Все о кузовном ремонте в НН

Итак, вы попали в дтп. в первую очередь, спокойствие, только спокойствие. Да, Федя родной, самый близкий, все это я понимаю, т.к. сам являюсь владельцем Фокуса. Есть один простой факт - Автомобиль всегда можно устроить, и, если вы являетесь владельцем полиса КАСКО, тогда вы должны быть готовы к тому, что вам придется потратить в основом только свое время, не думайте о деньгах, для этого есть страховые компании. Вызываете полицаев, составляете схему дтп, в которой Обязательно (!) укажите все запчасти, которые получили деформацию, если подозреваете, что есть скрытые повреждения, укажите полицейскому, иначе страховая компания не подтвердит замену или ремонт запчасти. После вы можете спокойно отправляться в свою страховую компанию. Та, в свою очередь рассматривает эту схему и выдает вам направление на ремонт, в тот сервис, с которым у страховой компании заключен договор (можно также почитать сам договор, если в нем написано, что вы должны ремонтироваться только в дилерском центре, значит направление должно быть именно туда), либо получить деньги на руки.

Каждый раз, когда вы получаете деньги от страховой компании (т.е. не берете направление), вам выдают мЕньшую сумму денег, почему?
Отвечаю - вам начисляют сумму, исходя из средней стоимости нормочаса средне-статистического неавторизованного сервиса по Нижнему Новгороду, а также стоимость запчастей, которые сама страховая увидит (все, кроме скрытых), исходя также из средне-рыночных цен на запчасти, т.е. не рекомендованных Дилерских.
Таким образом получается сумма, которая зачастую сильно разнится с теми суммами, которые должны выплачиватся.
Если вы уже получили деньги от страховой, и теперь ищите по городу сервис, который возьмется за эти копеечки отремонтировать ваш автомобиль, то рекомендую обратиться в независимую экспертизу, получить адекватную смету, и подавать заявление в суд на вашу страховую компанию. Для них это нормальная практика, вам выплатят недостающую сумму (гарантированно 90%), только здесь на весь процесс будет потрачено в среднем от двух до четырех месяцев)

Далее с этим направлением поезжайте в указанный сервис, лучше предварительно позвонить туда (в случае записи) и проходите "дефектовку". Дефектовка - полное выявление всех повреждений, включая скрытых, специалистами и составление акта, в котором будет указана полная стоимость работ и запчастей, необходимых для ремонта вашего авто. Если повреждения небольшие, машину вам отдают обратно и вы на ней ездите дальше... Кстати в момент приема автомобиля на дефектовку у вас появляется менеджер, обязательно уточните его имя и фамилию, для того, чтобы в будущем знать с кем можно связаться.
Тем временем, полученный акт, мастера-консультанты передают в вашу страховую на согласование вместе со всеми фотографиями повреждений. Согласование сметы на ремонт в среднем составляет до 15 дней, при отсутствии назначения дополнительного осмотра со стороны страховых компаний. Когда компания пришлет сервису согласованную смету назад, сервис заказывает (в случае необходимости) запчасти, необходимые для ремонта вашего авто, и по приходу запчастей на склад, ваш менеджер вызывает вас на ремонт. В некоторых сервисах ремонт начинается также по записи, в случае наличия очереди на ремонт. Через некоторое время с вами свяжутся, и вы заберете свой автомобиль.

Можно воспользоваться довольно простой и приблизительной формулой
Ремонт, замена одного элемента 2-3 дня.
Но более менее точный срок можно назвать лишь увидев характер повреждений автомобиля, с учетом загруженности постов в сервисе и учетом сложности цвета автомобиля. Зачастую задержки в сервисах идут из-за подбора цвета, работа колориста, это крайне творческая работа. Компьютер по подбору цвета дает лишь базу, а оттенки краски конкретного автомобиля колорист подбирает вручную.
Ни для кого не секрет, что самый простой цвет - это черный, все остальные, требуют особо тщательного подхода. Отдельная тема, это окраска, особенно пластиковых деталей.

В момент сдачи автомобиля в ремонт, обязательно совместно с менеджером заполните акт приема передачи автомобиля, чтобы были зафиксированы все царапины, сколы и прочие повреждения автомобиля, чтобы в момент выдачи автомобиля после ремонта вам, вы смогли убедиться (либо убедить сервис) об обнаружении повреждений, которые присутствовали или нет, до начала ремонта.
Направляясь на кузовной ремонт, уберите из автомобиля все ненужные вещи, взрыво-опасные вещества, легковоспламеняющиеся вещества, личные вещи, продукты питания,
драгоценности. Автомобиль будет находиться в покрасочной камере, где температура достигает 60 градусов. В момент выдачи автомобиля, после ремонта, обратите внимание вместе с менеджером на детали по стыкам (они должны быть симметричны с деталями, которые не подлежали ремонту, как правильно это противоположная сторона), проверьте работу стеклоподъемников и замков (если ремонтировалась дверь), освещение, доводчики стеклоподъемников (если установлены), работу магнитолы (если оборудована кодом защиты)

Следующая информация найдена на страничке одного маляра-колориста.
Чаще всего встречается так, что и колорист и маляр, а также подготовщик, это одно лицо.

