YOrok

fx000
C 2016-го до 2018-го проехал около 33500 км.
С 2018-го до середины 2020-го проехал 36100 км.
Как-то не очень реально.

Немного расскажу тоже:
В новый год с 2015 на 2016 купил Forse 74 на 74 Ач, 720 А за 5700 рублей - продержался два года без одного месяца.
В новый год с 2017 на 2018 купил Varta 572409068 на 72 Ач, 680 А за 5914 рублей (реальный вес - 16.7-16.8 кг.) - продержался два - два с половиной года.
Что-то как-то они меня напрягают Авто живёт в тёплом гараже.

Думаю взять сейчас EXIDE EB712 на 71 Ач, 670 А за 7227 рублей. Посмотрим-посмотрим.

цитата:

Ещё ставят ручку с крючком KIA 857143N000RY. Цена у неё хорошая. Фото не моё: Скрытый текст

Внимание! Не заказывайте! Нам не подходит!
Где-то наткнулся на статью, что ставили на Фокус второй. Подкупила цена. В итоге - заказал, а она не подходит под толщину коврика + очень сильно торчит вниз это корыто.

Может размеры кому-то пригодятся: общие лицевой стороны 84.5мм на 142мм + размеры на фото

Выбил себе катализатор наконец-то. Делал без ямы, машину загонял на усиленные паллеты. В процессе обнаружил, что чуть прогорел резонатор, решил его снять и заварить попутно (он одной сплошной трубой с глушителем). Вот такая ситуация была уже по графикам: Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #19262600), частенько вываливалась ошибка по катализатору, расход был идеальный, но последнее время было ощущение, что машина не едет. Пробег на тот момент 171000.

Машина FF2 1.6 100 л.с.

Немного об инструментах:
1. Головка с внутренним Torx E8 с квадратом 1/2" для шпилек выпускного коллектора. Именно E8, не E10, как где-то пишут. Кстати, шпилька генератора тоже E8, головка пригодится. Например, Сервис ключ 76608.
2. Головка для снятия лямбда-зондов, у нас они на 22. С квадратом на 1/2". Например, FORCE 44322.
3. Всё остальное - стандарт, но обязательно нужен хороший накидной ключ на 10 или головка на 10, но не высокая + вороток маленький для неё. Это тот же экран тепловой откручивать.

Особенности в снятии:
1. Всё делал не торопясь, в несколько заходов. Все эти дни постоянно проливал лямбды и все болты WD-шкой.
2. Трубу резонатор-глушитель фиг вытащить без ямы и при поднятой на поддоны машине. Поднимал машину ещё примерно на одну высоту поддона, то есть нужно где-то минимум сантиметров 30 и то попарился.
3. Гайки крепления катализатора к резонатору, конечно же, до меня прикрутили железные и они превратились в одно целое с фланцем. Спиливал болгаркой - это понятно. Оставшиеся шпильки там со шлицами и впрессованы. Если нет никаких прессов и очень мощных тисков, то спокойно выбиваются молотком потяжелее. Снятую трубу кладёте на землю, упираете выхлопной трубой в стену, ставите на шпильку что-то побольше (чтобы не промахиваться, можно второй молоток) и смачными резкими ударами выбиваете.
4. Болты крепления кронштейна катализатора к самому катализатору на машине даже не пытался откручивать, как везде и советуют. То есть катализатор вытаскивал вместе с этим кронштейном.
5. Снял маленький защитный экран, который стоит на рулевой рейке сверху, открутил гайки со шпилек выпускного коллектора, спилил гайки крепления катализатора к резонатору, повернул против часовой стрелки катализатор (если смотреть спереди на авто), немного его опустил и из-под машины открутил первую лямбду (она оказывается где-то между подрамником и двигателем) спокойно трещёткой и свежезаказанной головкой. Не очень это удобно, головка здоровая, трещётка здоровая, места мало, но умудриться можно.
6. Поворачивая ещё против часовой стрелки, проталкивая катализатор назад, вытащил его настолько, чтобы можно было открытить сзади за подрамником вторую лямбду - тоже легко и просто обычной большой трещёткой открутилась (может быть проливание несколько дней WD-шкой сказалось).
7. Самая жесть - это вытащить катализатор. Искоцал всё покрытие бензиновых трубок, искоцал все трубки рулевой рейки, искоцал и помял весь термоэкран, который стоит над катализатором. Вытащил, и то с трудом, только после того, как открутил подрамник и ломами через рычаг с двух сторон его немного опустил. Плюс тут тоже влияет наличие ямы или высота, на которую поднято авто - 30 сантиметров как раз впритык хватает. Откручивал с каждой стороны по два маленьких болта и по одному большому, чтобы подрамник освободился сзади. На фото обведены кронштейны с этими болтами (фото не моё): В общем, катализатор уже почти весь вылез и повёрнут сильно вбок и вниз (упирается в пол), но не может вылезти фланец выпускного коллектора. После оттягивания подрамника кое как вытащил его, вылавливая узкие места.

