Расход топлива - куда уходит бензин?

звезды на небе подсказывают мне... не ездий на авто... вези в сервис и меняй ГРМ ролики помпу и ремни... должно помоч...
и смомтри углы зажигания.. скорее всего сбились.. и вообще опасно щас ездить... если это реально гРМ

Misha61rus
А тяга не уменьшилась? Какие-нибудь изменения в поведении авто появились?

Да ГРМ рано вроде, сейчас пробег 110, его меняют на 120, сегодня у сервисников спрашивал. А что за углы зажигания??

Тяга, ну бывает падает - дня 4 назад было, что ооочень слабо ехала машина, а бывает так же как и всегда норм

Misha61rus
дикий расход... это симптом ГРМа...
при условии что свечи и мелочевка ок!

ZIM2SLIM А как связано ГРМ и всё выше перечисленное с расходом???

Misha61rus
Почитай основную ветку по этой теме, думаю там все разжевано уже неоднократно В моем случае косячили высоковольтные провода и тоже на пробеге около 110-120тыщ, но у мена фф1.

Всем привет! Я вот думаю, если расход топлива большой, надо не на перепрошивку обращаться в первую очередь, а разобраться что с машиной не так. Итак, если вас беспокоит большой расход. Для начала измерьте его. Желательно не по бортовому компьютеру, а по реальным показателям. Для этого совсем необязательно ходить с мерными мензурками или проезжать ровно 200, 300, 400 км, как тут писали. Делаем следующее:
1) заправляемся до полного бака на заправке под горлышко и записываем текущий пробег
2) ездим после этой заправки в своем обычном режиме. Чем дольше, тем лучше. Загорелась лампочка - едем снова на заправку. Совсем неважно, чтобы пробег при этом был круглый (200, 300 км), просто едем на заправку.
3) заправляемся снова под горлышко и смотрим на колонке, сколько топлива вошло.
4) смотрим на одометр, и из текущего пробега вычитаем прошлый, тот что записали на пункте 1. Данный результат делим на 100.
5) делим количество топлива, которое вошло на второй заправке (в пункте 3) на пробег в сотнях километров (то число, которое получили в пункте 4), и получаем наиболее точный расход без лишних усилий.

Итак, если он большой, возможны 2 причины - либо машине что-то мешает ехать, либо что-то не в порядке с двигателем.
Начинаем с проверки первого, ибо если машина нормально не катится, то сколько двигатель не лечи, все равно расход будет большим.
1) Проверяем давление в шинах и при необходимости докачиваем до паспортных значений.
2) Проверяем выбег машины. Это конечно сложно сделать без приборов. Но попытаемся. Отыщем по возможности ровный свободный участок дороги и условно разметим его по одометру, по фонарным столбам, посчитав рулеткой расстояние между двумя столбами.
3) Разгонемся до скорости 80 км/час и пустим машину накатом, включив нейтральную передачу (ЕСЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ НА АВТОМАТЕ НЕЛЬЗЯ, ПУСТЬ МЕНЯ ПОПРАВЯТ ФОРУМЧАНЕ. Но по-моему можно, главное не глушить двигатель и лучше поддерживать повышенные обороты, чтобы детали коробки без смазки не остались! На механике же точно без проблем.), и посчитаем путь, который она прошла до остановки.
4) Повторим эксперимент в противоположном направлении, сложим 2 результата и поделим на 2 - получим средний показатель. Сравниваем его с паспортными данными.

Если он близок к паспортным значениям (различие не больше 10%), тогда спокойно переходим к диагностике двигателя. Если он получился существенно ниже, ищем причину здесь. Нет ли у вас багажника на крыше? Не забыли ли накачать колеса? Затем подкладываем кирпичи, чтобы машина не покатилась, снимаем с ручника и ставим машину на нейтраль. Поднимем машину домкратом и вращаем колеса от руки. Ведущие колеса должны проворачиваться хоть и с некоторым усилием, но тоже достаточно легко. Не ведущие (задние) - вообще свободно. Если с трудом вращаются, ищем причину здесь. Возможно ручник подклинивает или тормоза. Если и здесь все ок, едем на сход-развал и проверяем углы установки колес, причем всех. Вариант с погнутыми деталями задней подвески тоже может быть. Других причин плохого выбега быть вроде как и не должно.

Если с выбегом все в порядке, переходим к двигателю. Если компьютерная диагностика сходу ничего не выявила, лезть с высокой диагностикой и искать потусторонние силы еще преждевременно. Начните с главного.
1) Проверьте компрессию. Она должна быть 12-13 кгс/см^2 для бензиновых двигателей. Разница по цилиндрам более чем 0,5 кгс/см^2 уже не допускается.
2) Проверьте воздушный фильтр. Возможно его давно не меняли либо поставили совсем уж плохой неоригинал, который создает слишком сильное сопротивление впуску, тем самым не дает нормально "дышать" мотору, естественно повышенный расход обеспечен.
3) Проверьте правильность установки ремня ГРМ - ошибка при установке в один зуб может и не иметь фатальных последствий для мотора, зато общая тухлость мотора и расход под 18 литров вполне могут быть.
4) Посмотрите, все ли в порядке с датчиками положения коленвала и распредвала. Фордом не так давно владею, поэтому сказать точно возможен ли там криминал или нет, не могу. Но вот на ВАЗах проворот на небольшой угол задающего зубчатого шкива (так как он там составной) относительно коленвала иногда имел место быть.
5) Следующий пункт выполнить не так уж просто, но в принципе возможно. Прислушайтесь к нейтрализатору, не шипит ли нигде ничего. Только осторожно, он горячий. Иногда бывает что от плохого бензина, либо от сумасшедших гонок, либо от того что машину долго пытались безуспешно завести(и бензин попал в нейтрализатор) он либо ...ается, либо вообще оплавляется. Естественно машина начинает тупить и пережирать топливо. Возможно чтобы принять или опровергнуть эту гипотезу, придется его открутить.