Написать об этом меня побудил постоянный вопрос: "А вы краску подбираете на компьютере?" Обычно отвечаю: "Нет, я сегодня сам наливаю, а компьютер сегодня устал."

Так что же такое компьютерный подбор цвета? Однажды прихожу в одну известную фирму которая рекламировалась как , «Только мы сможем вам подобрать точный цвет для вашего автомобиля, у нас компьютерный подбор цвета» я спрашиваю: "А что, бывает не компьютерный подбор?", на что мне ответить затруднились. Ребята на этой фирме оказались толковые до сих пор с ними работаю.

Опишу кратко процесс приготовления краски: Колорист берёт у клиента образец, обычно это лючок от бензобака и сравнивает его с каталожным веером, на нем написан код краски, можно облегчит ему работу если у вас есть код краски, просто не на всех машинах его можно найти , дальше колорист смотрит в компьютер и смотрит рецепт , какого компонента и сколько надо налить, на этом миссия компьютера заканчивается. Далее ставится емкость на весы и колорист наливает краску согласно рецепту. Это в идеале - этот вариант может подойти, если маляр будет красить «переходом» и то если машина свежая, этот метод подбором назвать трудно это просто приготовление краски по рецепту, подбор начинается если колорист делает выкрасы на тест листах желательно что бы он был цветом грунта нашего автомобиля, иначе цвет уйдет при покраске детали, и делает выкрас после высыхания, сравнивает с эталоном (лючком), если не совпадает цвет то добавляя определенные цвета добивается попадания в цвет и так много раз пока не попадает, для сложных цветов до 20 выкрасов делается. Это долгий кропотливый и утомительный труд колориста но никак не компьютера, к сожалению, а может и к радости, пока ни один компьютер не может заменить человека, а вернее его глаза.

Ну вот с колористикой разобрались, теперь краска попадает к маляру - вот тут могут возникнуть чудеса: краска, которая была хорошо отколерована, после покраски детали, оказывается сильно отличается от рядом стоящих деталей и от выкраски которую вам дали вместе с краской.
Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Как бы колорист хорошо ни попал в цвет, на конечный результат при покраске могут повлиять много факторов - это и то, каким способом наносится краска, какими краскопультами это делается и от настройки пистолета, и от квалификации маляра, вдаваться в подробности не буду, так как причин очень много и мне хватит и 10 страниц что бы все их описать. Для того что бы различия в цвете не было заметно существует окраска методом плавного перехода, этот метод появился недавно поэтому владеют им не все маляры.

Метод плавного перехода применяется тогда, когда надо подкрасить часть детали (локальная покраска) или когда надо добиться незаметной разницы при покраске целой детали. По личному опыту скажу, если крашу переходом то после того как деталь покроешь лаком ,место где делался переход не могу найти сам. Для удовлетворения личного любопытства пытался на своей машине (нисан, цвет серебристый металик) покрасить багажник и задний бампер в стык к задним крыльям. После 8-ой попытки (перекраса) мне всё таки удалось попасть в цвет на багажнике, а вот бампер так и отличается от крыла, хотя красил багажник и бампер одной и той же краской с одного пистолета в один заход. Лично сам делал эксперемент красил крыло одной и той же краской, но меняя расстояние от краскопульта до окрашиваемого крыла, менял давление воздуха на краскопульт, менял подачу краски, короче игрался регулировками пистолета, цвет менялся кардинально.

И ещё хочу сказать по поводу дефектов при покраске ,читал что у Фольцвагена на конвейере есть допуск, по покраске на одну деталь делает 4 дефекта - это не значит , что на каждой детале будет 4 дефекта, может и не быть вовсе , но допуск!, лично наблюдал на новых немецких машинах кучу дефектов - про корейские и русские машины не говорю...

Источник

Одним из наших специалистов (между прочим Магистр по направлению "Эксплуатация наземных транспортных систем) были сделаны некоторые пробные выкрасы, ему подбирали цвет на его автомобиль. Объясню суть: была приготовлена краска, задача Дмитрия была этой краской покрасить деталь на своем автомобиле. И для , чтобы было понятно, как наносить последний слой, необходимо сделать эти выкрасы.
Ниже прилагаются фотографии выкрасов тремя способами:
1) По-мокрому
2) По-полусухому
3) По-сухому.
Далее специально для Форд Фокус Клуба представляю вам некоторый доклад от нашего специалиста:

"На фото 1 представлена окрашенная тестовая пластина. Обычная «серебрянка», минимум перламутра и казалась бы никаких сюрпризов ожидать не приходится. Но на тест-пластине явно видно, что левая часть (левый выкрас на тест-пластине) немного светлее, а правая часть (правый выкрас на тест-пластине) немного темнее середины тестовой пластины.

Разница в цвете (а точнее в яркости) очевидна и если покрасить одну дверь как на выкрасе слева, а вторую дверь как на выкрасе справа, то разница в «цвете» по стыку дверей будет колоссальной. Практически ни один человек не заберет машину после ремонта с такой окраской.

