sten

Когда открываю штуцер на выжимной подшипнике, жидкость не идёт. И не откачивается шприцем. В обратную сторону шприцем закачивается. В чем может быть проблема?
Туго переключаются передачи. Выжимной заменил. Жидкость тормозную заменил по всему контуру с колесами. Маятник чистил, тросики смазал.

Доброго дня! Вопрос по педали сцепления, она должна стоять ровно относительно других педалей? У меня выше... И при отпускании ударяет об металл. Что может быть? Почитал, что педаль не регулируется.

Rome163
Судя по всему да, жидкости в этом месте быть не должно. Спасибо

Одноклубники, подскажите. Поменял летом левую тягу и пыльник рейки, в районе пыльника стало мокреть. На ощупь мокрит с "пипки" пыльника. Пыльник переустановил, проблема не ушла. Может такое быть и как решить поблемку?
Пы.сы. перед заменой тяги проблемы не было. Уровень жидкости в бачке потихоньку уходит, уже подливал.

agronaut
Пластик и механизм стеклоподъемника, на ютубе есть видео как карта двери разбирается.
У меня не чувствовалось усилие на ручке двери, что она тянет там что-то. Тросик и оказался порваным.
Здесь же, где то в теме, соучастник писал про дефект самого замка. У него тоже дверь была полностью заблокирована. Он прожигал отверстие в корпусе замка и двигал механизм на срабатывание.

agronaut
Если еще дверь не открыл, смотри мое сообщение выше.

В общем возник вопрос с задней правой дверью: перестала открываться снаружи и как назло закрыл дверь с детской блокировкой, т.е. дверь ни снаружи открыть ни из салона.
Разобрал обшиву двери, замок за металлом, не видно ничего, куда копать не понятно. Разобрал левую заднюю дверь, снял замок, посмотрел как и что куда тянет. И... открыл правую дверь.
Что имею, обрыв тросика от ручки двери
Чтобы открыть, нащупал рычажок на который передается воздействие (указан зеленой стрелкой) и отжал его вверх, находится за пластинкой (красная стрелка), ее даже вроде видно, когда замок на месте установлен
Дверь открылась.
Осталось решить, что с тросиком делать.

A agronaut:

Здравствуйте, подскажите как поступить, ситуация абсурдная, сначала не мог открыть пассажирскую дверь снаружи, открывал изнутри, не доходили руки сделать, потом нашалили дети и повернули шлиц защиты от детей на двери, теперь я не могу открыть дверь изнутри, сижу читаю чтобы отремонтировать внешний замок нужна открытая дверь, а изнутри я ее открыть не могу так как поставлена защита) если разобрать дверь изнутри то можно как то потянуть тросик вручную чтобы ее все таки открыть или есть ещё какие либо варианты чтобы обойти блокировку?😂😭

Нашли решение проблемы?

Все уже рассказано, но повторюсь. Гасла панель приборов, сама, полностью, и также сама включалась. Пропайка контактов результата не дала, пропаяли контроллер, который по центру платы. Панель не гаснет.
Разобрал и контакты паял сам, но для пропайки контроллера отдал в сервис по ремонту ПК, где все пропаяли заново. Отдал 200р, цена по обзвону ближайших сервис-центров до 1000р.
ФФ-2, рестайл, 1.8, пробег 160т.км.

Почистил форсунки. Рампу не отключал, шланг гибкий, через провода вывел так.. Давление не стравливал, бензин самотеком слил в банку после демонтажа форсунок с рампы. Для промыки использовал шприц на 2 кубика- вынимаем внутренности и одеваем на верхнюю часть форсунки, в носик вставляем трубочку баллона очистителя, для надежности примотал изолентой. Питание подавал от зарядного устройства для аккумулятора на 12в. Остальное делал как и все. Заменил черные прокладочки , вроде которые нижние, синие еще мягкие. ВНИМАНИЕ: советую продуть места установки форсунок в крышку воздухом до разборки, у меня там было много пыли. Всем спасибо за подробное описание процесса

alex_qwerty
Проверил генератор?

alex_qwerty
Замерил, первое фото сразу при постановке на сигнализацию, второе через 45 мин

alex_qwerty
30mA (0,03A) - описка...

alex_qwerty
Внес смуту опять , я вроде успокоился, когда получил результаты замеров как у форумчанина.
Оставил сегодня машину у установщиков сигнализации, хорошо что в отпуске. Т.к. замер без сиги показал 3mA, то предположил, что проблема в ней. В итоге заменили реле и подключили саму сигнализацию по другому. В режиме охраны замер так же показал потребление в 3mA!
На днях сам проверю. А сегодня послежу за напряжением АКБ. Вроде как проблема решена, спасибо

На что думать больше не знаю. Генератор заряжает, как приеду на АКБ показывает 12,6 - это показания через брелок сигнализации, вольтметром - показания аналогичные. Через час 12,35-12,3в, к утру еще меньше. Запуск на холодную, долгие прогревы (стоял прогрев на20 минут), малый пробег (до работы 10-13км), пробки - возможно батарея работает в режиме недозаряда, что и привело к его постепенному умиранию.

alex_qwerty
Купил мультиметр, по алгоритму проверил ток потребления с сигой и без, утечка в норме, как положено. Мой вывод - аккум под замену.

Для отчета, может кому будет интересно: нагрузочной вилкой проверили аккумулятор - напряжение не падает ниже 10в, повторил алгоритм поиска утечки тока, получилось 0,13-0,15А с включенной сигнализацией. Получились замеры как у одноклубника во тут Выбираем АКБ для ФФ2. — 15мА. Вроде как все в норме

DjeR
Спасибо, уже прочитал кучу информаци... поставил вчера на зарядку акб, сегодня заеду проверю его нагрузочной вилкой. Потом в гараж, попробую утечку найти, в интернете куча видео, что и как делать.

Приветствую соучастников! Прошу совета: на аккумуляторе без нагрузки 12,3в, с нагрузкой 14,34в, за 8 часов (ночь на стоянке) напряжение падает до 11,82. Понятно, что аккум умирает, но это он так не держит заряд или утечка тока дает результат? АКБ всего полтора года.

Здравствуйте. Вопрос по двигателю 1,8. По экзисту заглушка идет с резьбой, необходимо ли ее чем то смазывать перед установкой, герметиком либо ыиксатором резьбы?