BAXMAH

dmitriy279
Тут уже какого характера звук, металлический или пластиковый, всякое может быть.
Вот варианты, на выбор:
- Стойки и втулки заднего стабилизатора
- Пыльник амортизатора (иногда лопается в месте крепления на отбойник, и играет роль своеобразного колокольчика)
- Из того, с чем сам столкнулся, но никогда бы не подумал. Задняя полка на седане, которая как раз между задним стеклом и спинками задних сидений. Несколько задубела, и начала греметь, сначала понемногу, потом уже сильно, в основном на мелких кочках, вроде накатанной ледянки во дворах. Причем звук был такой, что все грешили на втулки заднего стабилизатора и кости.

Это если подвеска вся перебрана, со всеми живыми сайлентами и амортизаторами с опорами. Если что-то не меняли - выбор будет еще больше. По-хорошему, выкинуть все из салона и багажника, посадить туда "диагноста" или сесть самому, и прокатиться с выслушиванием где стучит.

furgon
Имеется в виду, что там нет датчика уровня жидкости, от показаний которого насос выключается.

Визуально-то уровни не проблема определить.

AL-DL
При проблеме с щетками лампа на приборке должна загораться, или она загорается только при неисправности РР? Меня негорящая лампа смущает просто.

chepsarakov90
Уровень масла в ЭГУРе не отслеживается. Когда он падает ниже допустимого, руль просто перестает легко крутитсья, начинает крутиться рывками, а насос в это время работает с повышенным износом из-за работы практически насухую.

Добрый вечер.
Авто 2.0 дорестайл механика, пробег около 220 тысяч, по VIN генератор бьется как 120А с финис-кодом 1 530 299. Есть с ним проблема.

Первый раз проблема вылезла около месяца назад, завел с автозапуска двигатель, пока он грелся и пока я собирался выходить на улицу, напряжение в бортсети упало до 8 вольт. Увидел это, когда захотел посмотреть температуру с брелка сигналки, заодно посмотрел напряжение. Двигатель удаленно заглушил, а спустившись к машине он ожидаемо не завелся. Прикурил от авто соседа, нормально завелся и уехал на работу, напряжение после прикуривания было 14.45В, по показаниям сигналки. Температура в тот день была около -25..-28. Ошибок сохраненных в мозгах не было, после чего до сегодняшнего дня проблема не проявлялась.

Сегодня собрался выезжать обратно из деревни в Омск, на улице -20, так же запустил авто с автозапуска, посмотрел напряжение - около 11В. Заглушил машину, вышел, завел ключом, напряжение 10,5 и продолжило падать, на отметке около 9В загорелась лампа АБС. При этом контрольная лампа зарядки АКБ НЕ горела, чек тоже не горел. Взял цешку, померял напряжение на АКБ - сигналка не врала. Проверил предохранитель 10А в подкапотном блоке - он целый. Прогазовался несколько раз до 3-4-5-6 тысяч оборотов, напряжение начало скакать от 10-11В до 14-14,5В, причем когда зарядка отваливалась (отслеживал по показаниям той же цешки и резко падающим оборотам вентилятора печки) лампа зарядки и чек так же НЕ горели. Несколько раз прогазовал, постоял на повышенных до 3 тысяч оборотах, зарядка перестала отваливаться, в этот момент собрался, залился на заправке и ломанулся обратно в Омск (тут уж сейчас понимаю, что на эмоциях был, ломиться на 200 верст под вечер при минус 20 на пустую трассу с помирающим геной - это уже глупость). Пока ехал, время от времени отслеживал напряжение по брелку сигнализации, все это время стабильно 14,25-14,35 В, шел постояннно на 3-4 тысячах оборотов.

Я правильно понимаю, что генератор электрически исправен, а проблема может крыться в обгонной муфте, или же проблема все же в чем-то другом?

Мне только одному непонятно, зачем затеяли починку того, что и так работало?

-Hawk-, эти детали различаются на правую/левую сторону. Так что надо по одной штуке кронштейны 1 337 334 (правый), 1 337 336 (левый), и по одной 1 335 698 и 1 335 699 (правый и левый соответственно). Там же написано и количество, и сторона установки в таблице.

