POE

вован2

цитата:

фф2 пошевелю катушки и разьемы . дерготня пропадает . двигатель работает ровно . катушки с виду целые . треснутые поменяны пробег 160 000 км вообще что говорят . люди . коса портится или разьемы на катушки . или главный блок начинает глючить . ? информация есть какая ? полная ?

Проверьте еще пины разъема катушки зажигания, может просели сильно, мне помогло Разъем катушки зажигания (сообщение #19174233)

MVVD

цитата:

Особенности: разъем легко снимается от катушки (что странно, ибо должна быть фиксация) и Чек енжин загорелся только на последнем отказе

Разъем не должен болтаться.
Вариантов не много:
1. Сломалась защелка (качелька, фиксатор) на разъеме или неоригинальный разъем. Что делать: менять разъем, желательно разбором без отрезания проводов, или колхоз (саморез, гвозди, стяжка, изолента, клей, подключение проводов к катушке напрямую без разъема с последующим заполнением компаундом, термоклеем и т.п.).
2. Дело в уплотнителе внутри разъема. Уплотнитель могло перекосить, зажевать, он мог порваться (при непосредственном участии человека), вот он и не дает до конца до щелчка вставить разъем, поэтому он и снимается легко. Или кто-то из адептов WD40 исключительно из благих намерений обработал разъем изнутри составом WD40 (или чем-то подобным, поищите посты Доцента на drive2 о влиянии различных смазок на резинки), уплотнитель разбух и теперь разъем можно вставить до щелчка исключительно в режиме Халка. Т.е. разъем обработали, вставили, через несколько дней резинка разбухла, потом разъем снять получилось, а обратно вставить уже нет. Что делать: проверить уплотнитель, применить силу, аккуратно достать уплотнитель и попробовать защелкнуть без него.
3. Проверить ответную часть на катушке зажигания, вдруг вандалы мимо проходили (но это из области фантастики).
Ну и само собой, тренд сезона: если разъем болтался, т.е. не был плотно зафиксирован, то желательно проверить не просели ли пины.

цитата:

Подойдёт ли ЛЗ от лады бош 0258006537 на мой фокус 2 , 1.6 100? Спасибо).

Если нормально соедините провода или перепинуете разъем и длины провода хватит, то должен подойти. Но Вы должны понимать, что я в этом не разбираюсь и нюансов и вопросов очень много.

Правильно ли Вам приговорили зонд?

Меняете до каталика или после?

Почему умер старый зонд: устал или его отравили? (в инете поищите по фразам Antifreeze Poisoned O2 Sensor, Silicone Poisoned O2 Sensor, Carbon Buildup O2 Sensor и причины отравления; а то может получиться так: поставите ВАЗовский, а он через 10 тыс.км сдохнет, решите - плохой, а на самом деле выйдет, что он так же "траванулся", например, антифризом, как и его предшественник).

Не завышены ли Ваши ожидания от замены зонда? Может Вы думаете, что замените зонд на ВАЗовский и машина поедет как новая и жизнь наладится!
Пример из личного опыта: я часто встречал много восторженных отзывов от результата очистки дроссельной заслонки, решил тоже почистить и что получилось? Чистил со снятием, клемму с АКБ скидывал, почистил, собрал все обратно, завелся и машину не узнать - как новая!!! А через день два все по старому. Начал думать почему. В итоге решил, что скинув клемму с АКБ скинул и коррекции, а пока коррекция набиралась опыта (адаптировалась, заполняла топливные карты... не знаю как правильно), машина готовила смесь на основе заранее прошитых в её мозгах значениях (это из темы Open loop и Closed loop), поэтому и ехала хорошо. Другого объяснения не нашел.
Поэтому если Вы поменяли зонд, а машине лучше не стало, то это еще не значит, что зонд плохой или не подошел.

Чтобы понять, подошел ли Вам зонд от ВАЗ, я бы сначала снял графики со старого зонда на разных режимах, а потом покататься некоторое время с новым зондом и после на тех же режимах снять такие же графики, и сравнить их. Уставший будет реже переключаться, на графиках в сравнении должно быть заметно.

Т.е. не ориентируйтесь на поведение машины, слишком много всего может на это влиять.

