Ремонт и декор квартиры (ч.1)

Slonikov
Спасибо! Загляну, разумеется!

цитата:

есть всякие бутылочницы, выдвижные механизмы, лифты, трубы, стойки, компенсаторы и пр.

ничего себе!! я даже не знал о таком

зодчий
а какую мойку посоветуешь?? нержавейку??

ну и откуда влага не полу?? никогда не видел

Лёха:

ну и откуда влага не полу?? никогда не видел

ты что, полы принципиально не моешь?

у дсп торец получается незакрытый и очень гигроскопичный, буквально втягивает в себя влагу, потом эта доска разбухает, вобщем фигня получается

цитата:

зодчий Ныне модный искусственный мрамор... ... имеет только одно преимущество - стыки паяются и шлифуются, не надо стыковочных уголков.

для меня - это в моем случае главное
ещё говорилось о большей износоустойчивости, но что-то в последнее время стал слышать другие мнения
планирую кухней к февралю вплотную заняться, так что изучаю дальше

j_walker
полы сан не мою...жена моет, но воды на полу нет...просто влажной тряпкой протирает, да и всё...это в армии выплескивают из ведра, а потом размазывают...у меня дома так не льют

j_walker:

у дсп торец получается незакрытый и очень гигроскопичный, буквально втягивает в себя влагу, потом эта доска разбухает, вобщем фигня получается цитата: зодчий Ныне модный искусственный мрамор... ... имеет только одно преимущество - стыки паяются и шлифуются, не надо стыковочных уголков. для меня - это в моем случае главное ещё говорилось о большей износоустойчивости, но что-то в последнее время стал слышать другие мнения планирую кухней к февралю вплотную заняться, так что изучаю дальше

Ну у цоколя изДСП должен быть пыльник резиновый и тогда ни чего не разбухает

10 лет собираю кухни и ни когда не пользовался соединительной планкой для стыка столешниц,если правильно обработать,то ничего не разбухает

товарисчи! кто посоветует хорошую контору по шкафам-купе? чтоб цена/качество были нормальными, а то как зашел в Mr.Doors так и вышел, да, прикольно и красиво, но цены не оч понравились...

http://www.komandor.ru/

зодчий:

цитата: почему??  особенно интересно про раковину??? У мойки кроме цены есть один недостаток - если вы случайно прольете зеленку, это навсегда пятно. Имеет свойство с годами накапливать грязь (жир, свекла...).

у керамогранита есть два больших преимущества - не липнет жир (в сотню раз реже мыть) и более интересна в плане дизайна. Цена кусается - за угловую Франки отдал 18 тыр год назад. В старой квартире была такая же Тека - более качественная и дешевая, но в Казани Теку перестали возить

Народ, может кто подскажет, а? А то что-то мастеров никак не найду толковых для отделки лоджии (все необязательные какие-то попадаются), а я собираюсь заказать все необходимое для утепления/отделки и цемент с доставкой в интернет-магазине, чтоб уж ВСЕ было готово к запуску.
Короче, суть вопроса - сколько цемента М-300 нужно для стяжки высотой 3-4 см на лоджии 370х110 см?
Где-то вычитала, что для стяжки в 5 см на 1 кв.м. уходит аж два мешка по 50 кг - неужели действительно такой адский расход?

Deika

24 кг сухой смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см. Вам надо 300 - 400 кг; или 6-8 мешков по 50кг.

latysch
Спасибо огроменное!
А может еще и подскажете, какой толщины взять лаги на пол и фанеру для укладки на лаги и последующей укладки линолеума не нее?
Вот например из таких вариантов, фанера:
ФК 4/4 1,5х1,5 м 15мм
ФК 4/4 1,5х1,5 м 18мм
ФК 4/4 1,5х1,5 м 21мм
брус:
Брус 15Х30 3м
Брус 20Х30 3м
Брус 20Х40 3м
Брус 40Х30 3м
Брус 40Х40 3м
Брус 40Х50 3м
Просто мне сказали достаточно 15 см, но чота я очкую, хоть и нагрузка на пол будет небольшой - все там же на лоджиях.

Deika

Как я понимаю фанеру будете крепить по ровной стяжке? Тогда толщина бруса выбирается из учёта необходимого утепления пола. Если на нижнем этаже лоджия застеклена (надеюсь), то утеплителя, толщиной 20мм (типа "пеноплэкс" - жёсткий пенопласт) будет достаточно. Значит брус 20х40 - оптимально. Расстояние между лагами (брусом) не более 0,5 метра.
Фанеру лучше брать потолще 21мм - надёжнее будет. Разница в цене небольшая и, при небольшой площади, сумма по карману не ударит.
ИМХО 15мм - тонковато для пола будет. Или в этом случае лаги класть чаще - через 0,3 метра.

