msm.silich

serpent-77:

У кого есть опыт установки автокорректора положения фар на ФФ1 поделитесь

Машина немного другая, но разницы большой нет...
Давненько занимаюсь установкой ксенона на Солярис с регистрацией в гаи, но получается устанавливать части как-то порциями. Омыватель фар решил установить спонтанно, в совокупности с другими необходимыми работами, требующими снятия бампера. Так получилось, что и решение поставить автокорректор фар все-таки родилось так же — когда просто увидел подходящее для установки место

Углубляясь в вопрос выбора автокорректора фар, видим следующие варианты…

— Автокорректор фар Hella
Этот вариант отличается своей ценой. А также сомнения вызывают ультразвуковые датчики. Уже если датчики парктроника нуждаются в постоянном внимании, особенно весной\осенью в связи с постоянной грязью, а зимой — с наледью, то что же будет с подобными датчиками под днищем автомобиля? Думаю, этот вариант для чистых европейских дорог и толстых буржуйских кошельков

— Китайские варианты
Не знаю точно, продаются ли они до сих пор, припоминается несколько разновидностей — в т.ч. Smart Eye, и подобные. У них одна общая особенность— в роли датчика используется акселерометр. Такие же присутствуют в современных смартфонах, планшетах и прочей подобной технике. Датчик лепится на двусторонний скотч в багажнике. Ох уж и любят китайцы все свои недоделки гаджеты крепить только на него))
Тут понятно, что датчик будет сходить с ума на всех горках, на спусках, задирать-опускать фары в самые неподходящие моменты, и вообще вести себя непредсказуемо. Короче говоря, этот вариант тоже не для нас)

— Автоматический корректор фар Зенит (Россия)
А вот здесь уже интересней — механический датчик бесконтактного типа, цена на уровне китайского аналога, множество положительных отзывов на просторах интернета, и на д2 в частности. Годовая гарантия.
Универсальность — главное, чтобы был штатный рабочий электрокорректор фар с "крутилкой".
Думать тут нечего, это наш вариант.
Как я уже говорил, мысль об установке автокорректора пришла, когда я выбирал место для кнопки. Выбрав, нашел место и для автокорректора. Так как комплектация у меня самая обычная — Classic, слева от руля у меня только "крутилка" электрокорректора, а никаких регуляторов подсветки, кнопок есп и прочего нет. Вот прямо справа от ручного корректора я и решил ставить кнопку — заодно и взять питание с питания регулятора угла наклона фар.
…А раз я буду врезаться в проводку штатного корректора, почему бы не совместить это с установкой блока управления автокорректора Зенит? Правильно, надо совместить.

Пока что установил только блок управления, датчик также буду устанавливать, как появится возможность помыть днище автомобиля, доехать чистым до ямы и не замерзнуть при установке))

Изначально блок автокорректора представляет собой плату, размещенную в пластиковый корпус и залитую герметиком. Предполагается, что все необходимые провода будут подключаться к блоку с помощью зажимных контактов, размещенных на плате.
Но так как места для установки у меня не очень много…
фото. Обратная сторона заглушки (справа от ручного корректора)

Было решено внести некоторые изменения во внешний вид устройства, чтобы все влезло и не занимало много места.
Никому не рекомендую разбирать\перепаивать\ломать приобретенное устройство, так как любое самостоятельное вмешательство в целостность устройства повлечет потерю официальной гарантии.
Не буду рассказывать, что и как было сделано, расскажу и покажу лишь то, что получилось.
плата в герметике отдельно от корпуса
плата со впаянными вместо разъемов проводами

Плата была извлечена из корпуса, а разъемы были заменены проводами. Пришлось добавить пару перемычек между контактами разъема, поэтому еще раз повторяюсь — ни в коем случае не советую повторять) может не заработать).
Габариты устройства моментально уменьшились, появилась возможность запихнуть установить плату в подходящее место, выведя провода из платы наружу.

Изучив схему подключения с сайта производителя, видим следующее: для подключения блока нам понадобится четыре провода:
1)Питание +12в
2)Масса
3)Сигнал от ручного корректора
4)Сигнал на электромоторы в фарах
Для подключения датчика — еще три — масса датчика, сигнал датчика, питание датчика. Эти три провода я так же вывел с платы и заизолировал, так как пока поставил блок управления автокорректором, без датчика. После установки датчика, нужно будет лишь соединить эти три провода с кабелем датчика задней оси (в нем также три провода).
Проведя некоторые манипуляции дремелем, плата отлично поместилась в корпус заглушки кнопки, с уже установленной кнопкой омывателя фар.

