DfDf

Serya82:

Считаю, что после этого можно было сразу в стороны гены копать... А аккум зарядить и ещё походил бы..

А никто аккумулятор и не выкидывал, он на другую машину пойдёт, если зарядится.

Falcrum:

не хочу вас обидеть, может что-то упустил из описания проблемы, но по симптомам было очевидно, что первым надо было проверить генератор. Можно было даже банально через инженерное меню.

Согласен, но с оговоркой - очевидно это специалисту, который каждый день имеет дело с ремонтом а/м. А мой пост, скорее, для тех, кто сталкивается с такими проблемами "по факту".

Напишу сюда свои приключения с генератором, чтобы вдруг кому-то пригодилось, потому что прям 100% аналогичных проявлений я на форуме не нашёл (честно говоря, упорно и не искал, может. кто писал уже до меня, похожие симптомы описаны, например здесь). Началось всё, как обычно, морозным вечером (-20°С), по пути с работы. Машину завёл, прогрел, только выехал из офиса, как на ближайшем перекрёстке загораются ESP и ABS. Думаю: бывает, замерз снег на датчиках или что-то такое, тем более я в сугробе парковался. Тронулся, на тормоз нажал, погасли. На след. перекрёстке снова. Далее спустя пару перекрёстков добавился индикатор отсутствия заряда (значок аккумулятора), но он то появлялся, то пропадал. Примерно через 30-35 минут поездки с такой "иллюминацией" (периодически загорались и гасли ESP,ABS и заряд) загорелся Check engine, появилась надпись о неисправности ЭГУРа, руль стал дубовым, индикаторы уже горели непрерывно. В итоге прямо во дворе дома машина встала, отказалась заводится (характерно, как при разряде аккумулятора), слава богу успел более-менее её припарковать (руль дубовый, но не привыкать ). Надо сказать, что в машине к этому моменту были вылечены проблемы с ЭГУРом (описывал ранее здесь), с блоком предохранителей (описана здесь) и с приборной панелью (непропай, инфу находил тоже здесь), поэтому по зрелому размышлению и изучению этого чудесного форума к утру пришёл к выводу, что есть надежда на внезапно сдохший на морозе аккумулятор (тем более его я менял давно). Посему с утра заказал доставку аккумулятора на сайте https://akbmag.ru/ (старый они забирают с вычитанием денег за него), в течение дня мне его привезли. Взял точно такой же, как и стоял у меня ранее (нареканий не было), рекомендованный в соседней теме про аккумуляторы - Varta Silver Dynamic E38 (574 402 075), 74Ah/750A. Плюсом этого аккумулятора также считаю его относительную лёгкость в установке (что на морозе очень немаловажно!) - не потребовалось даже снимать переднюю пластиковую стенку кожуха аккумулятора, не говоря уже о воздушном фильтре (отвинтил крепление клемм, освободил провода из пластиковых зажимов на кожухе, сдвинул плюсовую клемму насколько возможно вниз-влево, снял скобку прижима аккумулятора и за плюсовую клемму и ручку на нём вынул его вверх под углом). Поставил новый аккумулятор, машина завелась, все неисправности пропали, ЭГУР заработал... Пока машина грелась (а я чистил снег) загорелся индикатор незаряда и стало понятно, что проблема в генераторе (тем более, что от места его установки исходил достаточно характерный звук - гул подшипника). Генератор не давал заряд на аккумулятор, я ехал на аккумуляторе, он, как мог, тянул, далее наиболее энергоёмкие системы стали отказывать из-за нехватки напряжения, в итоге машина встала (очень повезло, что дотянул аккурат до дома). За 50-60 минут в итоге аккумулятор высадился в ноль (но, что интересно, с потребителями - габариты, фары, печка), пробег за это время - порядка 30 км. В итоге на новом аккумуляторе (выключив все потребители - габариты, фары, печку, музыку) через пару дней я добрался до сервиса, где генератор заменили на новый (DENSO), заодно с ним и ремень с роликом тоже. В сухом остатке - когда начинается "цветомузыка", прежде всего надо исключать проблемы с электрикой и начинать надо с пары аккумулятор/генератор. Машина - FF2 рестайл седан, 1.8/МКПП, пробег ~300 тыщ. ППП есть, но выключен через ком-р, т.к. в режиме городской езды постепенно "доедает" аккумулятор.

