Индия, ГОА (отчеты, впечатления, вопросы)

урабус:

так на фото двое а ужин на четверых

Ну я то вообще за троих ела
Официанты мне в момент заказа говорили too much foods

maria_av
ага
да да
конечно

на фотках две такие девочки, а потом хопа- волосатая рука

maria_av:

Ну я то вообще за троих ела Официанты мне в момент заказа говорили too much foods

это по-местному означает "не желает ли белая госпожа пройти в подсобку и провести с нами время"

А у меня такой вот вопрос. Почему как девушки делают фотки в путешествиях - ОБЯЗАТЕЛЬНО есть фотография туалета/унитаза?

setrov
Ну вообще-то цели фоткать толкан сам по себе не было,просто кто был хоть раз в индии знает,что индусов понятие комфорта не совсем такое,как у нас.Вы же,наверно,в курсе,откуда на вокзалах в россии появились унитазы-дырки?
А,да,родина этих унитазов-индия
Мои фотки санузлов сделаны исключительно показать общие условия проживания.Кстати,замечу,что найти ванну или даже традиционную душкабину в индии тоже нелегко,если найдете,то за очень большие деньги.Обычно это шланг из стены-вот и весь душ.И горячая вода-там редкость
А унитазы,наверно,логичнее коллекционировать в европе,мраморные,золотые и т.д.

canon3000
Ахаха,ага,меня там клеил водитель таксист
До сих пор письма пишет

Ай да Маня у нас
Слона на скаку остановит
И хобот ему оторвет

Ну и ?

ЮГ®
да, да, помню-помню
на вх продолжим

maria_av
до ВХ это ж до следующего февраля надо ждать

maria_av:

ЮГ® да, да, помню-помню на вх продолжим

Мария у тебя не Динамо фамилия ?

ато всем все обещаешь

maria_av:

с када еще одно пришло. Позже выложу

и так
Фото:
священный пруд возле старинного храма:

Сам храм, вроде бы ему более 2000 лет. На входе все снимают обувь, находчивый индус охраняет эту кучу обуви, как потом оказывается, за деньги, мужчинам в храм можно только с открытым торсом :

местные:

пейзажик

Качельки. Как объяснил индус, это место, куда приезжают люди, кот.не могут иметь детей, типа вешают качельку и потом сразу могут

Типичная автобусная остановка:

бычка везут :


Мыс Каньякумари, слияние бенгальского залива, аравийского моря и индийского океана:

Кешью:

папайя в разрезе, кстати, очень вкусная. Раньше мне казалось, что это та же морковь А нет, вкуснее:

Так, вот еще признаки правления коммунистической партии, такие родные-серп и молот :

Дамба, запомнилась не только красивыми видами, но и укусами wild bee, видимо, тусуются они там у воды.Больно было

Траффффик:

Забавные индусы, чувак без фотика, подошел, мол сфоткайте. Мы сфоткали, подошел, посмотрел, покачал головой и пошел с детями дальше

и вот еще одни на фото напросились

мои любимые животные:

ну немного меня

и такое есть:
А вот трупачок подвешенный :

Вечерний вылет полупустым бизнес - классом в Дели. До тошноты услужливые бортпроводницы: "Разрешите, я начну сервировать ваш столик для ужина?". Дозволяю, чоуж! Но металлические столовые приборы и здоровенный ЖК - дисплей меркнут перед функцией раскладки кресла практически на 180 градусов. Вот это вещь! Я поел, посмотрел "Вики Кристина Барселона" и завалился спать до самого начала снижения самолета.

Делийский международный аэропорт встретил неслыханной чистотой и на редкость тормозными служащими. "Местный терминал? А куда вам? В Варанаси? Это вон туда, налево!", - махнул рукой первый из них. Не найдя в указанном месте искомое, я возобновил поиски. "А! Варанаси! Вам нужен другой терминал, только он не близко, 7 километров отсюда!", - напутствовал меня очередной волоокий персонаж с черными как смоль волосами.

На автобусной остановке толпилось несколько десятков индусов с огромными тюками. Судя по не оторванным багажным биркам, все они прибыли из ОАЭ. Подошел межтерминальный автобус. Пока индусы вскидывали на закорки свои тюки и шумно толкались друг с другом, я в три шага вошел в автобус и даже занял сидячее место. Через пять минут перегруженный автобус, приседая на убитые амортизаторы и завывая мотором тронулся. Материализовавшийся кондуктор - оборванец забрал у меня бумажку в 50 рупий, вернув клочок билета и 25 рупий сдачи.