фанеру на лоджию если она не объединена с комнатой и там допускается понижение температуры ниже + 10 надо брать не ФК а ФСФ
И вообще лучше цсп

-ЧП-
ФК или ФСФ фанеру брать - особой разницы нет. И та, и эта - влагостойкие.
Цементно-стружечную плиту, как я понял, вообще не рассматривали. Так как пол задумывался простым и тёплым.

ЗЫ: тогда уж не ЦСП, а "сухую стяжку" с ГВЛ.

latysch

фсф - влагостойкая , фк - нет

и гвл лично мне не нра , хрупкий он зараза , хотя и полегче цсп...

Deika
рекомендую вообще отказаться от деревяшек и фанеры. Не просто дорого и геморно, а главное нафиг не надо. Как обычно я делал:
- определяешь высоту "пирога" - сколько надо поднять. Обычно до уровня порожка входной двери.
- Если 5-10 см - на основной пол изолон (бывает разный. нужен специальный для стяжек, на вид что-то среднее между резиной и поролоном) толщиной 8-10 мм., углы у наружних стенок надо загнуть (утеплить бока). Затем армирующая сетка (лучше с ячеей 10-10 или 5-10 см) и стяжка толщиной 5-7 см. Сверху финишный ровнитель для пола (убрать неровности и перепад). Сверху любое покрытие - кафель, линолеум. ковролин ...
- если 10-20 см - тоже самое, только вместо изолона кладешь пенополистирол (плотный пенопласт). Рекомендую плиты пенопласта укладывать не на сухой основной пол, а змейкой сделать дорожку монтажной пеной и тут же уложить плиту пенопласта. Чтобы плиту не подняло (пена расширяется) сверху придавить гнетом (ведро с водой, мешок цемента, песка, кирпич, книги,...). И так каждую плиту по всему полу. Между плитами оставить зазор 1-2 см, потом его запенить. Получается приклееный пол. Толщина пенопласта - от высоты пирога, возможно придется в два слоя или разной толщины. Пена схватывается быстро - пару-тройку часов и можно сверху делать стяжку.
- если более 20 см перед пенопластом слой керамзита.

Теперь про стены. Забудьте про гипрок, вату и прочие пенопласты. Это таджик строй. На дворе 21 век. Покупаете специальные плиты wedi или do it. Толщины 20-30 мм достаточно. Обклеиваете ими холодные стены (на перлфикс), опять же оставляя зазор 1 см между плитами для заделки монтажной пеной (иначе будет живая трещина, никакая серпянка не спасет). А сверху любая финишная отделка - шпаклевка, краска, обои, кафель, стеновые панели... Теплые стены достаточно отштукатурить ротбантом и прогрунтовать.

потолок. Чтобы утеплить потолок необходимо при установке окна сверху (и с боков) поставить расширитель. В идеале 8-12 см для потолка и 4-6 см по бокам (у разных производителей окон разлиные стандарты расширителей).
Если расширительной планки нет (забыли, не знали, поздняк метаться) - выход только плиты wedi или do it. Клеить на перлфикс, зазоры пенить. Потом на них клеятся пластиковые стеновые панели, можно и отшпаклевать и покрасить.
Если место есть - на потолок изолон (теперь уже можно и обычный - пузырчатый вспененый полиэтилен), достаточно 4-5 мм (толще нет смысла, тепла не прибавит, а вот прижать планкой будет тяжелее и геморнее). Изолон прижимается брусками и рейками в центральнгй части (чтобы не провисал) и по периметру. В продольной плоскости потолка крепите бруски (2 шт, к ним потом будете крепить пластиковые панели). Если у потолка не выдержан горизонт (а скорее всего так и есть) чтобы выронять потолок надо использовать два бруска. Первым вы намертво прижимаетесь к основному потолку, вторым саморезами регулируете горизонт. Можно завести провод и в потолке сделать встроенные светильники.

Не забудьте на балкон вывести розетку. Пригодится.

Конечно это лишь база, примочек всяких множество можно добавить. Шкафы, батареи, теплые полы ( в т.ч. водяные) и пр.

