karat23

цитата:

Скажи пожайлуста - а что может быть с этим кронштейном - что там ломается, с подшипником то понятно. Что механик сказал???

Заклиненный подшипник проворачивался в кронштейне и тем самым разносил его. Новый подшипник, попросту, в нём не держится ...

Можна было на новый датчик не тратится, а вкрутить на его место заглушку с подходящей резьбой. Заглушку не пробьет!

Сегодня установил тот насос, что без датчика. Ничего, нормально работает. ХХ немного просаживается при верчении рулём на месте, но не фатально. На ходу вообще разницы нет. Отсюда ответ на поставленный вопрос - датчик давления насоса ГУР не особо там и нужен

Что касается того "на трубке" датчик или "на насосе", то кажется я понял, где собака порылась. На вышеприведённой схеме, с целью её универсальности, нарисованы два варианта магистралей высокого давления. Изделия 3Е586 + 3A719B (с тройником для датчика) применяются на авто с кондиционером; изделие 3А719А (без тройника для датчика) ставится на авто без кондиционера. Литраж двигателей тут не причём. У америкосов практически всегда кондиционер наличиствует, поэтому у них датчик почти всегда стоит на трубке.
Причиной выноса датчика на трубку, по видимому, является слишком плотная компоновка узлов при установке в подкапотное пространство кондиционера ...

Всегда думал, что Zetec 1,4 и 1,6 весьма похожи друг на друга и отличаются только шатунно-поршневой группой. Ну, а уж компоновка, весь обвес, всякие там трубки и шланги у них должны быть одинаковы. В само деле, какой интерес производителю плодить разные вариации какой-то пустяковой трубки и довольно непростого насоса для оснащения двух практически одинаковых двигателей ?! Намучаешься потом в процессе комплектования сборочной линии.

У меня Zetec 1,4 и датчик PSP там вкручен в насос. Никогда бы не подумал, что на 1,6 сделано по другому, и трубка высокого давления от него не подойдет на мой мотор.

В PDF-руководстве для сервисных станций по обслуживанию ФФ1, ремонт ГУР на двигателях 1,4 и 1,6 объединен в одну главу, а на двигателях 1,8 и 2,0 - в другую; отдельно идёт дизель 1,8 и отдельно Duratec 2,0. На двух последних о существовании в системе реле PSP не упоминается, а на Zetec 1,4 - 1,8 нарисовано, что реле PSP ввёрнуто в насос. Полное молчание о существовании варианта размещения реле PSP на трубке ... Так же ничего там не говорится и о существовании колобков в системе ГУР ФФ1 ...

Смотрел электросхему системы управления дизеля Endura-DI - выключатель давления гидроусилителя там отсутствует.

Попытался посмотреть на Elcats.ru как выглядит датчик давления установленный "на трубке". Однако в каталоге отсутствует привязка моделей насосов к мощности двигателя.Основные градации: 1) бензинка без кондея, 2) бензинка с кондеем, 3) дизель. Еще варьируется по моделям двигателя, и по годам выпуска. Но для всех случаев приводится одна картинка, где датчик стоит в насосе. То есть невозможно по тем схемам выбрать трубку высокого давления ГУР, в которой бы было гнездо под датчик. Возможно, что датчик на трубке - это фишка америкосов или русфокусов ...

Поездил сегодня со старым гудящим насосом ГУР, от которого отсоединил разъём датчика. Особой разницы не заметил. Двигатель не глохнет. При вращении рулём на месте, обороты ХХ действительно падают единиц на 30, что почти совсем не ощутимо. Наверное не буду требовать замены купленного насоса; поставлю без датчика. Или, всё же, новый насос выдаёт большее давление, отчего сильнее будет нагружать двигатель ? Может с новым и будет глохнуть?
Я весь в сомнениях ...
Интересно, а почему дизелю такой датчик не нужен?

Приобрёл сегодня новый насос ГУР немецкой фирмы HDE за 5000 руб. По собственному недосмотру не заметил, что на нём отсутствует датчик давления. Насос весьма похож на родное изделие, установленное на моём Зетеке 1,4л., но гнездо под датчик на нём отсутствует напрочь. Присмотревшись к лейблам на коробке насоса понял, что он предназначен для дизеля объёмом 1,8л. Хотя, думаю, что без проблем встанет на мою бензинку. Однако, как быть с датчиком давления?

