Yaroslavich

Почитал форум. Машина медленно прогревалась, под конец прошлой зимы вообще дубак был в салоне. При остановках на светофоре стрелка температуры отклонялась влево. Пользовался встроенной диагностикой: смотрел температуру двигателя. Была 82-84 зимой и 86-87 летом. Утвердился во мнении, что термостат открыт и гоняет по большому кругу. Купил Febi на 92. Сейчас температура двигателя 94 и гуляет +- 2. Стрелка мертво стоит посередине. Ощутимо стало теплее в машине при включенной печке. Не высоковата ли температура двигателя, что думаете?

У меня загорелась лампа заряда аккумулятора естественно в самый неподходящий момент, когда я находился за городом. Я понял, что это генератор, полазил под капотом, проверил провода, всё в норме. Решил посмотреть в мануале, подумал, что может ещё что-то также сигнализируется. Понравилось описание неиправности в мануале "Если сигнальная лампа загорается во время движения немедленно езжайте на СТО". Добрался до города. Самостоятельно вытащил генератор, спасибо форуму. Двигатель не пришлось сдвигать, всё и так вылазит успешно. Отвёз в рементную по генераторам. Цена вопроса 2500 р. - родное реле регулятора от б/у такого же генератора.

Matroskin77 Не рекомендуется отключать аккумулятор на работающем двигателе.

Andrey2106
Габариты очень мало потребляют, именно фары 2*55 Вт дадут "правильную" нагрузку.

В разных местах читал о правильном запуске двигателя в морозы.
Есть совет в сильный мороз дать аккумулятору "импульс" путем однократного 2-х секундного включения дальнего света ("моргнуть" фарами). Так акумулятор "будет готов" выдать большой ток для запуска двигателя. Не следует торопиться сразу поворачивать ключ зажигания, пусть пройдет самодиагностика, потухнут некоторые лампочки на панели, и бензонасос накачает топливо в магистраль. Так как у феди проблемы с забитыми сетками бензонасоса, и по моим наблюдениям реле подкачки топливо включается ну очень на короткое время, то можно ещё раз сделать повторный поворот ключа выключения и включения зажигания для создания "большего" давления в магистрали.
Автомобиль на "механике" рекомендуется заводить, выжав сцепление, и лучше всего не отпускать его еще с минуту. Для "автомата" можно переключиться на N. Следует "крутить" стартер не более 15 секунд. В любом случае после 5-7 раза уже нет смысла крутить (ток на аккумуляторе уже не тот).
При прикуривании от "донора" необходимо заглушить двигатель "донора" до подсоединения проводов (сохраните ему электронику от перепада напряжения).
А при запуске "двигателем" (на тросе) не следует заводиться на 1 и 2 передаче, и в любом случае отпускайте сцепление очень медленно.
В любом случае прошу это принять как "по моему скромному мнению" (надоело IMHO). Прошу прощения также у тех, для кого данный пост не более, чем флуд.

Slasher

Это типа Liqui Moly 3979 Hochleistungs-Getriebeoil синтетика со спецификацией GL -4/5, 4+ ? или какое-то другое надо искать?

В аналогичной теме для FF2
развилась дискуссия по поводу масла. В большинстве люди льют неоригинальные масла и по отзывам более хорошее функционирование.
Я сомневаюсь, что есть сущесвенные различия между КПП FF1 FF2.

Кто-нибудь пробовал заливать Castrol Taf-X ?

Интересует как вела себя коробка при прошедших морозах! Может отпишутся те товарищи, которые поменяли на неоригинал?

Подскажи какое масло в КПП заливал? Как угадать какое родное было залито?

Такая же история на моем фокусе. Тоже не знаю как решать, хочется услышать так сказать опыт применения антистатика.