aaant354

Могу попросить FeodoRy отписать что я у него покупал, и почтовая упаковка с его реквизитами есть.

Усиленный палец саттелитов из темы Усиленный палец сателлитов в КПП ib5 FF2/C-max 1.8/125 от FeodoRy. Когда то заказывал палец, думал поменять, но руки так и не дошли, авто уже продано, разбираю гараж.

Масло трансмиссионное 7w90 1л (1 790 199) закрытое, скорее всего просроченое

Выжимной подшипник FTE ZA2802.4.7 новый.

Шины 4шт Michelin Energy E3A 195/65 R15 Made in Germany. Остаток порядка 5мм. На одном заплатка.

Заменил топливный фильтр на LYNX LF-964M. Как и у многих стал не правильно показывать уровень топлива(2 раза специально снимал чтобы проверить правильно ли он встал), но уровень все равно показывает немного больше - где то на 1/5-1/6. Замерил родной датчик уровня(снятый с авто): пустой бак-210 ом, полный-0 ом. В цепь проводки(тонкий бело-красный проводок) идущей к датчику впаял резистор 39 ом (39/210 приблизительно= 1/6-1/5). Все стало как прежде. Индикатор инертный, где то через 15 минут усредняется показание).

civil-zz:

Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе.

Добавьте фильтр грубой очистки AUTO-GUR AGF1602781

dimm33:

это плацебо

Все может быть. Перед этой операцией за 2 т.км заменил топливный фильтр(грубой+тонкой очистки) - положительный эффект был, но не такой сильный. Возможно так же сказалась чистка МАП датчика, на нем были темные "соринки" и масляный налет.

PaveLbl4:

aaant354 все ясненько !)))будем еще раз снимать уже не для проставок а для промывки!)

Мне кажется, масляный слой на стенках коллектора создавал ненужные завихрения и колебания, соответственно воздух поступал не правильно(может и меньше), поэтому и эффект от чистки получился значительным.

PaveLbl4:

aaant354а как промывали ?залив воду внутрь чтоль?

Смешал воду и фэйри и залил оставил на несколько часов, потом немного повернул и еще на несколько часов, после промыл обычной водой высушил и большим(600мл) балоном-спреем очистителем карбюратора продувал, периодически давая стечь ему. Отмылось очень хорошо.

Пробег 137 т.км. Мотор 1.8, масло не ест, не тарахтел. Снял почистил и доработал подшипниками(поставил 6шт 5*11 и 1шт 4*13 на эпоксидный клей) коллектор, хотя люфта и так почти не было. Снимал на улице не трогая радиатор и опору мотора. Нижний болт откручивал/закручивал снизу частично открутив пыльник-защиту двигателя. Большинство клипс проводки позволяют перекусить родной хомут и вставить свой новый. Промывал коллектор водой с фэйри и очистителем карбюратора(и снятый МАП датчик, у которого сорвал шуруп крепления - пришлось высверливать). Кольцо и гайку с трубки ЕГР выбивал вместе молотком. Сапун был почти чистым(масло всегда менял через 10 т.км, 5W40)
Эффект очень значительный(думаю прежде всего от чистки)! Крутящий момент заметно поднялся и характеристика стала ровной - видимо теперь воздух поступает "правильно" и его больше.

Фильтр грубой очистки (сеточка) AGF1602781 производителя AUTO-GUR встал идеально на родную турбинку(бензонасос) без нагрева и плотно.

Имеется elm327 (Porfilic, PIC18F25K80, PL2303HX, v.1.5a). прошивал им год назад даже двигатель(около часа заливалась прошивка, считывалась примерно два), ставил опции и менял параметры в основном ELMConfig. Загорелся чек(егр шток вынут) решил стереть, но elm327 ни в какую не подключается к авто. Переставлял драйверы и новые(v1.9) с инета и старые с диска, но все равно в итоге сообщение {Превышено время ожидания корректного ответа ELM327. Полученный ответ на запрос "АТ **": ""} **-соответственно L0, WS, Z и тп в зависимости от программы...ответ ELM327 всегда "", те пустой. Пробный тест скорости также не проходит. Пробовал менять скорости в COM порту и тп, 28 ногу заземлять, ничего не меняется. При подключении Scanmaster так же НЕ пишет ELM327 v.1.5 chip detected. Бобик сдох?