Вообще подозреваю, что на моём авто данный датчик не фунциклирует, так как никаких признаков его активности я не замечаю, и даже не знаю в чём таковая должна выражаться.

Просветите, пожалуйста, какова логика работы датчика давления насоса ГУР ? Какие отрицательные последствия могут возникнуть в случае его отсутствия в системе ?

цитата:

Хотелось бы узнать откуда такие данные?

Данные почерпнуты из глупой книжки Haynes "Ford Focus - ремонт и техническое обслуживание" 2006 года издания.

Заумное устройство, необходимое для развоздушивания системы с АБС в данной книжке не описано.

В известном ПДФ руководстве для сервисных станций по обслуживанию ФФ многие процедуры разжованы донельзя, но как только доходит до удаления воздуха из системы АБС, то сразу же опускается таинственный туман. Мы упираемся во фразу: "Используя соответствующее оборудование для удаления воздуха, удалите воздух из системы, действуя в соответствии с инструкциями изготовителя оборудования".

Кстати тот же Haynes указывает на необходимость применения особого типа тормозухи со спецификацией SuperDOT4 (без парафина). В наших магазинах таковая отсутствует; даже Mobil идёт с парафином.

Пару лет назад полюбопытствовал на эту тему у менеджера Псковской сервисной станции Форд. Он подтвердил, что действительно в случае с АБС всё не так просто, и они используют в работе специальный вакуумный насос. Тормозуха так же только SuperDOT4. Он назвал мне совокупную стоимость тормозухи и работы по её замене - 1900 р. При таком подходе менеджер гарантировал работоспособность АБС после процедуры.

Проблема, реально, космического масштаба!
Вряд ли что из всего этого получится ...

Конструктор не учитывает, что колёсные датчики имеют полярность. При отсутствии фишек разъёмов полярность на глаз никак не определить. Достаточно неправильно подсоединить один датчик, и система работать не будет. Более того, переполюсовка - самый надёжный способ попалить полупроводниковую схему, каковая внутри каждого датчика имеется. Может при этом так же и соотвтетсвующий вход блока АБС вылететь. Так что тыкаться в слепую, уповая на живучесть аппратуры, не очень то реально. Нужно хотя бы посмотреть на другом еврофокусе как правильно подсоединяются проводки к датчикам. Особо паскудно то, что передние датчики имеют хвостик с проводом, который венчает фишка разъёма. На рабочем авто смотрим к какому контакту этой фишки подсоединяется проводок из подкапотного пространства (допустим коричневый с белой полосой); затем зачищаем верхнюю изоляцию хвостика датчика и смотрим какого цвета провод подсоединён к фишке разъёма с этой стороны. Во-первых, где вы найдёте добровольца, который позволит вам так измываться над своим а/м, а во-вторых, когда купите новые датчики, то внутри ваших могут оказаться проводки другого цвета , ибо этот момент не стандартизирован.

Заправка системы с АБС тормозухой задача нетривиальная. Делается это специально обученным персоналом с применением специального хитрого оборудования. Проще говоря, если воздух попадёт внутрь гидравлического блока АБС, то удалить его оттуда обычным способом как бы нереально ... Возможно прокачка классическим способом пройдёт внешне успешно, и тормоза будут нормально тормозить. Но воздух скопившийся гидроблоке АБС там и останется, и, в итоге, АБС работать не будет.

to koles007
В юсермануале на ФФ1 пишут, что загорание лампы тормозной системы во время движения, кроме всего прочего, может указывать на выход из строя одного из контуров тормозной системы. Тормоза при этом ещё тормозят, но хужее; поэтому нужно ехать осторожнее.

Я бы грешил на бензонасос. Предохранитель бензонасоса проверить, для начала, надо ...

Возможно, что это провод от концевика в замке капота.

А может быть это передний датчик удара системы Air Bag (отсутствие индикации неисправности этой системы на приборной панели ни о чём не говорит. Данная индикация легко подделывается ...)

А зажигание у тебя значицца стоит такое как на старых жигулях? Бобина, трамблёр и всё такое прочее ...

Maxfokus, раз ты такой инфой владеешь, то попробуй канешна заменить свой датчик скорости. Хуже то то этого не станет, а версию свою подтвердишь, либо опровергнешь.