Табло вылета без эмоций выдало, что рейс на Варанаси задерживается на три часа. Таким образом, мне придется проторчать в местном терминале в ожидании рейса почти 6 часов. Здесь не так все благостно, как в международном терминале: народу больше, воздуха меньше. Есть несколько точек общепита непонятного качества с ломовыми ценами, несколько бездарных киосков дюти - фри...
В тоскливом ожидании провел время.

До Варанаси лететь полтора часа - вполне терпимо. Перед отъездом я легкомысленно решил не бронировать место жительства, а заселиться с улицы. Но недели за две до вылета все же решил прошерстить отельные сайты. Через пару минут просмотра я впал в ступор: все нормальные варианты были расхватаны, оставались или совсем дохлые или на значительном удалении от Ганги, собственно того, ради чего в Варанаси и едут.
Но вот из "Shivakashi Guest House" мне написали, что у них места на желаемые мною даты имеются, а за 750 рупий меня ещё встретят в аэропорту, слава Шиве!

Аэропорт в Варанаси от города не близко - порядка 45 минут езды. После Пакистана я отдавал себе отчет, что такое Индия, поэтому виды за окном машины не привели меня в ужас: клубы пыли, разбитый асфальт, убогие лачуги вдоль дороги, коровы, свиньи, встречные и попутные автомашины, разъезжающиеся в сантиметрах друг тот друга...

На одной из улиц водитель остановил машину и передал меня в руки провожатому, поскольку к самому гесту подъехать на авто невозможно. Несколько минут мы шли по узким проходам, между домами, пока не вышли к "Shivakashi Guest House". Фух! Прибыли.

Мне дали комнату на четвертом этаже здания "колодезного" типа.
Комнатка примерно 8 квадратных метров, особо не развернешься. Двуспальная удобная жесткая кровать. Качество постельного белья удовлетворительное. По две подушки на кровати. Одно окно в комнатке, которое не открывал по причине засилья комаров. Частичный вид на Гангу.

Высокие потолки, поэтому воздуха в комнате достаточно. Пол - плитка, поэтому желательно иметь с собой тапочки или шлепанцы. Горячая вода имеется, но необходимо слить воду из крана в течение 3-5 минут. Впрочем, в такую жару горячая вода не особо и нужна. Если кто-то шумит на первом этаже - на моём четвертом все было прекрасно слышно, а шуметь начинали рано, часов в 7 утра. Очень слабое освещение - единственная лампочка - "экономка" под потолком. Читать по этой причине вечером невозможно. Управляющий гестом любезен и ненавязчив. Ладно, сойдет, все же это гестхаус в Индии, а не лакшери бутик - отель в Париже.
Расположение отличное: до центральных гхатов на Ганге ногами ровно полторы минуты.

Итак, Варанаси - (буквально «между двух рек»), один из семи священных городов Индии. Раньше город именовался Бенаресом, ещё раньше - Каши. Варанаси на 8 километров протянулся амфитеатром вдоль Ганги. Святой город. Миллионы паломников со всех концов Индии круглый год посещают его. Считается, что душа человека, умершего в Варанаси получает освобождение (мокшу) и больше не перевоплощается, покинув колесо Сансары. А отцом - основателем города является сам Шива.
Едва я спустился к Ганге, как тут же был атакован многочисленными лодочниками: "Boat, sir! Boat!". Ну, с этим успеется!
Мой гест.
Варанаси, старый город.
Жизнь и деятельность в Варанаси вращается вокруг священной реки.
"Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Гангу опусти" ... из неспетого )
Названия у гхатов Варанаси заковыристые, например: Дашашвамедха - гхат, Трипурабхайрави - гхат и подобные, поэтому я их не старался запомнить.
Переправа на другой берег Ганги.
У центральных гхатов Варанаси околачиваются полчища хелперов всех сортов и мастей, начиная от невозможно грязных оборванцев, заканчивая вполне себе нормальными с виду персонажами: "Здравствуй, мужик! Как отдыхаешь? Хорошо? Сейчас ещё лучше будешь! Я твой друг, я говорю по-английски!", - и пошло - поехало.

Отвязаться от этой публики можно лишь одним способом - тотальным игнором, потому как любой ответ "белого сахиба" воспринимается как приглашение к продолжению диалогу. Рекорд по различным предложениям установил один тип, который брал на себя достать для меня: лодку, экскурсию, ночлег, ресторан, "красивые виды", питьевую воду, а также опиум и девочек.