Не надо старый сайт закрывать. Сделайте возможность в настройках использовать старый сайт как основной, от нового дизайна на десктопе просто воротит

1. Сделайте возможность использовать старую версию сайта как основную. Пилить можно новую версию, но вот не заставляйте так на нее принудительно переходить.

2. Старая тема форума хоть и не могла полностью занять разрешение 1920x1080, но выглядела более-менее сбалансированно. Новая же тема мало того, что на больших разрешениях не может во всю ширину экрана, так еще и кривая по правому краю.
3. На главной разделам форума выделено нифига не интуитивное место, которое легко упустить, а в центре внимания оказывается мешанина из ссылок на темы из разных разделов.

Сдается мне, тут дизайнеры "вместе с водой выплеснули и ребенка"...

цитата (Vortex)

Пора

Тут нужно колдунство посильнее.

цитата (pride4)

BAXMAH Спасибо. Недорогая гайка для оригинального литья - то, что наверняка многие здесь искали. Только с колпачками ничего не понятно! У вас на фото ведь гайки с колпачками, а вы пишете, что без колпачков. А вот фото этой гайки на сайте Автодока как раз без колпачка:

Фотография в Автодоке (ну и в Эмексе тоже) взята с сайта производителя, она давно не менялась уже, и скорее всего не актуальна.

Вот, открутил и зафотал. Цельнолитые без колпачков.

Гайки без колпачков, может так сыграл свет на фото, что кажется что есть шов, но они цельнолитые.
Если надо, завтра откручу с диска и перефотографирую.

Кто бы мог подумать, что настанет день когда инвестировать в сомалийских пиратов будет выгоднее чем в биткоин.

IlyaPro, очень похоже на то, что устал опорный подшипник с правой стороны. Продиагностировать довольно легко - попросить кого-нибудь повернуть руль, а самому в это время подержать руку на пружине правой стойки. Будет щелчок с отдачей в пружину - опорник скоро закончится.

Заказывал гайки Auto-GUR AG1678260, они с шайбой-конусом 28мм, цельнолитые без колпачков, резьба начинается у края отверстия, на 16" диски титаниум нормально подошли. Заказывал в эмексе, цена около 80р за штуку.

цитата (-Ал-)

Но хуже то не будет.

Как раз будет, зимой-то эта хрень не дает батарее нормально прогреваться

цитата (Deep05)

Друзья, а скажите мне.. Вот замена в задней подвеске прямых костей с какими тонкостями связана? Ну что болты прикипеть могут понятно, а вот там сход-развал нужно делать после?

Ну если по ходу эксплуатации машины приходилось делать сход-развал, то каждый раз он с немного другим положением развальных болтов делается, так как сайленты на рычагах изнашиваются и расстояния между внутренними обоймами (точками крепления рычагов) изменяются. Так что если поменять рычаг, то придется заново выставлять углы установки колес.
В теории, если сход-развал делался один раз при ремонте подвески, а до следующего ремонта туда никто не лазил, то возможно углы установки колес после замены кости будут в норме, но технологический разброс никто не отменял, и лучше заехать на развал.

цитата (Deep05)

И что там за история с развальным болтом? Я не особо разбираюсь, вот уточняю. Всем спасибо.

Если болт, не обязательно развальный, не смазать графитовой смазкой в месте контакта его с внутренней обоймой сайлент-блока, то из-за большой нагрузки возникает такое явление, как диффузия, а по простому - болт "прикипает" внутри обоймы сайлента, его без особых проблем можно стронуть с гайки, но вот извлечь из сайлент-блока невозможно. Соответственно, и повернуть развальный болт тоже невозможно, только если с сайлент-блоком целиком, и отрегулировать угол установки этого колеса не получится.
Приходится резать.

цитата (Кочевник78)

Полезная информация. Но вот что странно, по с/б совершенно противоположная картина и не только у меня одного.

Я кости Hanse и брал, ориентируясь на ресурс сайлентов, которые в подпружинные прессовал одновременно с установкой Sidem'овских костей, они нормально ходили. А вот с костями так не повезло.

Продолжаю небольшой отчет по задней подвеске. В марте-апреле заменил кости Sidem 3574, прошедшие за два года около 45 тысяч и заставшие Омские дороги еще без ремонта, на кости Hanse HA400150, по которым впечатления очень печальны. Прошли они за полгода около 15 тысяч км, и начали стучать. Лучше такие рычаги не брать, ИМХО.