Однако, на моё ИМХО, тахометр заводится от собственного датчика частоты вращения коленвала. Этот датчик в целом принципиально аналогичен ДС по сути, но форму имеет иную. Вернее всё же будет заменить именно его.
Я так догадываюсь, что функция определения частоты вращения коленвала в Фокусе с МКПП возложена на датчик положения коленвала 6 740 816. Его аналог от фирмы Era (550037) предлагается по цене около 400р., что не так уж дорого. В тоже время, если вдуматься в тот факт, что у двигателя сдох именно датчик положения коленвала, то можно начать осознавать, что ситуация близка к полному ахтунгу! Поэтому наиболее оптимальной будет срочная замена ДПК. Кстати, в случае смерти ДПК обязательно должна зажечься лампа "Chek engine", чего при смерти ДС никогда не случается. Если же данная лампа не зажигается, то я бы предположил неисправность стрелочного указателя тахометра на приборке ...

Фокусы с АКПП имеют отдельный датчик частоты вращения коленвала - 3 043 998 (аналог - от 650 р.)

Датчики ударов системы Airbag обычно устанавливаются на автомобиле - один в районе решётки радиатора, и два по бокам кузова. Может ли датчик удара Airbag (даже если он какой-то "кольцевой") быть установлен внутри руля? Для чего?! Я думаю, что такого просто не может быть.

О чём же тогда ведут базар сервисмены?
Вы хочете объяснений? Их есть у меня!

У мення есть книжка "Haynes Ремонт и техническое обслуживание Ford Focus", издательство ЗАО "Алфамер Паблишинг", 2006г. На одной из страниц в этой книжке имеется то самое фото, которое я отсканировал и разместил выше. Однако, для пущей наглядности я отсканировал его ещё раз, но так, чтобы было видно соседний рисунок и добавил поясняющие надписи. Ту чёрную круглую коробочку, внутри которой находится скрученная в спираль пластиковая лента с напылёнными токопроводящими дорожками, авторы руководства назвали термином "скользящий контакт". Сам же этот "скользящий контакт" установлен на ось рулевой колонки через металическую втулку, которую ещё можно назвать термином "кольцо".


Фотографии внутренностей круглой чёрной коробки в книжке нет, а сам я ту ленту не фотографировал; и ещё раз туда не полезу, чтобы для вас сфоткать. Так что включите своё воображение и представьте себе эту ленту. При условии бедной комплектации а/м, каковая имеется в моём случае, по данной ленте проходят 4 токопроводящих дорожки, из которых всего одна отвечает за клаксон, а 3 других подсоединены к воздушной подушке руля. В случае, когда на руле имеются кнопки круиз-контроля и управления магнитолой, токоведущих дорожек на ленте будет больше. Таким образом лента "скользящего контакта" отвечает не только за клаксон, но и за работу системы Airbag, а так же других систем. Вот поэтому сервисмены и выдали загадочную фразу насчёт "поломки кольца датчика Airbag". Только нужно заметить, что никаго датчика там на самом деле нет, а "кольцо", то есть втулка "скользящего контакта", вообще особого отношения к целостности ленты этого самого "скользящего контакта", не имеет. Так что вот Ноги тут растут от косноязычия авторов разного рода сервисных руководств, помноженного на косноязычие разного рода сервисменов.

Что хочу сказать для Dyasim
Если реле клаксона щёлкает при нажатии на клавишу руля, то это означает, что соединительная полоска подрулевого "скользящего контакта" цела, и лезть туда не следует. Во-первых нужно проверит целостность самого клаксона, подключив его напрямую к аккумулятору. Если он заорёт, то тогда нужно поменять реле. То что реле щёлкает, говорит о том, что его катушка цела, но его контактная группа могла оплавится и обуглится, в результате чего соединения цепи не происходит. Ну, и в последнюю очередь, необходимо будет проверить целостность проводки на участке от реле до клаксона.

А то, что лампочка Airbag запаралелена с лампочкой ABS, так это явление к работоспособности клаксона никакого отношения не имеет. Раньше же ведь тоже так всё и было, но клаксон то гудел. Вообще, нужно понимать, что практически все заграничные автомобили ввезённые в РФ являются битыми, и оттого, ни на одном из них система Airbag неработоспособна; и у меня в том числе. Те кто эти автомобили ввозят и восстанавливают научились гасить лампочку Airbag самыми разными способами

По ходу 1 061 831 - это однозначно то что надо. Однако если жалко денег на оригинал, то возьмите Febi 19945. В Экзисте есть его фото, и он весьма похож на тот самый подвесной подшипник. А стоит он в районе 1100 руб.; что, в общем-то, не так уж и дорого.

