mordraug

roman01972
Ну… я пока этот свой обломанный винт (торчащий шпинёк) трогать не стал, т.к. с той стороны, где он торчит прижима достаточно на оставшихся винтах, вроде как. Просто законсервировал отверстие в крышке, чтобы туда вода/пыль/грязь не попадала, при следующей замене уже, скорее всего, буду высверливать и всё вот это вот с восстановлением резьбы делать. Посмотрим как проживёт в текущем виде, пока полёт нормальный, течи/запотевания после замены пока нет, периодически поглядываю.

цитата:

Гараж с ямой каждому автомобилисту это смерть системе автоработничков ))) Там все просто как лего.

Так-то да, но время = деньги, и не всегда моё время дешевле времени механика сервиса. Какие-то операции в гараже я готов делать, т.к. это действительно не сложно, к тому же для меня это своеобразный отдых при смене вида деятельности и доставляет удовольствие не меньшее, чем когда-то крутые конструкторы в детстве. Вполне очевидно, что кому-то это вряд ли подойдёт и проще в сервис отдать тачку.

прокладку поменял, поставил ростеко силиконовую красную. Шпильки на которые у меня ничего не крепится (задние 2 по центру) — поменял на болты от мазды, т.к. их легче крутить головкой, крайнюю на которую кронштейн разъёмов датчиков крепится — оставил.
Сломанный винт, как и предполагалось — не помешал снятию крышки, однако выкрутить я его не смог, всей душой передавал лучи добра мысленно тому механику что менял мне прокладку в прошлый раз в сервисе, сломал винт и оставил как есть не загерметизировав отверстие хотя бы — ожидаемо проржавел и сидит крепко, осталось только сломать у основания и высверлить, но делать этого времени не было, пробовал открутить, но отломал ещё кусочик и плюнул. В этом месте ничего никуда не текло, прижима с торца хватало боковых винтов. Дырку сверху залил герметиком, чтоб не засералось дальше и не ржавело. В остальном плюс-минус всё штатно прошло, втулки эти в пластике анкерятся за счёт того что они разрезные по всей длине, выштамповки которые мешают выпасть винтам — нужны только для того чтобы винты не выпали, при замене винтов со шпильками на винты без шпилек — просто рассверлил немного сверлом на 6 чтобы выступы этих выштамповок не мешали просунуть винт. Старая прокладка ожидаемо оказалась уже дубовая, пробег что-то в районе 70к у неё

Крышку затягивал руками по схеме из шапки без динамометрического ключа, перекрутить там действительно сложно, я не очень понимаю как можно было оторвать винту голову в прошлый раз, может как раз из-за затяжки динамометрическим ключом, хз.

Сама крышка вроде ровная, видимых деформаций по плоскости не обнаружил, прокладка ростеко легла в неё идеально. Понятно, что перед установкой крышку отмывал, обезжиривал (кёрхером с шампунем, очистителем карбюратора и в конце ещё ватными дисками со спиртом) и поверхность прилегания на головке тоже. Больше всего времени заняли попытки выкрутить обломанный винт.. часа 2 наверное потратил на всё это, пока понял что выкрутить не удастся.

Ещё могу сказать что снимать/ставить крышку удобнее, когда жабо снято — т.е. сначала всё пространство сверху освободил (дворники, 2 половинки жабо), потом удобненько сами работы по замене прокладки делал.

Ну и какие выводы ещё сделал — доверять эту операцию сервисменам нужно прям имея очень высокий уровень доверия — там в процессе много моментов, где можно херни наделать, типа мусора/пыли в распредвалы насыпать, некачественно очистить/обезжирить поверхности и т.п. У меня, как оказалось, винт сломали в прошлый раз, и ещё один от кожуха ремня ГРМ дальний верхний — отсутствует, походу потеряли когда откручивали.. хз, но он там особо ни на что не влияет. Тем не менее, менялось то не в гаражах у Иваныча, а в нормальном фордовском сервисе. Фотки делал, но позже выложу, сейчас не под рукой.