Чёрт, нужно научиться сначала разобраться, а потом писать...

В каталоге напротив некоторых кодов, которым соответствует LS 615, есть примечание E96 - "Для нормы токсичности ОГ (отработанных газов) EEC 96" (если не ошибаюсь это Euro2). Возможно, планарные ЛЗ различаются, в том числе, соответствием на различные нормы токсичности. Если прошерстить марку FORD, то для типов двигателей Euro4, Euro5 идет только универсальный LS 602. Универсальный ЛЗ с LS 615 мне попался максимум на Euro3 и идет он чаще на автомобили с более ранними годами выпуска. Вот, видимо, и все отличие - "соответствие нормам токсичности". Как это использовать на практике - без понятия.

SC - "Короткий номер поиска", поэтому будет правильно называть не "service code", а "short code" или "короткий код".

Извиняюсь за ошибки и неточности в своих размышлениях.

цитата:

Если и брать не родной ЛЗ, то лучше такой же по конструктиву.

Против логики не попрешь!

Осталось только понять, чем отличаются планарные ЛЗ с разными SC, например, LS 602 (0258986602) от LS 615 (0258986615).
По идее все просто, имеем 4 провода: масса (она и в Африке масса), сигнальный (у всех одно и тоже "напряжение от ок. 25 до 900 мВ"), два оставшихся на подогрев. Вот по последним двум, что на подогрев, у меня и есть вопросы. Если мозги отслеживают цепь нагрева (например, по падению напряжения), то, при установке планарного ЛЗ с нагревателем, характеристики которого сильно отличаются от родного, можно периодически ловить ошибки по цепи нагрева (если в наших машинах такое вообще присутствует).

Все же я больше склоняюсь к тому, что можно брать любой схожий по конструктиву. Вряд ли характеристики нагревателя неродного ЛЗ будут настолько сильно отличаться от родного, что его будет регулярно выносить за диапазон предельных параметров, тем самым генерируя ошибку. Скорее всего если цепь подогрева и контролируется, то только на "работает/не работает", а значит пофиг, что там за нагреватель, лишь бы работал.

Посмотрел в инете, на некоторых сайтах у универсальных 0258986602 (LS 602) и 0258986615 (LS 615) у обоих в характеристиках стоит 7Вт, возможно не в нагревателе дело. Тогда почему на Focus I по каталогу рекомендуется универсальный ЛЗ 0258986615 (LS 615), а на Focus II и III 0258986602 (LS 602)?

цитата:

Написано, см. пункт 3.

Т.е. подойдет и Bosch 0258005717 для Ford Explorer (4-х проводный, 422мм, зонд пальцевой, разъем белый, похож на наш универсальный, т.е. без выступов)?
Пальцевой или планарный зонд, без разницы?

Вот еще интересный вариант Bosch 0258986603 на Focus 1 (4-х проводный, 422мм, зонд планарный, разъем белый универсальный, цена 2000 руб., сервисный код LS 615), такой подойдет на FF2_рестайл_115лс как первый ЛЗ (сервисный код по каталогу LS 602)?

Собственно вот и все вопросы: имеет ли значение тип зонда и есть ли разница между планарными ЛЗ с разными SC (сервисными кодами) из последнего столбца каталога Bosch?

PiterFF2
Спасибо!

цитата:

В шапке об этом написано.

А в шапке написано, что судя по каталогу нам могут подойти еще +100500 разных ЛЗ начиная от ACURA и заканчивая VW (в т.ч. и лямбда-зонд от LADA с номером 0258006537 за 1800 руб.)?
Я вел к тому, что выбор может быть очень большим, как и разброс цен, а не к вопросу о взаимозаменяемости первого и второго ЛЗ + при выборе альтернативного по цене ЛЗ длина провода и разъем не имеют никакого значения (альтернатив по длине меньше, а альтернатив по разъему вообще нет).

Уважаемые соклубники, наткнулся на эту тему, немного полистал каталог с лямбда-зондами фирмы Bosch 2014-2015гг (нашел где-то на форуме или в инете в *.pdf), сделал один вывод, прошу его подтвердить или опровергнуть (всю тему не осилил, поэтому возможен баян).