А экономия на втискивании в кронштейн вольвовского подшипника за 200 руб. однозначно выйдет вам боком. Поймите, что рассматриваемый узел является силовым агрегатом, и подобные эксперименты здесь не уместны.
В лучшем случае, если эксперимент удастся, то вольвовский подшипник рассыплется раза в два быстрее нормального, так как он тоньше, и потому - слабее оригинального Зачем же тратится на частый недешовый ремонт данного узла, когда можно поставить нормальный подшипник за 1100 руб., и его хватит надолго
В худшем же случае на следующий день вырвет этот вольвоский подшипник из фордовского кронштейна к чёртовой матери на скорости 100 км\час и придёт тогда вашему авто полный кердык Тогда разлетятся оба правых ШРУСа, а правый приводной вал вырвет из коробки вместе с куском картера КПП. Дополнительно, приводной вал, с размаху, может треснуть по дввигателю и пробить картер. Придётся покупать новый приводной вал, новые ШРУСы, новую КПП (хотя бы и БУшную). Сэкономите 700 рублей, а в итоге попадёте на несколько десятков тысячь. Не советую!

Тут, в общем то, лажа какая-то получилась

Дело в том, что сейчас, с целью изучения конструкции авто и подбора деталей, я пользуюсь услугами сайта www.elcats.ru Там выбираешь марку своего авто, указываешь год его выпуска, и смотришь схемы различных узлов с указанием каталожных номеров запчастей, а так же их финис-кодов. Ну, а если кликнуть по финис-коду заинтересовавшей детали, то попадаешь на страницу Экзиста, где указана цена детали, наличие её на складе и возможные аналоги-заменители.
Когда я покупал свой подвесной подшипник два года назад, то не был ещё так искушён. Я просто пошёл в один из наших местных магазинов "Запчасти для иномарок" (в нашем уездном городишке таких контор имеется 6 штук) и попросил у них подвесной подшипник на ФФ1. Менеджер магазина берёт тех. паспорт вашего авто и забивает его VIN в свой поисковик, который открывает ему нужный набор схем, по которым и производится визуальный поиск нужной детали. Эта процедура исключает заказ неправильной детали. Но что творится на мониторе у менеджера мне не видно, и финис-код он не озвучивает. По окончании процедуры поиска и подбора он менеджер просто озвучивает имеющиеся на складах варианты нужной запчасти от различных производителей; а так же цену (с учётом наценки магазина), по которой он готов вам их предложить. В том конкретном случае мне предложили только лишь дорогой оригинальный фордовский подшипник и предложили ждать его около месяца. Когда я получил его, то он был в фирменной фордовской упаковке, но был ли там финис-код, я не обратил на это внимания. Поэтому я не знаю доподлинно деталь с каким финис-кодом стоит на моём авто. Знаю только то, что тот подшипник подошёл

Когда я стал писать комменты в эту тему, то решил глянуть финис-код подшипника через elcats. Я открыл схему "Ведущая полуось переднего моста" ФФ1 1999 г.в., и увидал там деталь с каталожным номером 3К312, которую я и принял за подвесной подшипник т.к. эта штуковина нарисована неподалёку от кронштейна подвесного подшипника. Внешне она очень напоминает тот подвесной подшипник, который я когда-то держал в руках. Вот я и подумал, что это он и есть. На деталь с номером 3К093 я попросту не обратил внимания.


Но вот незадача, по недосмотру администрации elcats расшифровка артикулов приведённая на данной странице не содержит упоминания о детали 3К312. Тогда я стал смотреть поочерёдно схемы "Ведущая полуось переднего моста" на ФФ1 разных годов выпуска. Насколько я понимаю, этот узел не претерпевал никаких изменений с 1998 по 2005 годы. Отличия тут возможны лишь у ФФ1 с объёмом двигателя 2 литра и более. Так вот, описание артикула 3К312 наконец проявилось на схеме ФФ1 2002 г.в. И называется этот бублик, как бы вы думали? Правильно! КРЕСТОВИНА. Очевидно что тут налицо какая то путаница. Однако из схемы 2002 года удалось уже извлечь финис-код данного прибамбаса - 4 332 932. По данному финис-коду Экзист пробивает "Подщипник ШРУСа" стоимостью 965,71 руб. "Ну так это он самый и есть" - решил я, и выложил данный код на обозрение публики. Меня не смутило то, что имелись указание на принадлежность данной детали только к 2-х литровым модификациям. Я подумал, что тут опять что-то напутано, ибо другого кода я отыскать не смог, т.к. не обратил внимания на деталь 3К093.