alex_qwerty
msaia

Покупал на wb . (артикул такой 161736510 для поиска) они там плюс минус разные бывают, качество резьб и маленьких винтов — так себе, а сами железяки нормальные. Запресовочную оправку пришлось чуть подточить надфилем (буквально на пару десяток на одной из половинок ободок упорный), т.к. на этих tatsumi ступицах, что я себе ставил, головки шпилек чуть толще, чем на оригиналах

Где-то тут в теме даже чертежи вроде были такого инструмента — вот Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19130781) ориентируясь на них и искал подходящий набор

В эти выходные менял ступицы себе.
До этого стояли SKF: у левой пробег на момент замены чуть больше 69000км (во времени это где-то 9.5 лет) и она, в целом, была ещё в нормальном состоянии, без каких либо показаний к замене; у правой уже полгода наблюдался шум, за неделю до замены шум усилился, что и послужило, в общем-то, решающим фактором для этих работ (хотя, на самом деле — решающим фактором был обнаруженный люфт колеса при замене стойки стабилизатора), при этом — пробег у неё с момента установки до замены 58000км (во времени это где-то 8,5 лет эксплуатации), по ней ещё можно сказать — основная причина деградации была из-за разгерметизации подшипника, судя по всему.

Что поставил — Tatsumi TDE1014. Выглядят они неплохо, но, судя-по всему, это какая-то мимикрия китайцев под якобы японию, утверждать не буду. Посмотрим что там с ними будет дальше в эксплуатации, после замены нареканий нет. Из плюсов — ступичный болт в комплекте. Менял своими руками в гараже методом распресовки-запресовки китайским специнструментом для ступиц форда, который, на удивление, отработал хорошо. Из проблем было — намучался со снятием прикипевших тормозных дисков, помог способ с их выпрессовкой через нижнюю проушину крепления саппорта в поворотном кулаке (шпилька+шайба+гайка+упорная прокладка из мягкого металла, молоток через деревяшку и гора терпения).

Поменял прям очень вовремя, правая ступица уже начала разрушаться, называть это подшипником я бы уже не стал

Vortex:

Это не втулка, это анкер, при затяжке его распирает в отверстии клапанной крышки. Болты вместе с анкером должны без проблем извлекаться из клапанной крышки. Я бы извлёк сломанный болт вместе с анкером из крышки, зажал его в тиски и попытался просто выбить оттуда ударом болт. В обратном порядке забить новый болт и накернить анкер чтобы не вываливался. Если что пойдёт не так, вы поняли что вам нужно искать-разбитую крышку с разборки, из которой можно выковырять болты с анкерами вместе.

Ну… если так, то буду действовать по-обстоятельствам уже. На этих выходных у меня в плане работы по ходовке — замена ступиц спереди, стойки стабилизатора, промежуточный подшипник правого вала. А там видно будет, если успею, то и крышкой займусь, не успею — значит уже на следующих выходных буду ей заниматься.

Vortex:

Ну, там и болты такие же, только шляпки разные. Болт/шпилька из анкера не вынимается. Может на 1,6 вынимаются, я х.з. То, что у вас на фото, похоже просто болты вибитые из анкеров. Или у Мазды они просто вынимаются. У Форда, вроде, нет. Как вы свои выбивать будете? В общем, вам не болты нужно было искать, а б/у клапанную крышку с комплектом болтов или неоригинальную крышку и выдернуть из нее болты вместе с анкерами.

У мазды они вынимаются и даже по офф-каталогу идут как отдельная запчасть. На форде — только крышка вместе с болтами, да.

Я свои, конечно, выбивать не буду. У меня только 1 болт сломан, как я уже писал, и, по-идее, должен остаться в головке торчать шпиньком, который я просто выкручу уже после снятия крышки. Новый болт как я буду засовывать в прежнюю втулку — хз, по идее он не вываливается там только из-за небольшых выштамповок на самой втулке — можно просто рассверлить втулку немного так, чтобы болт заходил (по-сути, чтобы резьба болта прошла втулку насквозь). Смысл того, что там эта выштамповка на втулке есть — только в том, чтобы болты не вываливались при снятии, ну или чтобы это была цельная деталь. Механически это никак не влияет на прижим, поэтому не думаю, что в этом проблема.