Для начала определимся с понятиями, что лямбда-зонд состоит из трех частей: лямбда (датчик/зонд) + провод + разъем.

Размышлять будем на примере моего а/м FF2_рестайл_2008_1.6_SIDA_115лс, на котором стоят два лямбда-зонда, и согласно стр. 201 каталога Bosch им соответствуют:
- первый с номером 0 258 006 599, 4 провода, зеленый разъем, длина провода 373мм;
- второй с номером 0 258 006 601, 4 провода, синий разъем, длина провода 550мм.


Если посмотреть предпоследний столбец каталога, с надписью "UNI" в шапке (т.е. универсальный, ИМХО), то вместо первого и второго можно установить универсальный лямбда-зонд 0 258 986 602, который вроде как на всем протяжении каталога имеет SC "LS 602" (я буду расшифровывать аббревиатуру SC как "service code" или сервисный код).

Собственно сам вывод (это только мое предположение, применяете на свой страх и риск!!!):
если первый и второй лямбда-зонд можно заменить одним универсальным, значит лямбды (датчик/зонд) первого и второго совершенно одинаковые, отличаются лямбда-зонды только разъемом и длиной проводов, и любой из них можно заменить любым лямбда-зондом от любого другого автомобиля, который по каталогу Bosch имеет сервисный код LS 602 (при условии достаточной длины проводов и замены разъема на родной).

Если это так, то на мой автомобиль подойдет и лямбда-зонд от BENTLEY Continental с двигателем 6.0, код лямбда-зонда 0 258 006 982, длина проводов 1720мм.

Еще на форуме попадались сообщения, что можно брать любой 4-х проводный лямбда-зонд, но я бы уточнил "любой из каталога с сервисным кодом LS 602", потому что все LS 602 лямбда-зонды 4-х проводные, но не все 4-х проводные - LS 602.

Еще при просмотре каталога советую обращать внимание на ресурс (интервал замены), т.к. попадаются 50, 100, 160 и 250 тыс.км.
Если ищете в каталоге по коду LS 602, не будет лишним проверить полный код 0 258 986 602, так, на всякий случай.

Этим так же можно объяснить, почему нам подходит лямбда-зонд от LADA с номером 0258006537 (LS 602, интервал замены 250 тыс.км, цена на 10.2021 от 1800 руб., пока самый оптимальный по цене и наличию из тех, что мне попадались). Вот только длина провода у него 440мм, а второму лямбда-зонду нужно 550мм. Но это не проблема, отрезаем под корень провод с разъемом со старого лямбда-зонда и наращиваем на новый. Т.е. вполне можно брать лямбда-зонд с меньшей длиной провода, все равно резать!

Собственно, что представляет из себя универсальный лямбда-зонд 0258986602? Это зонд с достаточной длинной провода, чтобы хватило на большинство автомобилей, без разъема на конце. Вместо разъема у него колодка, при помощи которой можно срастить универсальный лямбда-зонд с проводкой нашего родного разъема.

Если развивать тему совсем далеко, то найдя лямбда-зонд с достаточной длиной провода (есть и 2330мм), его можно подключить (достать пины из разъема блока, переобжать их с проводкой нового лямбда-зонда, установить пины обратно) напрямую к блоку управления двигателем, ну или куда там идут эти провода (блок предохранителей, отдельный какой-нить блок). Чем меньше соединений, тем лучше! Рукастые мазохисты-новаторы оценят.

В заключение немного теории из самого каталога Bosch.

В 1976 году компания Bosch изобрела лямбда-зонд. На сегодняшний день компания Bosch является мировым лидером в области первичной комплектации и продаж, выпуская в целом свыше 500 миллионов лямбда-зондов.

ФУНКЦИИ ЛЯМБДА-ЗОНДА:
- определяет остаточное содержание кислорода в ОГ;
- сравнивает остаточное содержание кислорода в ОГ с содержанием кислорода в окружающем воздухе;
- распознает переход от богатой к бедной смеси и наоборот.
Зонд со скачком сигнала перехода (<= 4 провода): создает напряжение от ок. 25 до 900 мВ в соответствии с содержанием кислорода в ОГ. Добавлю от себя: т.е. лямбда-зонд, любой, в котором 4 провода и меньше, выдает одно и то же - "напряжение от ок. 25 до 900 мВ" (ИМХО).
Широкополосный зонд (=5 проводов): для непосредственного впрыскивания и автомобилей с дизельным двигателем. Создает электрический ток от –2 мА до +3 мА в соответствии с содержанием кислорода в ОГ. Сравнивает остаточное содержание кислорода в ОГ с содержанием кислорода в окружающем воздухе.