Но правда жизни заключается в том, что все три выкраска на тест-пластине сделаны одной и той же эмалью. РАЗНИЦА заключается лишь в технике нанесения последнего цветого слоя эмали.
На правом более темном выкрасе последний слой «сырой» - т.е. маляр кладет на поверхность много эмали (но в пределах допуска технологии) и слой получается толстый. Соответственно растворитель из толстого слоя краски испаряется долго и часть частичек алюминия успевают за время высыхания слоя сместиться внутрь слоя (утонуть), соответственно отражающая способность цветового слоя падает и зрительно глаз человека воспринимает краску более темной.
На левом более светлом выкрасе обратная ситуация. Последний слой нанесен таким образом, что на момент попадания эмали на поверхность детали большая часть растворителя уже испарилась, или же слой нанесен очень тонко и эффект смещения частичек алюминия внутрь слоя минимален. Частичек алюминия на поверхности много и они зрительно высветляют краску.

На среднем выкрасе промежуточный вариант. Причем на практике опытные маляры и колористы выделяют еще «полу-сухой» и «полу-сырой» последний слой эмали. Колорист при подготовке эмали обязательно добивается максимального попадания тест-пластины с автомобилем и перед покраской передает информацию о том, каким последим слоем окашена тест-пластина.

Но маляр технологически не может точно повторить на реальной детали то, чего добился колорист на маленькой тест-пластине и, соответственно, конечный результат покраски будет отличаться от тест-пластины колориста. Можно конечно тупо до бесконечности перекрашивать деталь, пока маляр случайно не повторит колориста и тогда "О!, УРА! мы попали в цвет!", а можно сразу окрасить соседние детали в переход с гарантированным результатом.

Нюансов в цветоподборе на самом деле огромное количество и вышеописанный момент – один из них.
Имеет большое значение также, какая деталь подлежит окраске

Например – почему мы говорим о переходах на дверях.

В колористике соотвествие тест-пластины образцу (как правило крышка люка наливной горловины топливного бака – в простонародье лючок бензобака) осуществляется по технологии под несколькими углами относительно линии взгляда колориста.

На фото 1 – смотрим на тест пластину под прямым углом, на фото 2 – под углом 45 град, на фото 3 – под углом, когда свет от источника отражаясь от тест-пластины попадает в глаза колористу (так называемый угол «отражение»). Видно, что на отражении (фото 3) разница в левой, правой и средней части пропала и если покрасить на машине деталь, на которую человек будет смотреть в основном под эти углом, то разницу в цвете он соответственно не будет видеть. Боковые детали автомобиля человек видит в основном в рамках первых двух углов и разница как мы видим там получается существенной. Максимальна для восприятия человеческим глазом она на стыке двух боковых дверей. Поэтому при окраске одной двери вторую необходимо окрашивать в переход.

С увеличением доли перламутра в эмали становиться сложнее (а порою просто невозможно) добиваться подбора эмали таким образом, чтобы все (а порою хотя бы два) из ранее описанных углов совпадали с образцом. Таким образом окраска в переход соседних деталей с ремонтной деталью с такой эмалью практически по всем элементам становиться просто необходимостью.
Эмали с трех-слойным покрытием (на цветовой первый слой наноситься перед лаком второй слой – слюда) все еще хуже – две детали, снятые с машины и окрашиваемые моляром одновременно в камере на выходе получаются разного цвета, и разница будет существенной."

В большинстве случаев. соседние запчасти от бампера, это металл.
Сами бампера - пластиковые, любой пластиковый бампер - это большое статическое поле. При подготовке детали к окраске, она заряжается электричеством, и потом при окраске стружка металлика под магнитным воздействием совершенно по другому ложится на окрашиваемую поверхность, при разных методиках покраски. А одинаковых их (методик) не бывает, в каждом случае все индивидуально. Именно поэтому и получается где -то светлее, где-то темнее, где-то попадает в цвет. Разумеется, существует много, всякого рода антистатических салфеток и пр., но, при покраске бампера необходимо точно настраивать давление краскопульта, угол нанесения краски, а также делать несколько выкрасов по нескольким технологиям (по-сухому, по-сырому).
После грунта на деталь наносится база (основной цвет), а уже на него через некоторое время наносится верхний слой краски, вот как раз эти слои и наносятся по-сырому и по-сухому.
Если нанести верхний слой по-сырому (база еще не высохла, растворитель еще не испарился, стружка еще не впиталась) цвет становится темнее
По-сухому - все наоборот.. И тут опять же необходимо учесть давление, статическое поле... и все сначала..
Именно поэтому заводы-изготовители и придумали некие допуски, которые предусматривают некий разнотон, который можно увидеть под определенными углами обзора, а также при разном освещении. У большинства новых автомобилей бамперы отличаются цветом от остальных деталей, но после того, как автомобиль попал в сервис, на это уделяется отдельное внимание.
Абсолютно аналогичная ситуация и по зазорам... также есть допуски, также они с завода не выдерживаются, а после посещения сервиса вымеряются лупой и штангенциркулем.
Разница лишь в том, что из салона автомобиль забирается с радостью, а из сервиса - с недоверием. Вероятно, есть на то причины.