цитата:

В общем, надо ехать на диагностику, чтобы исключить электрическую часть

В завершение (тьфу 3 раза) темы: совет Rome163

цитата:

Для начала прозвонить проводку.

был очень правильным, но сам бы я такое не смог: в сервисе подключили ком-р, и сразу увидели, что бортовой ком-р не видит ЭГУР от слова "совсем", поэтому и писал "усил. рул.прив.неисправен" сразу, при включении зажигания (до пуска двигателя). Соответственно, стали проверять питание на клеммах - на разъёме can-шины не было питания. Пошли по цепочке (по жгуту) проводов, рядом с правой (пассажирской) фарой питания не было, а на том же проводе у левой (водительской) фары - появилось. Диагноз - обрыв в шлейфе, требуется снятие бампера. Сняли бампер, под ним металлический швеллер в цвет кузова - гаситель удара (поправьте, если неправильно называю эту железяку), вдоль него уложен шлейф проводов в гофре. Опытный электрик просто потянул за оба конца проблемного провода посильнее и он порвался в месте обрыва. Зачистили провод, он весь как новенький и только в этом месте полностью корродировал (примерно по 1 мм в каждую сторону). Преположили, что точечный дефект изоляции, при длительной эксплуатации попадала вода, что со временем и привело к коррозии. Пропаяли и заизолировали место обрыва, собрали всё обратно - ЭГУР заработал, ошибка ушла. Цена на круг 3700 - 1200 за диагностику (подключение ком-ра), 2500 за снятие/установку бампера и пайку. Времени с болтовнёй, перекурами и паузами при поиске неисправности "на подумать" заняло примерно 2.5 часа. Собственно снятие/установка бампера и пайка - порядка часа.
Да, 2 дня ездил без работающего ЭГУРа, вроде ничего не случилось, но время покажет. Надеюсь, на рейке не отразится эта езда

Ruslan-102:

Rome163 На Драйв2 есть человек который уже почти год с отключённым эгуром ездит и ничего у него не выбило и не потекло))

Ясно, спасибо всем откликнувшимся. Сейчас нашёл в интернете (через Авито) специализирующихся на ремонте ГУРов/ЭГУРов (ссылку не размещаю, чтобы не сочли за рекламу), они меняют с гарантией 6 мес. на отремонтированный, цена с заменой порядка 18 т.р, но при этом сломанный они забирают себе. Пообщался с очень адекватным мастером, он сказал, что ездить по идее можно, плюс высказал предположение, что это может быть из-за клапана на обратке, он вроде как там механический и если его клинит, то насос встаёт. В общем, надо ехать на диагностику, чтобы исключить электрическую часть и этот клапан, а потом, видимо, если все-таки проблема в насосе, то ехать к ним и менять на б/у с гарантией 6 мес., т.к. влетатать на 35-40 т.р. особого желания нет...

R Rome163:

Если не будет работать насос, получается Вы сами будете давать усилие на шток рейки для перегона жидкости. Выдержат ли сальники в рейке... Вот вопрос

Т.е. я правильно понимаю, что если ездить аккуратно и избегать резких поворотов и лишних поворотов руля при остановке (т.е. избегать нагрузки на рейку), то пару дней протянуть можно? Или не стоит рисковать? Вопрос не праздный, т.к. на машину были планы...

electromexanik:

Можно конечно. Ничего плохого с ЭГУРом на случится. Хуже ему уже не станет.

а с другими узлами из-за его поломки?

цитата:

2ой и 22ой

проверил, 2й 80 амп, это питание питание насоса, проверили тестером на клемме, оно есть.
22й проверил, 10 амп, он норм. Увы...

R Rome163:

У Вас Эгур. Похоже что сгорел мотор эгура. Ездить можно, но только до СТО.

То, что ЭГУР, я в курсе, просто для краткости и в спешке писал ГУР.
Вопрос: если жидкость на месте, то почему ездить можно только до СТО? Я не планирую так дальше кататься, но мой сервис готов принять меня только через 2 дня, а пешком ходить не хотелось бы, скажем так. В сервисе, кстати, сказали, что ездить можно, только аккуратно, т.к. руль деревянный (это и так понятно)...

R Rome163:

Его слышно бывает даже из салона. Для начала прозвонить проводку.