СТРОЕНИЕ ЛЯМБДА-ЗОНДА.


Основу пальцевого зонда (A) составляет пальцевидный чувствительный керамический элемент. Данный элемент нагревается от отдельного нагревателя, так как нормальный режим работы возможен только по достижении температуры 350 ° C.
Планарный лямбда-зонд (В) является усовершенствованной моделью пальцевого зонда. Помимо измерительной ячейки, в чувствительный элемент встроен также нагреватель. Благодаря этому быстрее достигается готовность к работе.

ВИДЫ ЛЯМБДА-ЗОНДОВ.
Лямбда-зонды без нагрева
Лямбда-зонды без нагрева прокладывают себе путь в будущее в области регулирования ОГ. Их минимальная рабочая температура должна составлять 350 °C, поэтому их необходимо устанавливать непосредственно вблизи двигателя.
Частота замены: каждые 50 000 – 80 000 км

Лямбда-зонды с нагревом, 3-полюсные
Для обеспечения возможности установки лямбда-зондов также вдали от двигателя были разработаны лямбда-зонды с системой нагрева. Впервые благодаря этому постоянно обеспечивается рабочая температура чувствительного элемента свыше 350 °C.
Частота замены: каждые 100 000 – 160 000 км

Лямбда-зонды с нагревом, 4-полюсные
У 4-полюсных зондов сенсорный сигнал передается не через корпус, а через дополнительный, четвертый разъем. Путем нагрузки сенсорного сигнала прочими сигналами можно, например, распознать разрыв кабеля, который бы дезактивировал систему лямбда-регулирования.
Частота замены: каждые 160 000 км

Планарные лямбда-зонды
Планарные лямбда-зонды состоят из нескольких керамических слоев со встроенным нагревателем. Они достигают своей рабочей температуры в два раза быстрее обычных лямбда-зондов и таким образом сокращают вдвое уровень выбросов во время критической фазы холодного запуска двигателя.
Частота замены: каждые 160 000 км

Планарные широкополосные зонды
В отличие от обычных зондов планарные широкополосные зонды оснащены двумя измерительными ячейками и 5 проводами. Они обеспечивают чрезвычайно точное измерение как при богатой, так и при бедной смеси. С их помощью возможно также регулирование газовых и дизельных двигателей.
Частота замены: каждые 160 000 км

Универсальные лямбда-зонды
Благодаря наличию универсального штекера несколько универсальных зондов могут заменить большое количество оригинальных зондов. При этом в подходящем месте разрезают кабель встроенного зонда. Универсальный штекер служит теперь для соединения универсального зонда с концом кабеля в автомобиле.


Обязательно избегать
1 Разъемные соединения: не применять контактный спрей или консистентную смазку, так как для работы лямбда-зонда требуется окружающий воздух.
2 Соединительный кабель: не сгибать кабель и избегать образования мест износа, а также не допускать натяжения, давления или колебаний.
3 Тело зонда: избегать ударов по зонду, исключить очистку под высоким давлением.
4 Наконечник зонда: не использовать топливо с содержанием свинца, не наносить на защитную трубку консистентную смазку для резьбовых соединений.

Правильное обращение
1 Разъемные соединения: перед мойкой двигателя или нанесением антикоррозионного средства защиты днища кузова необходимо обязательно закрыть зонд и разъемное соединение.
2 Соединительный кабель: избегать наличия горячих мест контакта или соприкосновения с системой выпуска ОГ.
3 Тело зонда: аккуратно обращаться с лямбда-зондом, не бросать его и не ронять! Защищать от механических нагрузок.
4 Наконечник зонда: установка со смазанной резьбой (ИМХО, на новых зондах смазка на резьбе присутствует).

Что скажете?