Теперь я даже не знаю, что и сказать Признавать свою неправоту ещё, наверное, рано. Пусть мне кто-нибудь объяснит что же такое на самом деле 3К312 как не подвесной подшипник. Во всём переднем мосту есть только один такой крупный подшипник - подвесной. И 3К312 более похож на тот что был приобретён мной, чем 3К093
3К093 именуется в elcats "Передний подшипник", а в Экзисте как "Подшипник приводного вала" с кодом 1 061 831 и стоимостью 3288,27 руб.
Так что чёрт его знает, где тут истина

Могу только сказать, что абсолютное большинство посетителей магазинов "Запчасти для иномарок" ничего не знают ни про какие финис-коды. Умники требующие деталь с конкретным финис-кодом лишь нервируют менеджеров съевших на этом собаку. Рискните доверится их опыту в подборе запчастей. Не нужно думать, что вам обязательно попытаются впарить самый дорогой вариант. Скорее всего вам предложат оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Менеджер искренне хочет, чтобы вы были довольны его работой - над ним давлеет конкуренция со стороны соседей. Если в данном конкретном магазине наценка составаляет 100 руб., то вам продадут за 1100 руб. деталь, которая стоит на оптовом складе 1000 руб; и за 5100 руб., ту деталь, которая стоит 5000 руб. Таким образом - цена услуги менеджера всегда составляет 100 руб. и ему нет смысла разводить вас на более дорогую покупку

Ну, а если занудство ваше велико, то вы можете обсудить с менеджером все плюсы и минусы всех 17-ти финис-кодов подвесного подшипника ФФ1, указанных в данном топике. Уверен, что и в этом случае он сможет профессионально подобрать для вас наиболее оптимальный вариант, напрочь отсеив неверные коды

А насчёт того, чтобы обточить вольвовский подшипник до выпуклого состояния, мне хочется спросить: чем обтачивать будете? Напильником? Когда будете покупать его, не вздумайте поделиться своими планами с менеджером магазина Отговорит, зараза ...
Может лучше будет попробовать купить 4 332 932 стоимостью 965,71 руб.

Глянул сейчас по вашей ссылке на тот вольвовский подшипник. Внешняя грань у него обыкновенная - гладкая. Это однозначно не то, что нужно!

Да что вы гворите! А сами то пробовали вольвовский подшипник вставлять ?

Однако, тот подшипник, который на наши ФФ ставится - штука весьма специфическая. Внешняя поверхность у него выпуклая. На фотографии во 2-м посте данного топика это видно, если хорошо присмотреться. Я таких подшипников больше нигде не видал ... Соответственно и обойма подшипника имеет закруглённый паз под него. Получается самоцентрующаяся конструкция навроде шарнира. Пока абойма ещё не затянута, подшипник центруется в ней так, как ему нужно, и занимает перекошенное положение относительно обоймы. Потом, когда обойма затягивается, подшипник уже перестаёт в ней плавать, оставаясь оптимально перекошенным. Такая вот затея.
Тут простой подбор аналогичного подшипника по внутреннему и внешнему диаметрам не прокатит !!!Обычный подшипник с гладкой внешней гранью может и влезет в нашу обойму, но перекосить его в ней не получится. И никакие дополнительные шайбы и кольца тут не помогут. А если тот вольвовский подшипник и имеет выпуклую внешнюю грань, то в таком случае, дополнительные кольца не будут держаться в обойме, т.к. подшипник будет установлен в ней не прямо, а наискосок. В результате такого перекоса один край тех колец будет утоплен в обойму, а противоположный их край будет выпирать наружу; в результате чего те кольца из обоймы просто ... вывалятся

Так что ничего с этой затеей не получицца

Нет особого желания отступать от темы и вступать в эту ненужную полемику; но и без ответа тоже оставить нельзя. Настоящему джентльмену всегда ведь есть что сказать. Отпишусь здесь ещё всего разок, и больше уж не буду.