У меня его было слышно только при крайних положениях руля, либо он не такой уж громкий, чтобы напрягать (хотя посторонние звуки меня напрягают).
Проводку будут уже на сервисе проверять. Надеюсь, дело в ней, очень не хочется на 30-40 т.р. попадать...

Знатоки, прошу помощи. ФФ2 рестайл, 1.8, ручка, 2010 года, пробег за 200 тыс. Утром выскочила ошибка (усил. рул.прив.неисправен), погрел машину немного, выкл-вкл зажигание, завел, ошибка пропала, доехал нормально до работы, руль нормальный, крутится одним пальцем, как обычно. Ну ладно,думаю глюк мб. Поехал по делам из офиса, сел в машину, завожу, опять ошибка, и уже не помогает заглушить/завести. Руль, соответственно, тугой, кручу с трудом, особенно при старте с места. Почитал эту тему, скинул правую фару. Жижа на месте, примерно 1.5 см от широких плеч стакана с жидкостью, гур сухой, подтёков не видно (может, капли не видел какие-то, сейчас еще посмотрю, но такого чтобы всё было в жидкости - нет). Не очень понимаю, как услышать запуск мотора ГУРа. Трогаю провода, ничего не происходит, снял все 3 фишки - окислов нет, визуально провода целые. Надел обратно - эффекта 0. Причем интересно, включаю зажигание, и комп пишет про ошибку ГУРа еще до того, как двигатель заведётся.

Вопрос, собственно, банальный: ГУР накрылся под замену или есть варианты? И вопрос два: можно ли с таким ГУРом ездить хотя бы пару дней, а то в привычном сервисе диагност сейчас недоступен, да и времени прямо сейчас в обрез.

Продается новый оригинальный правый привод в сборе (finis 1798100) по причине "не пригодился", т.к. шумела ступица.
На ручку, двигатель 1.8.

Без торга

На первой фотке чужой привод, дал ее чтобы однозначно покупатель понимал, о чем речь.
У моего только вся коробка скотчем перемотана, т.к. иначе таскать его было неудобно, упаковка разваливалась.

915-0954846. Москва, самовывоз Планерная или Академическая (в зависимости от времени суток).

D DfDf:

Друзья, прошу помощи в диагностике следующей проблемы: при блокировании двери водителя изнутри верхним (коротким) рычажком на внутренней ручке дверь отказывается открываться. Т.е.: 1. садишься в машину, захлопываешь дверь. 2. блокируешь все двери (у меня ПБ5) верхним рычажком на внутренней ручке двери водителя. 3. Если после этого дернуть за внутреннюю ручку открывания двери, то все двери разблокируются, рычажки верхние (всех 4х дверей) вернутся из утопленного в нормальное положение, НО дверь водителя НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. 4. Снаружи при этом она открывается нормально. 5. Если дверь открыть снаружи, потом закрыть, НО НЕ БЛОКИРОВАТЬ, то изнутри она начнет открываться (до тех пор, пока ее опять не заблокировать изнутри коротким язычком). Вопрос: куда копать в поисках неисправности: тросик, замок, механизм внутренней ручки? Спасибо!

Сам себе отвечаю

п. 5 написан неверно - перепроверил, дверь НЕ открывается.
судя по тому, что после прогрева машины проблема уходит - замерзает замок (та часть механизма, которая отвечает за открывание изнутри). Проверю как потеплеет Дополнительной уверенности в версию о замерзающем замке дает то, что перед появлением проблемы машина была на мойке

Друзья, прошу помощи в диагностике следующей проблемы: при блокировании двери водителя изнутри верхним (коротким) рычажком на внутренней ручке дверь отказывается открываться. Т.е.:
1. садишься в машину, захлопываешь дверь.
2. блокируешь все двери (у меня ПБ5) верхним рычажком на внутренней ручке двери водителя.
3. Если после этого дернуть за внутреннюю ручку открывания двери, то все двери разблокируются, рычажки верхние (всех 4х дверей) вернутся из утопленного в нормальное положение, НО дверь водителя НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.
4. Снаружи при этом она открывается нормально.
5. Если дверь открыть снаружи, потом закрыть, НО НЕ БЛОКИРОВАТЬ, то изнутри она начнет открываться (до тех пор, пока ее опять не заблокировать изнутри коротким язычком).