Далее будем заниматься более тонкой диагностикой. Конечно на коленке ее не сделаешь, нужен хороший мотор-тестер.
6) Проверим характеристики системы зажигания. Высоковольтные провода должны быть не обветшавшими, характеристики свечей должны быть в норме (проще их вообще на новые поменять, не так уж накладно). Естественно свечи должны быть рекомендованными для данного мотора. Катушку зажигания тоже проверяем. В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проверяем угол опережения зажигания на разных режимах. Если он не в оптимальном диапазоне, первым делом проверяем ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ, так как точность его работы напрямую влияет на угол опережения зажигания, а соответственно на мощность двигателя и его экономичность.
7) Дальше нужно проверить характеристики датчиков (массового расхода воздуха, лямбда зонда).
8) Проверить давление топлива в топливной рампе. Здесь тоже все должно быть чики-брики.
9) Проверить время открытого состояния форсунок. Если оно повышенное, вполне возможно что форсунки загрязненные и плохо распыляют топливо. Мощность двигателя падает, соответственно контроллер двигателя пытается это компенсировать, открывая их на бОльшее время, отсюда и повышенный расход топлива. Также большое время открытия может говорить о каком-то неконтролируемом обеднении смеси (коллектор впускной воздух подсасывает и так далее). Короче, если этот параметр не в норме, нужно разбираться. Кроме того, проверить герметичность форсунок.

Если нигде ничего подозрительного не нашли, возможна еще одна причина, которая для мотора 1,4 очень даже вероятна. Вполне может быть, что предыдущий владелец, желая повысить мощность мотора, сделал чип-тюнинг, и тем самым испортил характеристики топливной экономичности.

Уф! Писал свое сообщение целый час. Надеюсь, кому-то оно поможет сэкономить больше! Удачи вам ребята!

у меня щас вообще переваливает с 14,6 на 14,7, зимой 13,5 (((

Mitya21
Я так думаю, что можно еще добавить проверку прокладки между рулем и сиденьем - если сильно педалировать(езда газ-тормоз), то расход будет фантастический, а если плавные разгоны и разумные торможения, то можно и хорошо съэкономить.

Езжу каждый день по городу км 20-30 + 60 по трассе Новочек Ростов расход 7.3 Бенз башнефть онли. Двигун 1.8 По трассе 90 - 100 больше нет смысла все равно упрешься в кого нить и по городу как написано выше плавные разгоны и плавные торможения..

доброго времени суток
вчера начались проблемы с расходом... бенз убывает прямо на глазах
вчера завожу машину, показывает примерно 1/8 бака, ну думаю до выходных хватит, оказалось нет... проехав 10 км загорелась лампа
заправился, стрелка показывает примерно 7/8 бака, доехал до работы (~12 км) стрелка показывает 3/4 бака...
по бк расход нормальный ~9 л/100 км

Kadzuka
машина как себя ведёт??

Kadzuka
проблемы
кислородные датчики
забит воздушный фильтр
свечи + катушка
короче без диагноста не как

SOS!!!SOOOOOSS!!! Ребят подскажите пож.Последнии 3 заправки стал замечать что стрелка на датчике топлива не доходит до полного хотя пистолет отбивает и лить уже некуда( всегда запрвляю на Лукойле и полный бак).Что бы это могло быть???

1500км пробега расход 11.5 фокус 3 125л.с. Это нормально? 50/50 с кондиционером езжу

vov1kff3
На столь небольшом пробеге - нормально.
FF3 125 АКПП PS с климатом трасса / город 50/50 - 8,2 л.
Пробег 50 т.

Lawr
у меня ручка,хочу такой как у тебя расход)))

vov1kff3
пройдешь обкатку, плюс 5-10 т. - расход уменьшится.
Кстати климат включен всегда. Окна за все время открывал пару раз.
У меня зимой расход падает до 7,8 л.

Lawr
обкатка это сколько? Интересная информация))

У меня после 10 ки поехал фф3.
Расход сча по трассе 6,5 ; по городу не считал пока (бк нету)
Фф3, 105 л.с. , ручка.

У меня фф3 2.0 автомат, пробег 50000. Расход в городе с учетом безумных пробок 14.5, мне кажется это очень много а бензин лью на газпроме 92. У кого еще такой чудовищный расход или это может все таки нормально?

цитата:

Расход в городе с учетом безумных пробок 14.5

думаю, для двушки нормальный расход, с нынешними пробками. Да еще и автомат... Не парься.

-Jenya-
Спасибо) а у кого сколько показывает на двушке?

borz-
пробег 88000, расход 10,8, автомат

Dimon-i-Ksuxa
Это 2.0 литра фф3?!

borz-
2

Dimon-i-Ksuxa
Может поэтому такая разница.

borz-
у меня год назад бал такой расход, в итоге полетела коробка