Вопрос о хроническом закисании фордовских болтов действительно не муссируется на данном форуме. Оттого создаётся впечатление, что я один такой глупый неудачник с неудачным экземпляром Фокуса на руках. Однако по жизни лично у меня несколько иные впечатления. Стоит подъехать с вопросом к любому автосервису, как почти обязательно от мастеров прозвучит фраза вроде: «Ааа … Форд! На нём ни один болт не открутишь! Ну, уж ладно, давай, загоняй – попробуем ...» Бывало даже так, что мастер мучает очередной фордовский болт, а в это время к нему в гости заходит старый товарищ, который отошёл от авторемонта лет 10 назад; и мастер говорит ему: «Вот видишь Витя, какие наши дела – в твоё время таких «фокусов» ещё не было, мать его ети!» А здесь, на форуме тишь гладь, да божья благодать … Впрочем можно всё же привести одну ветку в которой тема с закисшими болтами неизменно муссируется. Она называется Обобщение информации по задней подвеске фф1 Оказывается, что люди, ремонтирующие заднюю подвеску ФФ1 систематически срезают болты при помощи которых подвеска собрана, потому что старые открутить невозможно. Об этом сообщили нам такие известные личности как :::4::: и FICUS 1. Не далее как 12.09.2010 и geirby.71 отчитался там о срезании части закисших болтов. Уж не дилетанты ли они?! Наверное не могут и не любят многое в машине делать сами, вот и накосячили когда взялись. К ним бы в гараж drof-1 – уж он бы не сплоховал; крутил бы те болты в правильную сторону!

На моём авто из деталей задней подвески менялись убитые в сосиску ушастые сайленты продольных рычагов. Сперва работники автосервиса попытались, как это и положено по уму, разобрать заднюю подвеску и снять для этой процедуры продольные рычаги. Не тут-то было! Ни один болт не откручивается – только срезать! Так как я не был готов к переборке всей задней подвески, то попросил их изыскать другой способ. И они справились с задачей, не снимая продольные рычаги. Открутили болты, фиксирующие ушастые сайленты (повезло тебе парень, говорят, что они открутились ), и отжали вниз передние концы продольных рычагов при помощи лома, которым упирались в пороги и в днище. Затем на весу перепрессовали сайленты. Виртуозы! Но в финале сказали, чтобы я к ним на этой тачке больше не приезжал, ибо не возьмутся. К ним недельная очередь стоит из более приятных в обслуживании автомобилей.

При рассмотрении состава ремкомплектов задней подвески, выпускаемых различными производителями, выясняется, что туда всегда входит набор новых болтов. Тем самым, именитые производители косвенно признают тот факт, что болты в подвеске ФФ одноразовые … !!!

В журнале «За рулём» №8 за 2009 год http://www.zr.ru/archive/zr/2009/08/170.html на стр. 170-171 опубликована статья на тему переборки задней подвески ФФ1 под названием «В десять раз дешевле». Там безо всяких дискуссий вынесен вердикт о необходимости спиливания всех старых болтов. Им на замену предлагается установить жигулёвские болты М12х1,25 длинной от 60 до 80 мм с классом прочности 8,8, по 10 руб. за штуку. Статья потому так и называется, что фордовские болты обойдутся вам по цене от 170 до 500 руб. за штуку. Ну, что можно тут сказать? Я и не сомневался никогда, что в редакции журнала «За рулём» трудятся одни только ГЛУПЫЕ ДИЛЕТАНТЫ, а сам журнал попросту ламерский! Ишь дэбилы, чего удумали! Крутые фирменные болты поспиливать, а вместо них понапихать туды гуаноподбную ВАЗовскую дешёвку. А всего то нужно взяться за дело прямыми руками, и спокойненько, крутя гайки в правильные стороны, снять старые суперкачественные болты; а затем, при сборке, ввернуть их обратно. Короче, противно читать этот ГЛУПЫЙ БРЕД !

До Фокуса я юзал, ушатанный моим папашей, ВАЗ-2105 1988 года выпуска. Перебрал на нём и переднюю и заднюю подвеску, потому что иначе опасно уже было ездить. Удивительное дело, все гайки откручивались со шпилек без особых проблем; ничего из крепежа не пришлось спиливать и заменять на новое.
В чём-то задрыпанные Москвичи и Жугули значительно превосходят Форд …