зодчий
не помню, спрашивал, иль нет, но есть вопрос про межкомнатные стены...
из чего их делать в новой квартире???
стены нужны крепкие (чтоб на них видели тяжелые полки) и с хорошей шумоизоляцией...
что использовать в качестве перемычек над дверными проемами???
в стенах будет розетки, если это важно...

latysch:

Как я понимаю фанеру будете крепить по ровной стяжке? Тогда толщина бруса выбирается из учёта необходимого утепления пола. Если на нижнем этаже лоджия застеклена (надеюсь), то утеплителя, толщиной 20мм (типа "пеноплэкс" - жёсткий пенопласт) будет достаточно. Значит брус 20х40 - оптимально. Расстояние между лагами (брусом) не более 0,5 метра. Фанеру лучше брать потолще 21мм - надёжнее будет. Разница в цене небольшая и, при небольшой площади, сумма по карману не ударит. ИМХО 15мм - тонковато для пола будет. Или в этом случае лаги класть чаще - через 0,3 метра.

Спасибо большое!
Снизу лоджия застеклена, а вот сверху нет.
Стяжку собираюсь минимальную делать - чисто для выравнивания поверхности по уровню, потом все по правилам - слой пеноплекса 30мм+пенофол 10 мм, а уже сверху обрешетка на стенах 15х30 для крепления пластиковых панелей, а на полу вот значит 20х40 возьмем и фанерку сверху в 21 мм.

-- Добавлено: [mergetime]1262872792[/mergetime]

-ЧП-:

фанеру на лоджию если она не объединена с комнатой и там допускается понижение температуры ниже + 10 надо брать не ФК а ФСФ И вообще лучше цсп

Не, ниже +10 не должно быть, по крайней мере на одной из лоджий - у меня там оранжерея планируется.
Фанеру я и планировала на всякий ACA брать - просто не то скопировала А ЦСП что-то я не нашла такой тут

-- Добавлено: [mergetime]1262872904[/mergetime]

latysch:

ЗЫ: тогда уж не ЦСП, а "сухую стяжку" с ГВЛ.

-- Добавлено: [mergetime]1262873034[/mergetime]

зодчий:

рекомендую вообще отказаться от деревяшек и фанеры. Не просто дорого и геморно, а главное нафиг не надо. Как обычно я делал: - определяешь высоту "пирога" - сколько надо поднять. Обычно до уровня порожка входной двери.

Ой, у меня на данный момент вообще 23 см до порожка Кстати, почему дорого и геморно? Мне показалось, что по сравнению со всеми этими бетонными заморочками - наиболее простой вариант с лагами...

зодчий:

Конечно это лишь база, примочек всяких множество можно добавить. Шкафы, батареи, теплые полы ( в т.ч. водяные) и пр.

Спасибо большое за подробную инструкцию - кое-что обязательно учту, но мне чем проще и быстрее и теплее, тем лучше - поэтому и выбрала вариант с небольшой стяжкой+пеноплекс+пенофол по всем поверхностям кроме примыкающей к комнатам стены. Окна с доборами ставили, конечно, как раз в расчете на подвесной потолок, утепление и даже один встроенный шкафчик.

Deika

Понятно. Утепляемся хорошо. Тогда чуть по-другому.
ПОЛ.
стяжка
пенофол (с загибом на стены)
брус 40х50 к полу через пенофол. Запас по высоте нужен, чтобы не вспучивалась фанера (пенофол будет выдавливать пеноплэкс)
пеноплэкс 30мм (или другой утеплитель) между лагами. Запенить швы.
фанера.
Крепить лаги на пеноплэкс на Полу нельзя, - утеплитель промнётся под лагами. На стенах можно.
ПОТОЛОК
как зодчий посоветовал. + между лагами пеноплэкс (на "грибочки") с запениванием. Тоже самое: лаги должны быть толще пеноплэкса, чтобы не выдавливало панели.

цитата:

ЗЫ: тогда уж не ЦСП, а "сухую стяжку" с ГВЛ.

Не обращайте внимания. Мысли вслух для -ЧП-

latysch
Слуш, ну не знаю... я целый форум, посвященный утеплению лоджий облазила - там категорически не советуют класть пенофол между лагами как раз, типа нарушение целостности, мостики холода и т.п. Тут вот он совсем чуточку промялся только когда на нем мужик в 80 кг прыгать стал, а при укладке фанеры на лаги наверное все-таки тяжесть будет распределена более равномерно...

Deika
Со временем пеноплекс немного промнётся, крепление ослабнет, появится свободный ход лаг. Результат - скрип пола.
"Мостики" холода актуальны, если обрешётка - металлический профиль, а покрытие - пластиковые панели. Под них надо класть утеплитель сплошной стеной.
А деревянный брус плохо проводит тепло; + фанера - ещё один заслон от холода. Главное - запенить все швы утеплителя.