Зафиксировал все это дело нейтральным(!) герметиком — он пластичен, выполнит как фиксирующую задачу, так и задачу сохранения платы от возможных физических повреждений при тряске.

Теперь с подключением устройства к ручному корректору фар, он стандартный на всех моделях автомобилей. Смотрим на разъем и провода, подходящие в ручной крутилке в салоне. С помощью схемы определяем, какой цвет за что отвечает.
Нам понадобятся:
1)Желтый провод — подсветка (то есть питание на него приходит лишь при включении габаритов) — Здесь аккуратнее, если у вас есть регулировка яркости подсветки панели, этот вариант вам не подойдет.
2)Черный провод (полностью черный, без полоски) — масса.
3)Синий провод — сигнал на электромоторы в фарах.

С желтого провода (читай выше, подходит не для всех. Советовал бы взять питание с плюса, появляющегося при включении ближнего. Но фары у нас включаются массой, так что смотрите по своей схеме) берем питание автокорректора, я с него же взял еще питание для кнопки омывателя фар.
С черного провода берем массу, тут все просто. Можно взять с кузова, кому как удобно.

С синим проводом внимательнее: его разрезаем. получаем конец провода со стороны разъема (ручной крутилки) и конец со стороны жгута проводов. Конец со стороны разъема подключаем, как сигнал от ручного электрокорректора. Конец со стороны жгута проводов подключаем, как сигнал управления моторедукторами.

Остается еще подключение сигнала от датчика скорости (чтобы фары "не гуляли" во время движения, как у китайских аналогов — его можно подключить к OBD разъему. Я пока этот провод заизолировал, не подключая.

Подключить автокорректор решил через разъем, чтобы можно было при необходимости отключить\отсоединить.
К разъему ручного электрокорректора посредством скруток, был добавлен пятиконтактный разъем "мама", к блоку управления автокорректора Зенит — разъем "папа".
Красный провод с тонким разъемом — это контакт омывателя фар, а три коротких заизолированных провода — провода для будущего подключения датчика загрузки задней оси. Все остальные необходимые провода — в разъеме. Как видно, их не так уж и много. Дольше с разъемом возился — обжимал и т.д.
А вот так вот это выглядит в сборе…
Кнопка омывателя фар выглядит немного колхозно, а может, и добавляет какой-то необычности

Остается только соединить разъемы и вставить обратно блок с ручной крутилкой и нашей установкой в панель.
Вся установка автокорректора угла наклона фар Зенит заняла по времени примерно столько же времени, сколько написание данного поста и разбор фотографий. В совокупности с кнопкой омывателя — чуть больше, пришлось подгонять корпус заглушки дремелем, чтобы контакты кнопки никуда не упирались.

Что мы имеем после установки…

При включении габаритов\ближнего света, фары делают "кивок", а затем автокорректор переходит в ручной режим, извещая это двумя звуковыми сигналами, то есть фары как регулировались из салона крутилкой, так и регулируются.
После подключения датчика загрузки задней оси и калибровки устройства, автокорректор будет также совершать кивок, а после этого переходить в автоматический режим — если на ручном корректоре выбрано положение "0" и нет сигнала с датчика скорости. Если переместить корректор в любое другое положение — будет работать режим ручной корректировки. Сигнал с датчика скорости блокирует автоматический режим корректировки во время движения, разблокируя при длительных остановках (т.е. в ситуациях, когда возможна высадка\посадка пассажиров или загрузка багажника). Подключение этого провода исключает ложные сигналы с датчика загрузки при подъемах или спусках, а также при проезде неровностей.

Таким образом, теперь в фарах ксенон в линзах, присутствует исправно работающий омыватель фар, линзы при включении ближнего уже делают "кивок", несмотря на отсутствие датчика. В ближайшее время, как будет потеплее, нужно будет установить датчик, для полноценной работы автокорректора фар Зенит.

Deeas, машина WhiskeyВоз на драйв2.