А вот вам ещё одна история.
Когда я приобрёл ФФ1, то первым делом решил заменить моторное масло. Нашёл на картере сливную пробку в виде головки болта на 13 и попытался её выкрутить. Грани головки были явно сильно «слизаны» предыдущими монтёрами. Мои потуги вывернуть её не увенчались успехом – я совершенно стесал остатки граней. К своему стыду, для совершения такой простой процедуры, как замена масла мне пришлось обратится в автосервис Мастер приварил к пробке стальной пруток и вывернул её. Я никогда ещё не видел такого радикально чёрного масла, которое вытекло из моего двигателя. По ходу дела, предыдущий владелец хотел было своевременно заменить масло, но не смог выкрутить пробку; и очень долго проездил на отработке.
В картер ввернули новую пробку (всего-то 350 руб.) и залили мне свежее масло. Позднее я приобрёл руководство по эксплуатации от Haynes и прочёл там, что сливная пробка является … одноразовой!!! Она подлежит замене при каждой смене масла! Через полгода я вновь собрался поменять моторное масло. Взялся за пробку накидным ключом на 13 и … не смог её открутить. Вместо этого ключ начал проворачиваться на пробке и слизывать её грани Ключ на 12 естественно не налезал. Наблюдавшие за процессом очевидцы предположили, что нужно использовать ключ на 12,5 Я вышел из тупика, метнувшись в магазин за так называемым ключом на 13 с подтяжкой. Он подобно хомуту обхватывает головку болта и плотно затягивается на нём при помощи маленького болтика. Применив в качестве усилителя длинную стальную трубу, я отвернул эту чёртову пробку. Таким же путём затем поставил её на место. Пробка закисла за каких-то полгода, несмотря на то, что резьба в отверстии была обильно смазана маслом.

Отчего же закисают все резьбовые соединения в ФФ и при откручивании ломаются болты? Давайте будем рассуждать логично. ФФ ездит по той же самой грязи, что и Жигули, и на него воздействует та же самая вода. Однако в ФФ резьбовые соединения зачастую насмерть закисают, а даже в очень старых Жигулях массово это явление не наблюдается. Очевидно, что дело тут не в воздействующих на резьбу отрицательных факторах окружающей среды, а в качестве металла из которого изготовлены болты и гайки на ФФ. Это и ежу понятно

Ещё раз, извините меня за уход от темы подвесного подшипника. Больше не буду.

Ага Он специально при мне болты отламывал и потом при мне их высверливал После замены подвесного подшипника предстояла замена ремня ГРМ. В ходе этой процедуры надобно снимать генреатор. Так вот, и болты крепящие генератор тоже не захотели отворачиваться и, в итоге, тоже отломались. После этого ЧП мастер оччень сдержано сквозь зубы попросил меня удалится из ремзоны, так как его слегка нервирует, когда на глазах у клиента он крушит его автомобиль.
А сумма вознаграждения за труды была оговорена предварительно, и мастер тот ничего на этом не заработал.

Так как Фокус авто не шибко надёжное, то автосервисы мне приходится посещать с завидным постоянством. И каких болтов мне только потом не отламывали самые разные мастера. Обычное дело! Я уж к этому привык - высверлят, резьбу нарежут, русский болт из нормальной стали вкрутят, и всё будет тип-топ.

Последний раз такое ЧП случилось у меня на прошлой неделе, в совсем другом автосервисе, при замене тормозухи и прокачке тормозов, мастер свернул нипель прокачки на левом переднем суппорте. Суппорт был подвергнут снятию и высверливанию, за что с меня дополнительно взяли 300 р. То есть автосервис реально приподнялся в тот день на крупную сумму бабла! Я неспроста настоял на личном присутствии при прокачке тормозов ибо знал, что мастер обязательно профилонит и не прокачает сцепление, питающееся из того же бачка. Когда я указал ему на этот факт, он чертыхаясь полез в мотор, к нипелю прокачки сцепления, попробовал его отвернуть, но безуспешно. Он сказал, что если нажмёт посильнее, то и его свернёт. А тогда надо будет снимать коробку, чтобы высверлить тот ниппель А это стоит 10000 руб + 300 руб. за высверливание Я предпочёл другой вариант: чтобы 0,15 л. старой тормозухи смешались с 1 л. свежей. Так оно подешевле выйдет

А Фокус у меня, промежду прочим, Германского изготовления; что есть не самый худший вариант из всех возможных

А вы drof-1 если пользуете Toyota, так и радуётесь себе, что подобных проблем не имеете У вас там наверняка проблем другого рода хватает Не зря в последние годы через СМИ проходит столько инфы об очередном отзыве деффективных Тойот разных моделей для их доработки