Лёха:

зодчий не помню, спрашивал, иль нет, но есть вопрос про межкомнатные стены... из чего их делать в новой квартире??? стены нужны крепкие (чтоб на них видели тяжелые полки) и с хорошей шумоизоляцией... что использовать в качестве перемычек над дверными проемами??? в стенах будет розетки, если это важно...

обычный пазогребень. Дешево, быстро и практично. Толщина 8 см. Как вариант пенобетон или газобетон. Толщина от 10 см. Кирпич - прошлый век, геморно и долго, требует штукатурки, да и лишняя нагрузка на пол (а если пустотелый - возможен гемор с вешанием полок и креплением гипрочного или натяжного потолка).

Если пазогребень - никаких перемычек над дверью делать не надо. Технология следующая - перед укладкой верхнего блока (над проемом двери) закрепляешь брусок или направляшку гипрочную, на нее ложишь блок. Когда раствор засохнет и стенка выложена, направляшку снимаешь. Потом пилой (ножовка, болгарка) довырезаешь проем под необходимый размер.

Еще совет. Класть пазогребень рекомендую на фугенфюллер (приготавливай смесь малыми порциями на два-три блока). Достаточно быстро схватывается и очень крепко держит. Он же хорош как шпаклевка трещин и сколов. Технология кладки следующая - выложил два ряда - пауза полчаса (ну или тупо рукой щупаешь затвердел или нет) чтобы раствор встал. Затем следующие два ряда и пауза. Если класть без перерыва стенка может пойти волной. Ну, ессно - прикладывать уровень. Еще совет. Можно при стыке с основной стеной в трех-четырех местах засверлиться и загнать кусок арматурины, торчащий конец вмуровать в новую стенку. Это если стена будет длинная. На коротких эта процедура не обязательная.

Можно и гипроком, внутри вата. В этом случае для вешания полок необходимо с внутренней стороны гипрока прикрепить фанеру. Так обычно делают при крепежах кухонных гарнитуров или умывальников.

Лёха
Тогда только кирпич!
Ни пазогребень, ни пеноблок тяжелые полки не удержит.

barat
Паш, кирпич дороговато выйдет со штукатуркой-то

зодчий
barat
а какого веса полку выдержит пазогребень??? без доп усилений если...

зодчий
за фугенфюллер и арматуру спасибо

Лёха:

а какого веса полку выдержит пазогребень??? без доп усилений если...

практически любую. Тут зависит не от материала, а от размера дюбеля и самореза. Бойлеры на 100 литров, кухонные полки с посудой и умывальники висят прекрасно (даже на гипроке с фанерой внутри ).

а в ванной из чего лучше/проще перегородку соорудить можно?
там же влажность всё таки ...

santana75

цитата:

а в ванной из чего лучше/проще перегородку соорудить можно?

Влагостойкий ГКЛ или ГВЛ. Для жёсткости - внутрь пенопласт. Оптимальный вариант и плитка на него ложится хорошо. Короба, закрывающие стояки, я всегда из ГКЛВ делаю.

Лёха
Так как усилие направлено на излом, а не разрыв, то решающее значение имеет толщина самореза. Для тяжёлых конструкций используются только анкерные болты. Для "мягких" стен (шлакоблок, гипсоблок) существуют специальные металлические дюбеля с насечками. В них закручивается саморез под ключ (не под крест. отвёртку).
Закрученный в ГКЛ дюбель-"дриво" свободно держит: на излом - 10кг; на разрыв (люстра) - 3кг. Но здесь главное - отсутсвие прямого контакта с водой; намокнет ГКЛ - вырвет дюбель.

короба понятно из гипрока ...
а мне перегородку небольшую надо (нишу думаю выгородить)
блоки не проще? (пазогребень или чё там ещё)?
или они не для ванной?

Лёха
Дёшево хорошо не бывает
Не забывай, что пазогребень с Агромными дырищами изнутря.
Как попадешь...

santana75
ГВЛВ - самый быстрый и простой вариант, 2 часа работы. Для прочности торцевой профиль можешь усилить деревянным брусом. Но не целиковым, а нарезанным по пол-метра; целиковый может вывернуть.
С кирпичом провозишься, - пол-дня выкладывать, потом день минимум сохнуть, потом штукатурка, потом снова сохнуть.
Санузлы из гипсоблоков не видел. Даже если перегородки из гипсоблока, то санузел всё равно из красного кирпича и оштукатурен.