цитата:

Второй неисправный временно вместо модуля автокорректора, т.к. датчики на подвеске поломались

Датчики почти ото всех машин одинаковы по внутренностям, но различны по внешним рычагам и разъему.
Если все же пришли к тому, что безнадежно испорчен датчик или блок автокорректора, то по цене дешевле будет поставить российский автокорректор фар полностью, чем покупать даже один штатный датчик. Благо подключение автокорректора от любого производителя стандартное во всем мире за небольшим исключением. Он имеет подстройку коэффициента передачи на тот случай, если используется нештатный датчик или у него изменены размеры рычагов.

Пример установки датчика в нештатное место:

Датчики почти ото всех машин одинаковы по внутренностям, но различны по внешним рычагам и разъему.
Если все же пришли к тому, что безнадежно испорчен датчик или блок автокорректора, то по цене дешевле будет поставить российский автокорректор фар полностью, чем покупать даже один штатный датчик. Благо подключение автокорректора от любого производителя стандартное во всем мире за небольшим исключением. Он имеет подстройку коэффициента передачи на тот случай, если используется нештатный датчик или у него изменены размеры рычагов.

Пример установки датчика в нештатное место:

цитата:

В-третьих, дальний заметнее ближнего, но законодательно статус таких вещей в России под большим вопросом, ага?

Оптимальный вариант, на наш взгляд, напрашивается, если воспользоваться разрешением п. 2.7.6 ГОСТа Р 41.48-2004 использовать режим СОВМЕЩЕННЫХ огней.

Совмещать функцию ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней без механической переделки конструкции автомобиля целесообразнее всего с функцией ДАЛЬНЕГО света, поскольку по своим пространственным характеристикам фары ДАЛЬНЕГО света наиболее близки к требуемым пространственным характеристикам ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней. При этом для выполнения требований к силе света, достаточно грамотно уменьшить подводимую к лампам ДАЛЬНЕГО света мощность.

Основные технические требования, предъявляемые ГОСТ Р 41.48-2004 к ДХО:
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол = 10° вверх и вниз от горизонтали.

Для сравнения требования к геометрической видимости ДАЛЬНЕГО света:
Видимость освещающей поверхности, в том числе ее видимость в зонах, кажущихся неосвещенными в рассматриваемом направлении наблюдения, должна обеспечиваться внутри расширяющегося пространства, ограниченного образующими, опирающимися на весь контур освещающей поверхности и составляющими с исходной осью фары угол не менее 5°. Основанием углов геометрической видимости служит периметр проекции освещающей поверхности на поперечную плоскость, касательную к крайней передней части фары.

Так что основания есть, только в России все может быть повернуто... ага?

насчет четвертого, я тоже ЗА светодиоды, только года через три-четыре, там будет оптимальная цена\качество, а китайские фонарики - это другое, не настоящий DRL. В части регионов за синющный оттенок световых приборов спереди автомобиля вполне серьезно залетают на лишение на 6мес.

цитата:

Можно сделать чтобы габариты тоже вырубались? Тогда получится тотже скандинав тока с габаритами.

"Скандинавский свет" - включение нитей дальнего света вполнакала, полмира так ездят. Обычно это последовательное включение ламп, но можно воспользоваться и штатным и отдельным контроллером. Вот отдельный и включит без габаритов...

Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света:

цитата:

как эта система будет работать в солевых ваннах/грязи

Нормально, у меня уже больше пяти лет, а в Екатеринбурге соль слоями сыплют

цитата:

один вопрос: жалюзи брать любые(по размеру чтоб подошли)?

конечно, часть планок можно убрать, конструкция позволяет, чтобы совсем по высоте точно было.

цитата:

А как летом??? Все снимать???

нет, таких машин несколько. Летом проблем никаких. Препятствий продуву вентилятором через радиатор нет никаких, горячий воздух уходит вдоль выхлопной трубы точно так же, как и на неутепленной машине. А вот остывает машина крайне медленно, что есть хорошо, с этим мало, кто спорит...

цитата:

Ставь пока картонку

Это частичное решение, эффект только в движении, картонка на стоянке не мешает теплу покидать подкапотное пространство. Прижимать к радиатору только ее не надо.

цитата:

эл. мотор - исполнительный механизм и т.д., кстати ещё неизвестно, как эта система будет работать в солевых ваннах/грязи и т.д., что в избытке на дорогах РФ, не закиснет ли? ибо место такое в самом передке...

Нормально работает на моей машине около пяти лет, а это патриот для акт отдыха, там условия погрязнее, чем на ff.
Установку на фокус ссылку уже дали, а фото вот:

Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.

Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти, весьма похожей на ff.

Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:


На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:


Стыки делаются так:

Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:

Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.