P.S. Я в этом не разбираюсь, поэтому подсказать подойдет/не подойдет, брать/не брать НЕ СМОГУ!!!

Не уверен, что в действительности выглядит именно так, но для понимания принципа должно хватить:


Похоже на "защиту от детей" на баночках с таблетками: "чтобы открыть вверх, нужно давить вниз".

Язычок поднимать во вторую очередь. Попробуйте еще: вдавливаем провод внутрь разъема и, продолжая давить внутрь, поднимаем вверх язычок до упора, после аккуратно вытягиваем провод с пином.
Перед этим попробуйте поднять язычок не вдавливая провод внутрь и после того, как вдавливите его внутрь. Во втором случае ход язычка, должен быть заметно больше. Язычок поднимать вверх до упора. Если приходится прилагать значительное усилие, значить что-то делаете не правильно. Прилагать силу не нужно!
Синюю заглушку сняли до конца?

Провод вытаскивается в сторону провода, именно вытаскивается, а не проталкивается внутрь. Вытаскивается не тяжело. Совет: язычок имеет небольшой скос, вроде, который упирается в пин, из-за этого скоса поднять язычок до конца может не получиться. Поэтому перед тем как его поднимать, нужно сначала провод протолкнуть слегка внутрь (вдавить слегка и держать), потом поднять язычок и после вытаскивать. Как с разъемом на катушку: вдавил, отщелкнул, аккуратно вытащил.

Вот и меня постигла участь многих – облом (повреждение) провода разъема катушки зажигания.
Делюсь опытом ремонта с помощью зубочисток.
Выглядит облом так:
На всякий случай расположение проводов (на разъеме они пронумерованы 1, 2 и 3).
№1 – оранжевый-черный
№2 – зеленый-красный
№3 – зеленый-черный
Снимаем разъем.
Сильно утапливаем разъем в сторону катушки (от аккумулятора), держим так, далее слегка нажимаем на фиксатор разъема (качелька, снизу ближе к проводам, которая ломается у многих) и после, немного покачивая, АККУРАТНО!!! ТЯНЕМ!!! разъем от катушки (к аккумулятору). Сильно нажимать на качельку не нужно, у нее очень короткий и жесткий ход, и если вам кажется, что ничего не нажалось, то это нормально, так и должно быть, т.к. ход короткий и жесткий. Если разъем не страгивается с места, снова сильнее утапливаем его в сторону катушки, нажимаем на фиксатор (качельку) и пробуем еще, главное не торопиться и не прилагать лишнюю силу. ИМХО, в большинстве случаев качельку ломают, когда разъем пытаются силой сдернуть с не до конца отщелкнутым фиксатором.
Все дело в уплотнителе разъема, он помимо герметизации еще как бы "выдавливает" разъем, который держится за счет упирающегося в выступ крюка на конце фиксатора. Благодаря этому "выдавливанию" крюк упирается в выступ сильнее, разъем держится крепче, и тяжело отщелкнуть фиксатор не вдавив разъем. И так желательно поступать с большинством разъемов: вдавил, отжал фиксатор и аккуратно снимаешь.
Далее смотрим, если беда только с одним проводом, меняем его, если со всеми, срезаем разъем. Мне корячиться не хотелось, да и делал в первый раз, поэтому разъем я срезал.
Далее разбираем разъем.
Разъем состоит из корпуса, уплотнителя и синей заглушки.
Снимаем заглушку.
Добавлено 12.10.2022
К ЧЁРТУ ЗУБОЧИСТКИ!!!
Синяя заглушка снимается просто отверткой шириной 3 мм, схема и gif прилагаются. Если на словах: синяя заглушка фиксируется зубчиками сначала в дальних от катушки пазах, потом при снятии в ближних. Дальний от катушки паз имеет подъём примерно под 45 градусов (горку) в сторону снятия, поэтому в этом месте заглушка сдвигается легко, ближний от катушки паз прямоугольный под 90 градусов (нужно снимать аккуратнее, приподняв сторону заглушки с зубчиками немного вверх), поэтому просто поддеваем отверткой 3мм и сдвигаем заглушку.