На вашей фотке шпильки эту ваштамповку препятствующую прохождению резьбы болта — видно точки. с внутренней стороны втулки соответственно в этих местах неровность внутри — эту неровность я и высверлю, или сточу надфилем, посмотрим.

Сама втулка нужна чтобы усилие прижима болтом было не на пластик, т.е. это ограничитель для механического воздействия на пластик крышки. В общем — главное чтобы эти болты от мазды были такой же длины что и мои, но с виду так оно и есть, посмотрим в ближайшее время. По результатам замены я, конечно, напишу сюда постараюсь с фотками.

upd: Посмотрел тут в своих записях когда меняли прокладку, которая сейчас стоит. Оказалось, что тогда же, когда менял ГРМ, т.е. примерно 72к километров назад, но потеть начала только в прошлом году. Т.е. нормальный у неё пробег получился, без нареканий отработала 60-63к пробега.

Vortex
Это у вас шпилька. Но суть понятна, да.

В общем из того, что было доступно - купил болты от мазды с разборки (L501-10-244 которые), обошлись они мне даже дороже новых с доставкой из другого города, но выбора-то нет особо, новые нашел на Экзисте, показывает только через месяц доставка по 250 за штучку.

Бушные взял по 100, но доставка стоила сверху ещё как 1,5 комплекта )


Оставлять не вариант, к сожалению, надо менять. Я ещё надеюсь что ремень ГРМ сухой, но может и его менять, и все что там по цепочке - помпу, приводные ремни, болты крепёжные и т.д.

L l2v:

если вы адекватный человек, то свернуть болт там вы вряд ли сможете. там затягивается вся чуть не двумя пальцами слегка. Я завернул все от руки по схеме несколько раз, потом решил уже протянуть динамометрическим и он везде отщелкнулся, т.е. нужный момент уже был достигнут. Уже писал - герметичность в этом месте достигается формой прокладки и ровностью плоскостей а не моментом прижатия. Момент нужен только для недопущения самоотворачивания болтов. По теме вашего вопроса, к сожалению не подскажу.

Я-то адекватный )) но тут есть пара моментов:

1. У меня уже нет 1 болта — его как минимум надо новый.
2. Если мне при прошлой замене прокладки в сервисе свернули 1 болт, то я допускаю, что и другие перетянули, а значит их прочностные характеристики могли поменяться и при повторной затяжке у них уже на 5-6 н.м может бошку свернёт. Или это произойдёт при откручивании.. кто знает.
3. Исходя из первых двух пунктов — я бы не хотел при замене прокладки оказаться в ситуации, что машину придётся оставить в гараже на неделю или больше, хотелось бы как раз иметь план Бэ. Как-то так я и рассуждаю.

В общем болты мне нужны и шпильки эти запасные просто, чтобы 1 болт заменить, а остальные — «на всякий случай».

Всем привет. Перекопал всю тему, но так и не нашёл ответ на вопрос подходят ли болты/шпильки для крышки от мазды, что указаны в справочнике темы вот эти:

цитата:

Болты и шпильки клапанной крышки можно заказать от двигателя Mazda 3 MZR LF 2.0 L501-10-244 болт L502-10-244 шпилька

на крышку ff2 1.6 100 сил? И если нет — где и какие вообще заказать можно?

Проблема простая — собрался менять прокладку крышки (крупной течи нет, но есть подтекание со стороны выхлопа, и запотевание в колодцах) и обнаружил, что один из болтов тупо свёрнут (тот, что по центу крышки со стороны аккума). №3 на этой схеме:


Вероятно, когда меняли в прошлый раз прокладку в сервисе свернули этот болт при затяжке. Сверху видно, что обломился в самой крышке, т.е. когда сниму её, можно будет в теории выкрутить оставшийся пенёк, но это не точно. Может и высверливать придётся

Вот думаю, что надо бы запасных прикупить, чтобы при замене как минимум этот поменять, а как максимум — был бы план бэ на те, что сам возможно сверну при затяжке.