Вот термометрия эффекта от жалюзи:

Установка листа на днище МО:

Все действия проверялись по тепловизору:

В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!

Ну и автор, Doctor Avic:

Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"

цитата:

Приобрел Автотепло, пока эффекта с ним толком не чувстую

Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.

Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.

Конечно, не каждый это делает, но можно посмотреть результат такого подхода на примере машины класса Лачетти.

Вот фото:
На ходу из моторного отсека выдувается тепло вот такими темпами:


На стоянке из моторного отсека тепло выдувается вот такими темпами:


Стыки делаются так:

Щели около фар и забор воздуха тоже проклеиваются:

Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает.


Вот термометрия эффекта от жалюзи:

Установка листа на днище МО:

Все действия проверялись по тепловизору:

В моем случае после выполненных работ по утеплению МО ОЖ охлаждается с +96 до (-10) при морозе (-20) около 12 часов, т.е. оставив Лачу вечером в 22.00 на улице, утром в 08.00 двигатель ещё теплее воздуха на +10 гр., и заводится как "часы"!

Ну и автор, Doctor Avic:

Фото покрупнее и описания можно посмотреть "личка/klass.html"

Для того, чтобы не чистить радиатор от пуха, надо заранее установить сетку. Проблемы с системой охлаждения можно посмотреть здесь, в частности установку доп.решетки для борьбы с пухом:

цитата:

Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод).

На тот случай, если восстановление штатной системы обходится дорого, то можно воспользоваться сторонним контроллером вентилятора.

Ликвидировать шум вентилятора и избавиться от перегревов двигателя можно с помощью блока плавного управления вентилятором системы охлаждения. Он может быть смонтирован практически на любую машину.

Доступна условно-бесплатная версия блока управления вентилятором 'Борей'.
Условная бесплатность заключается в том, что прошивки процессора нет в составе архива, но прошитый процессор можно заказать и получить по почте. Все остальное можно скомплектовать самостоятельно и изготовить блок.

Архив необходимой документации для самостоятельного изготовления блока находится здесь.

Там же можно найти полностью бесплатные версии DRL(ДХО) дневных ходовых огней, контроллера отопителя с плавной регулировкой скорости обдува и круиз-контроля. За зиму можно вполне подготовить эти изделия к следующему летнему сезону.

цитата:

Если ездишь на полуспущенных (с низким давлением), реально может врать на 3 км на 100.

В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.

Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):


1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.

2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.

3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...

Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.

http://www.silich.ru/zhal.html
В принципе это тема жалюзи (или попроще - картонки), тем очень много, особенно поближе к зиме.

На грузовиках середины 20века жалюзи выполняли роль термостата, поэтому стояли близко к радиатору. Это было логично.

Нынче термостат вполне нормальный. А функции жалюзи немного сместились - они сейчас нужны для режимов двигателя, когда его температура падает, несмотря на полностью отключенный радиатор. Это возможно зимой при включенной печке на энергоэффективном двигателе, особенно на дизеле. Все выделяемое тепло готова забирать печка. При этом даже обдув поверхности двигателя набегающим потоком способен понижать температуру ДВС. Получается, что жалюзи должны полностью закрыты, но при этом не должны стоять близко к радиатору, чтобы у электровентилятора сохранялась возможность продуть радиатор именно с закрытыми жалюзи, воздух может засосаться снизу.

т.е жалюзи должны перекрывать доступ слишком холодного воздуха под капот и стоять максимально близко именно к радиаторной решетке, лучше вместо нее. Возможен просто поворот планок декоративной решетки, как в бмв.
В режиме, когда двигатель выходит на рабочие температуры и у него появляется ИЗБЫТОЧНОЕ тепло, жалюзи должны нормировать входной поток, чтобы выдуваемая энергия соответствовала генерируемому теплу, тогда термостат будет работать в рабочей зоне, а не в режиме отсечки. т.е максимально похоже на летний режим.

Сейчас осталось ответить для себя на вопрос: чем функционально отличается картонка от жалюзи?

Возьмем только одну ситуацию: приехали на стоянку, заглушили, через час снова начали заводиться. Двигатель может быть либо уже совсем холодный, если ничто не мешало теплу уходить из под капота, либо теплым, если на пути оттока тепла оказался теплоизолятор.