Подготовка:
1. Катализатор был на вид бодрый - не оплавился, не обсыпался. Выбил спокойно его ломиком, промыл водой всё.
2. Впаял электронную обманку лямбды. На фото она сама и результат:
3. Не хотелось мучиться с новой резьбой, высверливанием и т.д. на кронштейне катализатора, поэтому сначала попробовал зажать головки болтов в тисках и выкрутить эти болты, поворачивая в руках сам катализатор - грани слизывались. Поэтому по другим двум целым граням болгаркой спилил головку болта, так зажал в тисках и выкрутил. Один болт спокойно и легко, второй выкручивал с трудом - такой скрип стоял - жесть, резьбу гайки убивало. После этого прошёлся метчиком по резьбе и всё стало ок. Фото:

Сборка:
1. Назад всё поставилось уже проще. Катализатор без кронштейна залетел легко, даже подрамник не оттягивал ломами.
2. Попробовал ради интереса на соединение катализатор - резонатор поставить медный болт + медная гайка. Естественно, при затягивании срывается всё нафиг, наверное, ещё даже в середине нужного момента. Поставил железные болты + медные гайки, но и тут тоже одну умудрился сорвать. Динамометрический ключ шкальный + под машиной с таким вообще неудобно работать. Едет предельный, попробую им перетянуть ради интереса ещё раз эти гайки с точным моментом.
3. Кронштейн катализатора притянул медными болтами. Будем посмотреть, как поведут себя в будущем.
4. В банку катализатора ничего не ставил, не засовывал. Выбил и собрал.

Результат:
1. Вонище адское из выхлопа. Особенно, когда ты потерял обоняние от Ковида и теперь какие-то запахи не чувствуешь вообще, какие-то чувствуешь сильнее, но не так, как они на самом деле чувствуются (выглядит это примерно так: запахи эпоксидки, запахи жареного лука, запахи растительных масел, запахи пота, запах выхлопа без катализатора - все пахнут одинаково ), какие-то вообще просто не чувствуешь. Всё смазывал графитовой смазкой, поэтому сначала она тоже будет гореть везде - идёт дымище и вонь.
2. Звук изменился. Особенно, когда рядом стены и он от них отражается. Чуть громче, чуть неприятнее. Когда на трассе наваливаешь - ревёт посильнее.
3. С обманкой график стал примерно такой:
Проехал так уже 300 км, из них 200 по трассе. Ошибок не вываливалось.
4. Расход - такой же идеальный. Машина - так же подтупливает, но стала бодрее. Буду искать причину дальше. Как минимум свечи убитые старые, провода может пробивает и т.д.
5. Затраты: 596 рублей - головка для снятия лямбд, 108 рублей - головка с внутренним Torx, 500 рублей - заварили резонатор по периметру с обоих торцов.
6. В будущем хочу весь выхлоп делать под заказ из нержавейки, поэтому на всё пофиг.

R Rome163:

Кто ставил в итоге? Может быть уже и в шапку стоит занести?

Не ставил, но вот он у меня лежит, ждёт своей счастливой участи.
Брал в декабре 2021-ого, обошёлся тогда в 68 рублей. Качество отличное - как и оригинал (оригинал уже держал в руках ранее).

Pro Parts (ProParts/Professional Parts Sweden) 77439227 - пыльник передней ступицы/переднего ступичного подшипника Volvo/Ford.

Ilya1407
Приветствую.
Моё сообщение с "проблемой": Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18565162).
Т.к. почти всегда при этом глюке была ошибка по ESP, то подозрение было на разъём блока ESP. В какой-то момент дошли руки разобрать там всё нафиг и добраться до него.

В итоге - передёрнул разъём ESP, а по пути (так как всё разобрано) - передёрнул все разъёмы мозгов; передёрнул все возможные разъёмы, реле и предохранители коробки предохранителей под капотом, разобрал её и посмотрел на её состояние снизу (была чистая, сухая, без окислов, но у двух-трёх проводов как будто мышь погрызла изоляцию, не замыкались между собой - заизолировал); проинспектировал попавшиеся по пути болты и гайки креплений к массе (подтянул их); вроде бы, какие-то ещё разъёмы по пути попадались - передёргивал их (если лезть до блока ESP, то понятно будет). По состоянию - всё было сухое, чистое, без окислов, без каких-то признаков каких-то проблем. Но после этих передёргиваний больше я этой "проблемы" не видел никогда! И что самое прикольное - машина реально поехала прямо вот сразу, как собрал. Похоже этот глюк серьёзно так "давил" на её бодрость, а ошибки вываливались уже в каких-то "критических" состояниях.

P.S. А приборку, как мне кажется, если даже очень плохо пропаять, то это всё равно уберёт на приличное время её глюки. Тогда я её всю микроскопом просмотрел, ноги все пропаял всех микросхем, какие-то подозрительные места пропаял, почистил её спиртом - глюк всё равно вываливался. И я до последнего не верил, что дело в ней. Вот тут немного писал об этом: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #19225154) (приборку, кстати, с тех пор больше не перепаивал, глюков по ней пока не наблюдается, то есть моей пропайки спокойно хватило на два года и хватит ещё на какое-то время). Постепенно приходила всё большая уверенность, что это не контачит разъём ESP, так как глюк почти всегда начал выскакивать, когда как-либо качался или задирался передок.

Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18466200)

цитата:

20. штеккер (разъем) компрессора -? может кто подскажет код ?

Если нигде ещё не упоминалось, то разъём вообще очень похож на разъём нашего (и не только) датчика ABS. Если это он, то сам пластик (без пинов) можно заказать: Volvo 8688180. Пины в него тоже можно заказать (скорее всего, тоже Volvo будут), но надо разбираться и искать коды. Если старые пины целые, то перекидываются легко - красный фиксатор там всё держит. На датчике ABS у себя уже менял этот корпус.

igumnov66
Ну, сам он точно не выпадает. Сегодня второй забег, ещё 10 минут кручения его туда-сюда и таки вытащил. Левый край внутрь торпеды (вперёд), так поймал какое-то положение, что правый край таки выскочил.

igumnov66
Конечно Ту, что под дерево (и у меня, и на фото выше).

Приветствую.
Как вытащить дорестайловый блок, как на фото (не моё), со своего места из торпеды?

Ставлю в любое возможное положение - всегда где-то не хватает пары сантиметров, чтобы вышел. Уже как можно и нельзя перекрутил его там.
Магнитолы нет, разъёмы отключены от блока, конечно же, провод антенный убираю вверх, чтобы не мешал. Что я делаю не так, блин?

Alexey_76
Стойки снимите задние и покатайтесь без них. Отбросите стойки + опоры. Или это они окажутся, а дальше уже дело техники - определить что из них.

цитата:

Если кто BIMECC D6 брать надумает, то отличить оригинал можно ТАК А то поиском прошёлся по ветке... Половина подделки

Кстати, такие же гайки, только с серым покрытием шли в комплекте к ковкам (может только к некоторым моделям) марки ВСМПО. У меня такие.

Комплект шаровой Sidem 67080.

Болты без фланца, прочность гаек - 8.8 (стоит восьмёрка), прочность болтов - 10.9. Кольца на пыльнике без цветности.

В копилку информации.

1. Заказал проставки для ВАЗов 2101 - 2107. Заказывал БРТ 2101-2912652Р (21012912652Р, я так понимаю, в коде последняя буква - это "Эр" русская, но, наверное, можно попробовать и с "Пэ" английской: 2101-2912652P, 21012912652P). По коду идёт одна проставка. Цена на сегодня - 100 рублей за штуку.

До заказа пошарился по рынку и пощупал на жёсткость такие проставки (на рынке все они идут с металическими подушками-накладками, код на резинках прописан другой). И по субъективным ощущениям эти по мягкости такие же, как самые мягкие, что попадались мне на рынке (находил три разных, одна из всех была просто очень жёсткая, не сжать руками, внешне самая отвратительная).

Высота 3 см. То есть можно заказать только одну, чтобы сделать два кольца в рычаг.


2. Заказал межвитковые Фобос 1396. По коду идёт пара. По жёсткости - или очень жёсткая резина, или, скорее, мягкий пластик.

Не знаю как с панелью, но, например, если положить банковскую карточку в верхний гиевский бардачок и оставить это дело под солнцем, то с картой вы распрощаетесь. Станет примерно формой шарика Проверено лично

Вот здесь FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #19249761) искал код заглушки (там же и подробное описание заглушки). Не помогли.

В процессе поиска как-то вышел на Focus кабриолет и наткнулся на примерное фото разыскиваемой на просторах интернета. Эти заглушки у него на схеме заглушек именно пола и на ней изображены прямо там, где они и находятся.
Заказал. Код 1134817. В итоге - это она. Идёт под названием "Заглушка, 24ММ". 24 мм у неё - это часть, которая контактирует со стенками отверстия в кузове.

Фото прилагаю:


П.С. С ними какая-то непонятка вообще. У дорестайла не смог найти, у рестайла хэтча на схеме под этим номером и круглая и овальная заглушки + расположены не пойми где и т.д.

П.С.2 Через один пост выше на фотках, кстати, видно эти заглушки

Веталь76
А где Вы смотрите?
У меня в городе оригинал - минимум 190, MANN - 170.

Заказал клипсы HQ с кодом HQ6Q0868243. На сегодня обошлись по 12 рублей за штуку.
И корнеудалитель Palisad с кодом 62386 за 72 рубля.

Сравнить клипсы не с чем (нет ни оригинальных Ford'овских, ни оригинальных VAG'овских), но по внешнему виду сделаны очень добротно и фиксируются очень жёстко. Корнеудалитель очень массивный, большой и надёжный, думаю корни удаляет отлично Даже без переделок можно клипсы отщёлкивать, но будет сложно попасть в паз клипсы (толстоват наконечник) и покоцать можно что-нибудь (острые края). После доработки будет всё отлично.

Есть аналог MANN-FILTER с кодом LC5008. Цена чуть ловчее, чем за оригинальную, но всё равно ужасная.

Фото мои. На сайте MANN'а чуть напутано с размерами, у меня правильные.

Прогретое авто. 2500 оборотов. Необходима срочная ампутация?