Поменял прошивку(с 7M51ADD на 7M51VJ) на своем фокусе (1.8 рестайл, 2008 гв) с помощью китайского ELM327 (который Prolific PL2303, USB, сделал кнопку для переключения средней и высокоскоростной CAN), купленного за 16 баксов(в минске). Скорость выставил максимально возможную 115200, регулировки таймаута не было, обратил внимание что нормально работает если номер СОМ порта будет небольшим (я поставил СОМ1), WindowsXP SP3, ELMConfig (версия 0.2.8c) от civil-zz. Сначала считал родную прошивку блоками по 32 байта (по 64 и выше выскакивала ошибка) за 1час 45мин!!! (хорошо перед этим ноутбук проверил чтобы часа 2.5 работал, когда считывал по 64 приблизительное время считывания было в районе часа). потом зарядил ноутбук, проехал на машине чтобы подзарядить аккумулятор и поменял на новую прошивку за 26 мин!!! СПАСИБО разработчикам!
Согласен с rowdy - надо обязательно великим гуру создать счет на который мы, довольные клубни, высылали бы благодарность за их труды!
PS по прошивке пока еще не понял лучше или нет, но появилось ощущение что снизу крутящего момента стало больше, дерготни с 1 на 2 меньше, но теперь при резком сбросе газа происходит рывок...пока еще не адаптировлась педаль может быть?

mazda_user
там все верно. единственный момент это 2 и 3 выводы микросхемы могут быть напутаны (это входы и их нужно будет просто поменять местами если сразу не заработает). цветом рисовать смысла нет тк соединения обозначены(жирными точками). вообще желательно иметь хоть какой то опыт чтения и сборки схем. компоненты все подписаны. да у меня по 4ем свободным дорожкам идет плюс и земля на руле. не знаю сколько можно, но я специально проверял минут 10 на две дорожки они ни сколько не нагрелись(60 вт = 5 ампер на 2 дорожки те 2.5 ампера на дорожку это нормально). конечно запаралелить по другому не получится. конечно производитель улитки скорее всего один. никак не будет работать)) не фиксированная кнопка замыкает контакты на доли секунда те схема будет работать эти доли секунд поэтому, чтобы подключить к штатной кнопке я воспользовался реле 23.3777.
У нихрома минус главный один - нагреваться будет 0.7 мм, а не сантиметр. зачем мотать зиг-загом не понятно(самое простое витки). нужно ли под нихром 0.7мм резать дорожки?тем более на 3-5 мм и что такой нихром будет греть? внутренности руля? поверхность от этого не нагреется и разогрев должен быть быстрым.

да так!
Мощность=напряжение(приложенное к ленте-оно постоянно 12в)*ток; ток=напряжение(12в)/сопротивление; сопротивление= удельное_сопротивление*длину/площадь_сечения_проводника. соответственно мощность зависит от напряжения и длины проводника!все остальные параметры для конкретного НЭ постоянны. возможно производитель указал мощность при подаче напряжения в 12 В на 1метр длины(ведь если подать напряжение 12 В на 2 метра этого НЭ то на нем выделится в 2 раза меньше мощности) - но эти моменты нужно уточнять.
Будет она создавать складки или нет не знаю, но думаю вряд ли тк на ощупь мягкая ткань толщиной около 1мм.

mazda_user
влиять на здоровье не будет))) т.к. поле создаваемое лентой не сможет притянуть даже малейший кусочек металла. с нихромом поле будет больше т.к. там витков будет больше - индуктивность больше - поле больше, но все равно это никак не повлияет на человека. минус у нихрома - некрасиво и греть он будет неравномерно - нагревается только тоненькая нить нихрома(если сделать мощно то и кожу может прожечь).
60 Вт это как бы 4 ленты параллельно, но резать на 4 не было смысла - порезал на две. Физически есть левая лента и правая(уже которая на руле http://media.ffclub.ru/up95613-PICT2147.jpg) на каждой из них сделан отвод от середины http://media.ffclub.ru/up95613-PICT2152.jpg если первый зеленый провод и третий желтый провод соединить то получится две параллельные ленты.
Длину не помню, но чтобы на каждом из нагревательных элементов выделялось по 15 Вт те от ленты 30 Вт при напряжении 12-14 В сопротивление ленты должно быть около 4.8 ома не больше. Соответственно можно тестером (мультиметром, омметром) подобрать длину точно (тем более ленты бывают с разным удельным сопротивлением). через улитку идет только два провода это плюс и минус(земля). при включении кнопкой на панели приборов на схему через улитку подается 12 В. те схема в руле находится: датчик, регулятор(переменный резистор) и индикатор(светодиод http://media.ffclub.ru/up95613-PICT2206.jpg).
Про штатный не знаю, но думаю так же как и у меня. Возможно в штатных не лента, а вся поверхность руля из этой ткани. Кстати такие ленты используются в подогреве сидений.
Удачи!

mazda_user
Я делал в обхват руки, витками, но думаю лучше будет прямо по ободу. Мощности чем больше тем лучше(главное чтобы отключался при достижении определенной температуры) - у меня около 60 вт: нагревается довольно быстро, но слабее делать не стоит, ведь в первую очередь подогрев нужен пока салон не разогрел климат(те руль должен нагреваться быстро), хотя и в тепле иногда руки грею. У брата кадилак - там штатный обогрев руля нагревает чуть быстрее.

Alex395
все ломают этот разъем кусачками) и ломается он у всех одинаково))) в моем отчете есть фото где я подпаивался к не подключенной дорожке...после этого я аккуратно залил места где лента не подвижна термоклеем, а тот сломанный разъем поксиполом - чтобы при надевании мам он не продавился внутрь - не задевал ленту. перед установкой проверьте как крутится улитка - не должно быть никаких звуков трения, скрябания...