От наличия одеяла базальтового эффект, несомненно, есть. Одеяло - это правильно, оно задерживает тепло при теплопередаче через поверхность ДВС. Но оно не может перекрывать отток тепла от двигателя вбок по пути вентилятор - радиатор - решетка - улица.

Картонка на этом пути - не препятствие, щелей по бокам достаточно, а даже одной щелки достаточно, чтобы тепло вышло вбок, тепло всегда стремится вверх.

Другое дело - жалюзи, они плотно перекрывают этот путь. Подкапотное пространство получается в виде перевернутого стакана. И тепло остается внутри, вниз оно идти не обучено. Уходить оно может через теплопередачу стенок-крышки капота. О теплоизоляции их неоднократно писалось. Одеяло организует здесь второй эшелон, но не заменяет эту теплоизоляцию...

Давайте порассуждаем на тему перегрева.
Летом, надеюсь Вы не перегреваетесь на трассе? Тогда охлаждающего потока хватает для охлаждения. Охлаждающая способность напрямую связана с РАЗНИЦЕЙ между температурой окружающего воздуха(+30) и температурой тосола(+80), разница = 40 (10град запас).

Зимой в такой же ситуации (-30 и +80) разница = 100. Т.е в два-три раза охлаждающей способности воздуха зимой больше. Если учесть, что зимой печка способна забирать все ИЗБЫТОЧНОЕ тепло двигателя, то результат еще более разительный. Ну и зачем зимой под капотом ЛИШНИЙ воздух?

Картонку народ по наитию приспособился ставить именно для того, чтобы ограничить входной поток воздуха, как мы посчитали выше.

Если машина с картонкой, размером в 50% радиатора перегревается, то что-то с регулировками двигателя, он генерирует лишнее тепло, на это тратится лишняя горючка. Я думаю, что если его досконально настроить, то температура двигателя на трассе значительно упадет.

Кстати, кивать на термостат бессмысленно, исправный термостат зимой на трассе находится на грани полного закрытия, довольно часто наглухо закрыт. В этом режиме тепло отводится через обдув холодным воздухом поверхности двигателя.

Следующий вопрос - автоматизация работы жалюзи, чтобы водитель не отвлекался на дергание ручки управления. Но это следующий вопрос.

цитата:

как такие ДХО подключить что бы при включении ближнего они выключались

По инструкции, но можно и по рисунку:
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)

В преддверии зимы полезно вспомнить об утеплении. Можно повстречать две одинаковых машины, изначально зимой в обоих был "ташкент" в салоне, но хозяин второй досконально занялся регулировками-улучшениями. В результате получилась ситуация, вызывающая усмешки со стороны владельца первой машины. А именно - температура в салоне заметно упала. И низ радиатора на трассе принял вот такой вид:
Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт. Все охлаждение происходит за счет обдува поверхности двигателя и движению тосола по малому кругу, которое переносит тепло от цилиндров к поверхности двигателя. И этого вполне хватает при хороших параметрах ДВС.

Хорошо это или плохо? Ну смотря для кого: для двигателя или для водителя...

Если водитель на этом остановился - ему будет зябко.

Но данный конкретный человек занялся сохранением подкапотного тепла и вернул температуру салона к нормальному состоянию. Дел для этого переделано много, в том числе проклейка, базальтовое одеяло, установка жалюзи (форд-фокус). Результат - расход в сравнении с первым - разница больше литра, ну и двигатель исключительно из чувства благодарности будет ходить до миллиона...

цитата:

да и смысла в них особо нет, если уже на автоматизме свет включаешь после того как машину завёл, ИМХО

Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)

цитата:

как бы реализовать включение ПТФ по следующему алгоритму...

Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)

Если традиционно горят дополнительные резисторы, термопредохранитель или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.

Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается.

Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь

цена\функция, скорее

Я думаю, остается до него немного, год-два. Как только светодиоды массово прорвутся на уличное освещение, их цена резко упадет. И они появятся на машинах и среднего и малого класса.

цитата:

Машины уже со светодиодными фарами

Скажу тоже по секрету: следим, более того, раз в полгода покупаем лучшие светодиоды в разных классах, чтобы посмотреть-померять. Порог замещения ламп накаливания светодиодами еще не пройден. То что динамика хорошая и что у Прохорова - завод светодиодов, меня радует.

Спорить с тем, что будущее за светодиодами - не нужно. И путь этот верен.

Вопрос только в том, что оно еще не пришло, и большинство продаваемых светодиодных ДХО близко не соответствуют стандарту.