Рециркуляция воздуха в салоне.

поди, слив с кондея забился, вот там и тухло

Столкнулся с проблемой работы системы рециркуляции. Причина оказалась в проворачивании шлицов заслонки рециркуляции валом актуатора.
Для демонтажа заслонки нужно.
1. Снять бардачок.
2. Снять защитный коврик над ногами пассажира.
3. Снять сам актуатор для дальнейшего демонтажа заслонки, он держится на 3 винтах и очень неудобно снимается, я делал это с помощью головки PH2 и трещетки.
4. Снять мотор отопителя и, развернув заслонку, демонтировать её через образовавшееся отверстие.

Идею с переворотом заслонки не удалось выполнить, так как наружный диаметр втулок шлицевых частей с торцов заслонки различается, и пришлось бы рассверливать посадочное отверстие в корпусе отопителя, чего делать не хотелось.
Восстановление соединения шлицы вал выполнил с помощью металлической проставки, для более плотного прилегания вала с внутренней частью втулки.
При детальном разборе работы системы, было выяснено:
1. При включении зажигания, на актуатор подается напряжение в течении 10 секунд(для принудительного перевода заслонки в положение "воздух с улицы".
2. При каждом нажатии кнопки, на актуатор подается напряжение различной полярности(в зависимости от включения или выключения режима рециркуляции) в течении 7 секунд.
3. Переход заслонки из одного положения в другое происходит примерно за 3 секунды, соответственно оставшееся время до снятия напряжение с актуатора(концевые выключатели в нем отсутствуют) вал продолжает вращаться.
4. Так как момент вращения вала достаточно высок, а в процессе работы заслонка часто находится в крайних положениях, когда актуатор продолжает "пытаться" повернуть заслонку дальше, поломка шлицевого соединения это вопрос времени.

В процессе поиска решения, было обнаружено, что владельцы автомобиля Opel Astra столкнулись с похожей проблемой работы системы рециркуляции.
Ими была предложена идея понизить ток протекающий через актуатор, для снижения момента вращения и защиты соединение заслонка-вал.
В процессе движения заслонки, ток протекающий через электродвигатель равен 20-30mA. В момент подклинивания вала этот ток увеличивался до 300mA.
Было решено использовать стабилизатор тока настроенный на 70mA. Он ставится в разрыв любого из проводов идущих к актуатору заслонки. В ходе дальнейших испытаний было выяснено, что этого вполне достаточно для плотного прилегания заслонки к корпусу отопителя в обоих положениях.
Благодаря уменьшенному моменту вращения вала, шлицевое соединение испытывает значительно меньшую нагрузку и повторного его повреждения произойти не должно. Так же данный стабилизатор защищает сам мотор, ведь раньше в моменты подклинивания щёточно-коллекторный узел испытывал значительные тепловые нагрузки.
Прикладываю схему для самостоятельного изготовления.

incorrect
дополение: у американцев, в моторедукторе есть концевики крайних положений, а у европы-руссише - нету. Алгоритм действия блока управления: снимается напряжение через прим. 30 сек, если нет сигнала от концевиков.

я бы всё-таки копал в сторону установки концевиков или привода в сборе от америкоса

кстати, можно ещё копнуть вот куда: ограничить ток не по величине, а по времени. Засечь время полного хода заслонки, и сделать, аналогично, ключик, который снимет питание через, скажем, 5 сек.

short_circuit:

кстати, можно ещё копнуть вот куда: ограничить ток не по величине, а по времени. Засечь время полного хода заслонки, и сделать, аналогично, ключик, который снимет питание через, скажем, 5 сек.

Это не поможет, потому что при каждом включении зажигания на актуатор заслонки рециркуляции подается напряжение, для принудительного перевода ее в положение "воздух с улицы", даже если она уже находится в этом положении, соответственно соединение шлицы-вал будет испытывать нагрузку.
Так же данная ситуация может возникнуть, если после нажатия кнопки рециркуляции сразу же нажать её ещё раз, не дав заслонке совершить полный поворот.
Идея с концевыми выключателями конечно самая лучшая, если привод от американца подходит.

привод от американца подходит болт-он. Но надо будет дополнительно проложить провода от концевика привода к блоку печки

когда у меня бы Таурус, там печка вааще управляется пневматикой. На привода заслонок стояли пневмоцилиндры. А переключатель направления воздуха представлял собой типичный пневмо-распределитель: в центр подводится вакуум от впуска, а по краям выходы на цилиндры. Чем хорош пневмоцилиндр для таких задач: он может под нагрузкой стоять неограниченно долго без малейших проблем для себя и заслонки

блестючий стакан на фото: пневмоцилиндр привода заслонки рециркуляции