14-я притча йоги гласит: "Йога - это когда тебе приятно в той или иной позе. Главная поза - лежа".

В первый же день ближе к вечеру, я оказался около гхата Маникарника. Окончить свой жизненный путь и быть кремированным в Варанаси, на берегу Священной Ганги - мечта многих индусов. Удовольствие это не для бедных людей, потому как дрова стоят дорого, а дрова из благородного сандалового дерева - очень дорого. Маникарника - один из двух гхатов, на которых кремируют тела умерших. Костры горят здесь день и ночь.

Авторы некоторых отчетов описывают процесс кремации в несколько на мой взгляд утрированно - зловещей форме. На самом деле, все происходит достаточно спокойно и буднично.

Представители низших каст (шудры) складывают дрова на манер колодезного сруба. Приносят усопшего, завернутого в белую материю с головы до ног, опускают тело в Гангу, затем кладут на "сруб" и дополнительно обкладывают дровами. Затем брахман трижды обходит с молитвой всю постройку, после чего дрова поджигаются.

Если вы стоите метрах в десяти, то ни сам процесс сгорания тела вы не увидите, ни запаха горелой человечины не услышите. Через пару часов костер догорит, и все, что осталось от процесса кремации, будет предано реке.
Да, россказни про то, что по Ганге плавают не сгоревшие человеческие останки - брехня.

Фотографировать на гхатах, где происходит кремация строго запрещено. Все путеводители предупреждают об этом. Нет, не так что бы уж совсем нельзя, но непосредственно процесс кремации - точно не стоит. Так вот, о Маникарнике...

Дровишки для будущих костров.
"Мой костер в тумане светит...". Общий план Маникарника - гхата. На заднем плане виден дым от костров.
Сделав эти два снимка, я вошел непосредственно на гхат, держа фотоаппарат на плече. Не успел я сделать и двух шагов, как ко мне подлетела некая личность и стала на повышенных тонах предлагать мне убраться по добру по здорову вместе с фотоаппаратом. "Я не произвожу фотосъемку", - спокойно сказал я, показав, что камера выключена.

Однако хранитель местных традиций потребовал незамедлительно продемонстрировать ему содержимое камеры. Это уже через чур. Я демонстративно отвернулся и попытался пойти своей дорогой. Не тут - то было! Индус проворно забежал вперед и попробовал толкнуть меня. Получилось это у него плохо - я был на голову выше и килограммов на 20 тяжелее и даже не покачнулся. Поняв, что в кулачной битве ему меня не одолеть, индус сменил тактику.

Отскочив на пару шагов, он заявил, что немедленно позвонит в полицию. Дальнейшая моя участь по его словам была незавидна: меня ожидало составление протокола, суд, тюрьма и побитие камнями. Я остановился, вытащил свой мобильный и предложил вызвать полицию прямо сейчас. "А если ты этого не сделаешь, то я сломаю тебе нос!", - пообещал я. Ей богу, достал, урод!

"Урод" испуганно заморгал и отступил ещё на шаг. После чего начал меня уверять, что в общем он против меня ничего не имеет, просто ему показалось, что я фотографирую процесс кремации. Но раз я этого не делаю, то он меня "прощает" и всего лишь за пару тысяч рупий он готов провести меня на крышу одного из зданий, откуда открываются чудесные виды на костры, и оттуда я могу снимать сколько моей душе угодно. Я отрицательно покачал головой. "Тогда дай сколько - нибудь денег на дрова! Вот хотя бы пять тысяч рупий?!".

С превеликим трудом мне удалось отвязаться от этого гада. В следующий раз мимо Маникарники я ходил спорым шагом, предварительно убрав фотоаппарат в сумку.
Подобные склады дров можно увидеть на близлежащих к Маникарнике улочках.
Рядом с Маникарникой расположен Скиндия-гхат с его опрокинутым храмом Шивы, частично поглощенным рекой, который упал в реку 150 лет назад.
Индусы - туристы на ступенях гхата.
Садху или баба (ударение на второй слог). Самые колоритные обитатели гхатов Варанаси.
Садху (баба) одеты в яркие одежды, на лбу неизменная тилака - сакральный знак, который индусы наносят на лоб или другие части тела. По тилаке на лбу верующего человека можно определить, какое из направлений индуизма он исповедует.
Очень часто садху таскают с собой небольшие металлические бидончики, в которые собирают деньги. На фото справа.
Ещё намного фото, сделанных на гхатах Варанаси в первый день после обеда.
Нищие - попрошайки в рядок.
Мужика только что побрили и подстригли. Осматривает работу брадобрея.