Далее версия снятия с зубочистками... можно не смотреть.
Заглушка фиксируется в разъеме двумя зубчиками в дальней ее части, видно на фото.
Их нужно приподнять. Для этого берем зубочистку (в идеале бамбуковую, она крепче), я еще немного обстрогал ее, чтобы на конце она была толще, и вставляем по центру между стенкой заглушки и черной частью корпуса, именно в щель, а не в отверстие контакта как может показаться на фото (извините, но другой фотки нет).
Через отверстие фиксатора (качельки) поддеваем снизу заглушку и аккуратно пытаемся вытолкнуть ее вверх, надавливая по центру или с одного из краев, пробуем по-всякому. Как только она стронется с места, вытаскиваем зубочистку и выталкиваем заглушку дальше. Сразу она не снимется, она снова зафиксируется в полуснятом положении. Чтобы полностью снять ее, снова вставляем зубочистку и аккуратно снимаем до конца. Я снимал до конца, но возможно для снятия пинов будет достаточно оставить ее и в полуснятом, я не пробовал, попробуете сами.
Вытаскиваем пины (металлическая часть контакта на конце провода).
Пин фиксируется в разъеме так: на пине есть прямоугольное отверстие, туда проваливается рычажок, который находится внутри разъема, на фото показал стрелками (разъемы другие, но принцип тот же).
Отгибаем вверх этот рычажок над пином и вытягиваем наружу пин за провод.
Добавлено 19.03.2021
Если возникают сложности и провод не выходит, попробуйте перед тем как поднять рычажок вдавить его (провод) внутрь и, продолжая вдавливать, поднимать рычажок вверх до упора. Торопиться не надо, делается легко.
После сборки, когда будете вставлять пин в разъем, обязательно проверьте до конца ли он вставлен. Пин должен защелкнуться, вы это почувствуете (или услышите), и провод не должен доставаться, если за него потянуть.
Если провода нет (например, откусан или отломан под корень), выталкиваем наружу пин той же зубочисткой, НО!!! перед этим зубочистку нужно обстрогать, чтобы она стала тонкой и плоской. Дело в том, что внутри пина находится подпружиненная пластина, которая обеспечивает плотное прилегание пина к контакту, и если засунуть внутрь целую зубочистку, она может подзагнуть эту пластину, что может стать причиной плохого контакта. Выглядит примерно так:
Немного отжать (восстановить гибкость) этой пластины можно, например, иголкой через отверстие сбоку, смотрите фото.
Добавлено 12.10.2022
Совсем недавно неожиданно двигатель стал работать шумнее, тяга сильно упала, вроде даже стреляло во впуск при перегазовке, вскоре поймал знакомые ошибки P2300 и P2303, полез опять в провода-разъем-катушку. ВВ провода уставшие, но не убитые; свечи в идеале; катушка по сопротивлению в норме, визуально трещин нет; в разъеме сомнений не было (наращивал новый оригинальный ремонтный); место сращивания разъема с проводкой и сама проводка в норме. Все собрал - машина поехала как новая. Через пару дней снова: тяга упала, разгон вялый, отклик на педаль газа плохой... просто скидываю разъем, надеваю разъем - машина едет зашибись, но через пару дней снова вялая. Скидываю разъем, смотрю на пины, один крайний вроде как просевший сильно (смотри картинку "плохой/хороший контакт"). Разбираю разъем, синюю заглушку разъема сдвигаю тупо отверткой 3мм по новой методе (т.е. без зубочисток, пост обновил, смотри выше), достаю по очереди (не все сразу) пины и иголкой подразгибаю их все через квадратное отверстие на боковой стенке пина (фото смотри ранее). Парочка картинок для наглядности.