цитата:

сделал из ардуино самодельное эбу

Вот это направление прям интересно

цитата:

Берем шуруповерт зажимаем в патрон кончик якоря который торчит снизу. Чуть чуть мешает выхлопная труба, ничего. Включаем вращение одновременно тормозим крыльчатку и снимаем её. Как бы выкручиваем.

Спасибо тебе огромное! это самый нормальный способ оказался из всех, что я пробовал. В 2 секунды всё снялось, до этого мучался.

Lablador
Если это первый ремонт стартера — скорее всего дело ограничется чисткой, заменой бендикса и, может быть щёток. Реле тоже можно до кучи поменять, с подшипниками вряд ли что-то могло случиться. Я тоже купил такой же комплект, но поменял только бендикс в итоге

Lablador
На моём 100-сильном 1.6 2006го года (двигатель HWDB) стартер вот такой (BOSCH 0001108408):
ссылка на финис-коды (бендикса, щёток и тягового реле) на этот стартер есть в шапке темы

Поменял сегодня бендикс в стартере на ff2 1.6 100сильном. Стартер снял не снимая фильтр и щуп правда изматерился весь пока его вытаскивал, а потом затаскивал обратно. Винты тягового реле пришлось высверлить (при откручивании у всех троих шлиц торкса сорвало ключом. Такое ощущение, что головки винтов просто «отпустились» из-за нагрева/охлаждения на протяжении 10 лет). Закрутил обычные оцинкованые винты м5 с потайной головкой под конус (их пришлось укоротить с 40 до 32-33 мм где-то), встали как родные. Заводится теперь с полтычка Спасибо всем, кто писал подробные отчёты-инструкции.

Diesel86
У меня ещё кстати вопрос — бензонасос для автомобиля с гидроником и без отличаются? Или он универсальный (что было бы логичным)?

Похоже тоже пришла пора менять насос, по симптомам то же самое — периодически не запускается насос при старте.
В сервисе предлагают оригинальный насос за 14.5 тыр в каробке от мазды, с логотипом FoMoCo на нём (я так понял они идиентичные что на FF2, что на той же Mazda 3).

На экзисте оригинал фордовский (номер 1 602 781 ) стоит от 17 тыр примерно. Ориентировался сначала на Бош (номер 0 986 580 951) стоит чуть приятнее — от 8 до 12 тыр, но экзист говорит, что бош этот китайский. Подумываю отдать 14.5 за маздовский, или всё же стоит взять бош этот?

Посоветуйте с выбором.

Возникла такая проблема: БК перестал считать среднюю скорость и расход топлива на 100км.

Впервые проявилось ещё зимой — когда пару раз отключался датчик скорости. БК отображает значения расхода 99.9 л/100км и среднюю скорость 0 км/ч (как будто значения обнулены и автомобиль после этого не двигался). Датчик потом перестал отключаться, спидометр и одометр работают штатно. Сбрасывание значений на ходу, сброс клемы аккумулятора и т.п. не помогло.

Недели 2 назад поменял датчик скорости, но всё осталось по прежнему — спидометр и одометр в норме, расход и ср. скорость застыли на 99.9 и 0. В сервисе прогнали тест приборки — ошибок нет, перепрошили БК — проблема не исчезла.

Все бы ничего — но меня смущает тот факт, что лампа низкого уровня топлива теперь загорается с опозданием, либо вообще не загорается, когда стрелка уровня топлива лежит на 0, плюс ко всему, я полагаю, что это все может влиять на режим работы двигателя в части потребления топлива.

Кто-нибудь сталкивался с этим? Что посоветуете?

Заранее спасибо за ответы.