На первый день впечатлений было достаточно. Поужинав в ресторанчике, я отправился в свой гест.

Вчерашний ужин вспоминал с содроганием. Половина блюд меню в ресторане значилась только на бумаге. Заказал "Рис с курицей". Принесли гору риса, в которой в результате поиска была обнаружена тощая куриная нога с ошметками мяса...
Томатный суп тоже не порадовал: теплая водица в металлической плошке, в которую выдавили пару капель кетчупа. Забегая вперед скажу, что за две неполные индийских недели я похудел на четыре килограмма.

Ночь прошла беспокойно - одолевали налетевшие в неразумно распахнутое окно комары и жара. Когда возле уха в очередной раз раздался комариный писк, я вскочил и, схватив полотенце, принялся уничтожать кровососов. Наконец последний комар был повержен, и я спокойно заснул, предварительно сбегав под душ охладиться.

Утром проснулся от собачьего лая за окном и грохота, доносившегося с первого этажа геста - это персонал приступил в 7 часов утра к своим повседневным обязанностям. Нет, не дадут выспаться! :evil:

На гхатах уже вовсю кипела жизнь. Утренние водные процедуры.
После бритья.
Импозантный бородач занят стиркой.
Поднял голову, увидел меня.
Не хочу ли я его сфотографировать? Отчего не хочу? Хочу! Откуда-то достал расческу, привел в порядок броду и усы. Теперь он готов к портретному снимку.
Рядом стирали дети.

На гхатах можно встретить сидящих в рядок людей, совершенствующихся под руководством учителя в духовных практиках. Сначала учитель что-то говорит, потом дает команду, и все кладут перед собой цветок или шарик из какого-то материала, похожего на тесто, составляя композицию...

Бреют голову младенцу. Младенец орет на весь гхат.
"Наскальная живопись" Варанаси.
Лодки. На них катают туристов, перевозят грузы и людей на другой берег.
Ремонтируют лодки здесь же на берегу, используя простейшие инструменты: молоток, ручную дрель, долото.
Очередной местный святой. Дмитрий Григорьев, путешественник по Индии и автор книги "На плечах Великого Хималая" небезосновательно считает, что примерно половина из этой публики "святые" не настоящие, "лже - бабы".
У того же храма.
Типичная попрошайка Варанаси. Долго шла за мной и ныла, выпрашивая подаяние. Эта публика умеет залезть под кожу :oops:
Ещё один баба - попрошайка.

В Варанаси дикое количество бродячих собак. Мелкие, завшивленные и безумно плодовитые. Дистрофичные щенки на каждом шагу.
Второе место по численности среди местной фауны занимают коровы и быки. Рогатые флегматично шатаются по гхатам, с удовольствием поедая полиэтиленовые пакеты, бумажки и прочий мусор. Лучше не задумываться о том, какого качества молоко дают здешние коровы.
Возле этого гхата коров особенно много.
И девочка возле Шивала - гхата.
Индиец тщательно моет вверенных ему рогатых.
Аборигенов такое соседство не смущает и они с удовольствием купаются в Ганге.

Из Варанаси вылетели с двухчасовым опозданием. Аэропорт Агры крошечный, пассажиры выходят прямо на бетон и пешком идут в зону прилета. Забрав с багажной ленты рюкзак, вышел из дверей. У выхода стояла толпа таксистов. Не успел я и шага ступить, как чьи - то руки ловко сдернули с моих плеч рюкзак и со словами "Всего лишь 700 рупий!" меня потянули с сторону

Julie-Ji перед поездкой сообщила мне, сколько стоит такси в Индии. Нет, я особо не блефовал на счет того, что мне удастся уехать "по счетчику для индийцев", но 700 рупий - это извините меня... Вернув рюкзак на прежнее место я молвил, что не дам не больше, чем 300 рупий, поскольку количество таксистов в двое превышало количество пассажиров самолета.

Бомбила театрально всплеснул руками и изрек, что не иначе как я сумасшедший, если хочу добраться до отеля за столь мизерную сумму, но поскольку он человек щедрый, то готов скинуть изрядно и довезти меня за 650 рупий себе в убыток. Молча отпихнув от себя этого дерзкого поца, я направился к выходу с территории аэропорта.