Как итог: вернулась тяга, эластичность, передачи стали длиннее (у меня МКПП и иногда на первой передаче могу разогнаться до 40 км/ч, на второй до 60 км/ч, при этом машина не пытается отрыгнуть мотор), отклик на педаль газа мгновенный, волосы стали мягкими и шелковистыми, НО!!! что самое главное - машина стала стабильно хорошо ехать. Раньше не давала покоя такая ерунда: машина всегда ездила по-разному: сегодня - хорошо, завтра хуже, потом снова хорошо. Зависимости никакой не заметил вообще, ни от погоды или времени года, ни от влажности или температуры воздуха, прогревалась машина или нет, полный бак или пустой, короткие или длинные поездки, утро/день/вечер... Посмотрим на долго ли хватит, пока пробег составляет одну полную заправку или чуть меньше месяца по времени.
Для себя сделал вывод: НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ, т.е. пины разъема не просевшие, чистые и без окислов, ответная часть на катушке так же чистая, не погнутая. Это же касается и тех, у кого отдельная катушка на цилиндр, но там разъем другой, его разбирать сложнее, можно поломать.
ВАЖНО: прочитав это, не нужно сразу лезть руками в разъем, если всё и так нормально работает!

После того как достали все пины, есть два основных пути + один запасной:
1) Прикупить на разборке разъемы от Форда как на фото слева, с красной заглушкой (решеткой) квадратной формы (с равными сторонами т.е.), т.к. с прямоугольными решетками и с такими желтыми как справа скорее всего не подойдут. Дербаним их, достаем пины с проводами, вставляем в наш разъем и сращиваем с нашей проводкой. Так поступил я, у меня было два таких разъема в запасе.
2) Восстанавливаем свои пины (мне было скучно, я и это сделал).
Пин состоит из контактной части и лепестков, которые обжимают провод. В нашем случае два лепестка обжимают медную жилу, другие два держат уплотнитель (желтый, зеленый на фото). Последние лепестки нам не интересны, там не сложно.
Разводим лепестки жилы "прокусив" несколько раз кусачками точно между лепестками вдоль пина, как показано на фото, после в появившейся щели сводим кусачки и, расшатывая влево-вправо, разводим лепестки еще немного. Теперь можно достать большую часть жил.
Во всех пинах (да-да, во всех трех!!!), что я восстанавливал, один лепесток как минимум был сильно загнут внутрь и расправить его у меня получилось таким способом.
Держим пин за один лепесток плоскогубцами, далее работая тонкой плоской отверткой как рычагом упираясь в плоскогубцы подковыриваем изнутри второй лепесток, аккуратно его расправляя. Со вторым лепестком проделываем то же самое. Достаем оставшиеся жилы.
Получится так.
Далее готовим провод к обжиму и надеваем на него уплотнитель. Если провод толстый, надеть на него уплотнитель помогут зубочистки, смотрите фото.
Обжимаем провод. Я обжимал матрицей МПК-04 (КВТ).
Ну и результат (вторую такую реанимацию пин наверно уже не выдержит, хотя эти достойно перенесли мое варварское к ним отношение и ни один из них не треснул и не сломался).
Я игрался с проводом из КГ, который в резиновой изоляции, похож на 1,5 квадрата, лень было искать подходящий, поэтому пробовал с тем, что было под рукой. Родной уплотнитель на такой провод натянуть можно, но только вставить такой провод в разъем будет сложно или даже невозможно. Вместо уплотнителя использовал изоляцию от этого же провода. Получилось так:
Можно с уплотнителем не заморачиваться, а натолкать автомобильного герметика той же зубочисткой.
Провод с резиновой изоляцией если и использовать, то только как временную меру. Лучше выбирать провода именно для автотракторной техники, ПВА, ПГВА и т.п., у них диапазон по сроку использования и температуре шире, чем у резиновых.
3) Запасной путь: снять разъем, разобрать его, по проблемным проводам (если разница по длине будет значительная, откусить все пины под одну длину) развести лепестки уплотнителя и отодвинуть уплотнитель в сторону, откусить проблемные пины под корень, прикупить пинов (иметь в запасе, восстановить свои), обжать провода новыми пинами, собрать разъем. Из недостатков: длина проводов уменьшится, но совсем немного. Посмотрите на обломившийся провод на первом фото, его длины более чем достаточно для переобжать, он укоротился всего на 5-7 мм. Из достоинств: аккуратно, быстро и без лишних скруток.

Ну и напоследок:
1. Перед тем как купить фишку-аналог разъема, обратите на него внимание, практически у всех есть особенности, которые не позволяют вставить его в другое гнездо, кроме своего. У оригинального (если смотреть защелкой вниз) в правом нижнем углу прямоугольный выступ, левый нижний угол острый, а оба верхних закругленные.

