, номинал на них обычно написан, конденсаторы как правило без надписей, их мультиметром только на пробой можно померить.
И ещё один момент, после пропайки надо отмывать с платы флюс, если этого не делалось, то вот ещё одна возможная причина.

Rosso:

Всем привет . Мотор и раньше ел масло , но не дымил и было терпимо, а теперь стал дымить и жрать как не в себя , возможно положение усугубилось после раскоксовки пенным Валерой ибо до него такого не было . Собираю с этой ветки запчасти , прошу помощи в подборе , может что-то стоит поменять на более качественное и дороже, где то наоборот сэкономить . Плюс думаю отдать в сервис ( 25-30тр ) или делать самому . Машину обычно делаю сам , сделал все , не лазил только в мотор и коробку, вот думаю без опыта стоит ли лезть , не хотелось бы потом тащить разобранную машину в сервис)) Запчасти : 1) MAZDA LFY111SC0A КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ - 4721р (брать эти дорогие или аналоги дешевле?) 2)MAZDA LFY111SE0A Вкладыши шатунные (METAL SET,CONN.ROD) - 3500р 3)Болт коленвала м14 (Болт шкива коленвала Duratec HE) - 2000р 4)VICTOR REINZ 70-35546-00 Колпачок маслосъемный Ford Mondeo III 1.8/2.0 16V 00> впуск 8шт- 1340р 5)VICTOR REINZ 70-35544-00 Колпачок маслосъемный Ford Mondeo III 1.8/2.0 16V 00> выпуск 8шт - 1900р 6)VICTOR REINZ 61-35440-00 Прокладка ГБЦ (Прокладка ГБЦ Ford 1.8 16V MLS DOHC 10/00>) - 3800р 7)BGA TC0430FK КОМПЛЕКТ ГРМ - 10100р 8)VICTOR REINZ 71-35488-00 Прокладка коллектора Ford 1.8 16V DOHC 00> Ex - 900р 9)Rosteco 20732 Прокладка впускного коллектора FORD C-Max, Fiesta, Focus II 4шт- 400р 10)VICTOR REINZ 70-31414-10 ПРОКЛАДКА (ГЕРМЕТИК) (Герметик VICTOR REINZ (черный) 70 мл) - 600р Чего не хватает , что поменять и на чем сэкономить?

Маслонасос не указан, его по состоянию после вскрытия оценивать, могут быть задиры, что потребует замены.
Привод маслонасоса (цепь, звезда, башмаки).
Фрикционные колечки между коленом и звездочкой и между звездочкой и шкивом.
Коренные вкладыши коленвала.
Смотреть состояние клапанов, могут быть неприятные сюрпризы в виде раковин на фасках, из-за чего клапаны придется менять.

По кольцам и прокладке ГБЦ вопрос есть.
Кольца LFY111SC0A для 2.0 двигателя, прокладка ГБЦ 61-35440-00 - для 1.8. Какой двигатель капиталится, 2.0 или 1.8??

Rosso:

Нужно ли менять поршни?

Это только после вскрытия и промеров по-хорошему решается. Если цилиндры не пятнистые, есть хон и в нормальной геометрии, то промерять поршни, если те в приемлемом состоянии, по результатам уже принимать решение. Если же с цилиндрами проблемы, то либо расточка (в случае 1.8), либо гильзовка, но тогда уже придется брать новые поршни. Ну и смотреть комплектность поршней, они могут идти в комплекте с кольцами и пальцами, либо без ничего, в зависимости от производителя.

Rosso:

Болты ГБЦ новые нужно обязательно?

Я бы не стал на этом экономить, родные болты хоть и можно повторно ставить, если они не вытянулись, но за столько лет эксплуатации металл тоже устает.

Rosso:

Смущает , что не придеться ли покупать ремонтные поршни Teikin.

ДВС какого объема? 2.0 растачивать так себе затея.

Rosso:

Корзина уже на 30тр, я так понимаю с нынешними ценами можно еще столько же готовить на сюрпризы при разборе?

Если очень хочется сэкономить, то все закупки только после разборки и промеров.

z-kirill-82
Для начала, проверить что при нажатии на педали тормоза и сцепления 29 и 10 пин приборки замыкаются на массу, а при отпущенных педалях "висят" в воздухе. Если так, то датчики и проводка до колодки в норме. Ну и после этого копать в сторону приборки. Там для мастера-электронщика работа, а не для автоэлектрика. Ищите, где накосячил предыдущий мастер при пропайке. На 29 и на 10 пинах приборки должны быть подтягивающие резисторы к питанию и мелкие керамические конденсаторы на землю для подавления помех, дребезга и ложных срабатываний. Если паяли феном и сдули пару SMD-компонентов, то могут быть вышеописанные проявления. Ну и худший из вариантов, могущих случиться - убили входы статикой при пайке, тогда получается попадос на приборку.