За мной погнался другой претендент на мои деньги, крича: "600! 600 рупий!". Дошли до ворот. "500 рупий! Последнее слово!", - завопил бомбила, все ещё не веря, что я готов пройти 8 километров до города пешком. Я молча удалялся. Через сто метров произошло ровно то, на что я и рассчитывал: таксист догнал меня уже на машине, видимо полагая, что 300 рупий - это всяко лучше, чем ничего:
- 400 рупий! Как ты и хотел!
- Я хотел за 300 рупий. Глухенький?, - осведомился я.
- Ладно, садись!
Поехали. То, что бомбила "сломался" на мою цену, меня нисколько не расслабило, судя по всему, следовало ждать продолжение.
- Откуда сам? Куда едешь? Первый раз в Агре? В Тадж - Махал хочешь?!, - вертлявый противный водила сыпал фразами как из пулемета.
- На дорогу смотри!, - одернул я его.
Тот не унимался:
- Вах! Завтра повезу тебя в Тадж - Махал! Потом в Красный форт, потом поедем по магазинам и на базар. Тебе ведь нужен шелк? Я знаю лучшие места в городе! А потом отвезу в Фатехпур - Сикри и рестораны! Любишь рестораны?! А девочек любишь?!, - словесный поток несся без остановки, как сель с горы.
- Платить ничего мне завтра не надо, если ты будешь счастлив от завтрашней поездки - заплатишь мне немного денег, нет - ничего не надо платить! Лучшие магазины, лучшие рестораны - все для тебя дорогой!, - бомбила продолжил бы извергать слова и дальше, но в этот момент мы приехали.
Протянул три бумажки по сотне рупий.
- Ээээ! Что это такое?! Я не сказал триста рупий, ты обмануть меня решил! Я сказал три тысячи рупий!, - глазки бомбилы сделались масляными и хитро забегали.

Я протянул руку, схватил прохиндея за шиворот и потянул на себя, вжав в спинку водительского кресла:
- Это я сказал триста рупий, френдоу! Понимаешь, я. А ты согласился!, - от моего рычания звякнуло внутрисалонное зеркало. :evil: Таксист тут же замолк и уменьшился в размерах.
Вот же ...! Реально вывел! Я вышел из машины и одним прыжком влетел в двери гестхауса - за себя я уже не ручался. Агра, туристическая Мекка Индии со всеми её "красотами".

Комната в гестхаусе меня разочаровала. На десяти квадратных метрах хозяева умудрились разместить такое количество мебели, какого хватило бы обставить дачный домик. Кровать, диван, пуфик, стол, два стула, деревянная подставка... передвигаться в комнате можно было только боком. Ладно, для пары ночей сойдет.
Идти искать что-то другое под вечер уже не хотелось.

Утром следующего для я отправился в Тадж - Махал. Хозяйский сын на приличном английском подробно описал, как мне туда дойти.
В цену билета помимо самого посещения ещё входит маленькая бутылка воды и пара носков, что очень актуально. Правда я, наученный опытом посещения Пакистана, прихватил носки и из дома. Так что по территории я гулял с карманами, полными носков

От билетной кассы до входа на территорию Тадж - Махала порядка 700 метров. Можно пройти пешком, а можно проехать на электромобиле. Выбрал второй вариант. Пока ждал остальных пассажиров, ко мне прицепился рикша - оборванец: "Господин, зачем вам эта повозка? Я отвезу вас до входа гораздо лучше и всего навсего за 1000 рупий! Ну, если вам это дорого, дайте хоть 500 рупий - это моя специальная цена только для вас... Хорошо, не хотите давать 500, дайте хоть сколько - нибудь...", - нытье продолжалось все 10 минут, пока мы стояли. Нет, индийские рикши и таксисты - это то ещё испытание для нервов...

Тадж - Махал прекрасен. Многословить не стану - все есть в интернете.
Входы на территорию.
Народу много. Не толпы, но прилично так.
Там вдали, за рекой... )
Вот такое вот количество народа.
Виды издалека.

Затем я поехал на велорикше в Красный форт. Затюканный оборванец велорикша мгновенно преобразился, когда я дал ему "всего лишь" 30 рупий и развопился на всю площадь, что он меня запомнил и непременно дождется, когда я пойду обратно. И ведь дождался! Правда атаковать не решился, долго ехал за мной ноя, что я негодяй и обманщик.
Красный форт в Агре интересен. Сохранность внутренних сооружений посредственная, плюс часть территории закрыта. Очень хорошо сохранились внешние стены форта (потом я обошел его снаружи по периметру). Форт в Агре значительно интереснее аналогичного форта в Дели.
]Вид на Тадж - Махал.

На следующий день я собирался поехать в Фатехпур - сикри...