2. Перед тем как все капитально упаковать в термоусадку, изоленту, гофру и т.п. не поленитесь прозвонить цепь от разъема (пина) до места сращивания проводов. Я когда обжимал гильзу не доглядел с одним проводом и завел его с изоляцией + пережал лишнего. В результате внутри гильзы переломилась жила внутри изоляции и контакт пропал, первый раз с таким столкнулся.

КОНЕЦ.

Читайте в следующем выпуске: "Как перебрать подвеску при помощи красной нитки, пластикового стаканчика и двух зубочисток".

FeodorY

цитата:

POE А не проще купить новый хороший аккумулятор?

Мне пока не нужен второй хороший новый аккумулятор, мне нужно иметь возможность прикуривать хороший новый СЕВШИЙ аккумулятор не открывая капот (за запирающей частью допзамка так же слежу: чищу, протираю, смазываю тонким слоем, говорю ей приятные вещи...). Это на всякий пожарный так сказать. У меня уже проложен резервный "+" провод к АКБ, но от него можно только подзаряжать, т.к. стоит предохранитель и мне в нем некоторые вещи не нравятся.

Народ, есть необходимость завести в салон "+" провод от АКБ. Цель: иметь возможность прикуривать севший АКБ из салона (была проблема зимой, когда замерз допзамок капота... на морозе провел часов шесть ). Чтобы вдруг не коротнуло на кузов (в т.ч. и в случае аварии ТТТ), провод хочу подключить к АКБ через НР (нормально разомкнутое) реле, кнопку управления реле вывести в салон и поставить в свободное штатное место. Посоветуйте тип, марку и сечение провода, само реле (будет стоять под капотом возле АКБ), штатную кнопку на реле и как это все соединить (не что с чем, а как: пайка, обжим, сварка и т.п.), может добавить что (например предохранитель). Конец провода в салоне хочу запрессовать в наконечник и завести в изолированную клемму, так же соединять и с реле. Машина 2008 FF2 рестайл универсал двигатель 1,6 на 115 л/с. Яндекс открывал, поиском искал, за АКБ слежу... натыкался только на темы про вывод "+" в салон для музыки.

dimm33:

POE у меня сентябрь '08 седан, нет под диваном ничего

Я для себя решил, что у меня тоже ничего не было, как аргумент письмо от Форда, эксперты ЭКЦ туда не лазили, у dimm33 с ранним выпуском там ничего, в последних фотоотчетах по шумке кронштейн закрывали полностью (в ранних вырезали окошко), еще вроде в ковре окошко у меня там не вырезано. Этим и буду отбиваться в случае чего.

FocusnikII:

В 2008 вроде VIN там набивали.

Получил ответ на мыло от Форда, ссылаются на руководство (приложили стр.230), т.е. VIN под лобовым, на полу переднего пассажира и табличка на стойке, про то, что еще под задним креслом что-то должно быть ни слова. Поэтому кронштейн можно смело приваривать. Для официального ответа просят запрос от органов.

Обзвонил дилеров, мнение разделилось 50/50, но точно никто ответить не смог, скинул запрос на Форд, буду ждать ответа. Всем большое спасибо.

FocusnikII
Год выпуска 2008, ФФ2 рестайл универсал, ПТС выдан 24.11.2008, одобрение типа ТС от 0707.2008

FocusnikII
УРРРРРАААААА!!! Новость супер, особенно вторая часть. Есть шанс, что на моем годе выпуска там VIN не бился, а машину хотели перебить под год выпуска, на котором бился. Побежал узнавать.
FocusnikII, буду очень признателен за размеры.

цитата:

А смысл что-то чертить? сними размеры с сиденья, расстояние между отверстиями и резьбы, лист углом загнуть и приварить как больше нравится

Хотел красиво сделать, сейчас действительно думаю, кому эта красота нужна под сиденьем и обшивкой. Такой вариант был, только в другой последовательности: согнуть уголок, приложить, поставить сидушку, наметить место под отверстие, нарезать резьбу, приварить уголок, прикрутить, собой гордиться...
Все равно всем спасибо, что мозг вправили...
Думаю, тему можно закрыть. Еще раз всем спасибо.