Вопрос: куда копать в поисках неисправности: тросик, замок, механизм внутренней ручки?

Спасибо!

Может кому пригодится: уж не знаю, что на это чудо технической мысли нашло (я про 6000CD), но на 5й раз она все-таки согласилась принять заводской код. Единственная разница (идиотизм конечно, но факт) в том, как я вводил код в этот (пятый) раз:

1. Включил магнитолу большим регулятором громкости (колесом).
2. Дождался, пока пройдут идиотские полчаса.
3. Набрал код кнопками 1-4, нажимая нужное кол-во раз.
4. ВЫКЛЮЧИЛ (не удивляйтесь) магнитолу регулятором громкости (колесом) НЕ НАЖИМАЯ кнопку 5.
5. Снова включил магнитолу большим регулятором громкости (колесом).
6. Набрал код кнопками 1-4, нажимая нужное кол-во раз.
7. Подтвердил ввод кнопкой 5.

После этих танцев с бубном магнитола код скушала.

Прошу помощи. После замены аккумулятора магнитола 6000CD запросила код. Код у меня есть, я единственный владелец машины (код вклеен в сервисную книжку, наклейка родная, да и я еще в свое время подписал рядом с наклейкой "магнитола", чтобы не забыть), замены магнитолы не было, более того, аккумулятор меняю не первый раз, код вводил раньше нормально. После последней замены ввожу код - получаю inccorect, и все тут. Израсходовал уже 5 попыток. До 10 доводить боюсь, т.к. получу LOCKED. Ввожу по инструкции (с помощью цифр 1-4 набираю нужный код в каждом знакоместе, цифрой 5 подтверждаю ввод). Есть идеи, почему магнитола упорно не хочет принимать код? И что делать, если 10 попыток все-таки будут потрачены впустую?
(Москва).

цитата:

S Severino: Monti.B Лучше поставь один клапан от мицухи - работы в два раза меньше, цена меньше и практика показывает, что проблем (подтеков) - НОЛЬ У такого варианта есть недостаток - если установлена теплоизоляция капота, то всю эту конструкцию : под нее, без перегибов, "заправить" сложно, могут быть проблемы так что советую ставить 2 клапана перед форсунками...

А не поможет ли просто перевернуть клапан вверх ногами (т.е. красной шапочкой вниз)? тогда он под шумку нормально уберется. Второй вариант - положить его под шумку боком, между ребер жесткости капота, при необходимости заменив шланги от форсунок на чуть более длинные, дабы дать свободу клапану.

Здравствуйте!

Интересует цена на стандартный диск (жесть) для FF2 рестайл 15 дюймов. И наличие (надо 4 шт.) в магазинах на Рябиновой и Лихоборском.

PS. Готовь сани летом ;-)

Сенкс! Сорри, что промахнулся. Там даже вопрос задавать не пришлось ) Народ уже все выложил )

Подскажите плиз - FINIS на рамку ХРОМИРОВАННУЮ в передний бампер (ту, что держит нижнюю решетку радиатора) на FF2 РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ.
Спасибо!

Такое действительно ПРИНЦИПИАЛЬНО невозможно, т.к., например, подушка переднего пассажира встроена прямо внутрб передней панели, чуть выше бардачка, и открывается, разрывая и убивая переднюю панель (целиком под замену). Не говоря уже о том, что кроме подушек есть датчики удара, блок управления подушками, преднатяжители ремней. Все вместе это ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС системы безопасности и поставить его в салоне - нереально. Т.к. цена запчастей поднимет стоимость машины на небывалую высоту, не говоря уже о технической невозможности этой операции... Поверьте, говорю не просто так, к сожалению, есть горький опыт срабатывания подушек

1375642 - эмблема (фирменный знак) "Ford" на FF2 седан задняя, на багажник. Здесь пробегал код 1255587, я брал у Under'а (~500 р.), кокробочку держу в руках, перебивал с нее. Говорят, на хэтч и универсал такая же.

1343792 - масло моторное 1Л Ford 5W30 (п/синтетика) - 195 р.
1357462 - колпаки для C-Max и Trend - 1000 р. (самые простые, 8-ми лучевые, НЕ Ghia!).

PS. Цены со скидками ;-)