Autoslesar

Андрюхан77
На каком бензине ездите? В каком состоянии рулевая рейка? У меня такая же проблема. Уже года 2 как. Заметил, что на 92 бензине вибрация значительно сильнее. Заменено: приводные валы, шины, диски, тормозные диски колодки, амортизаторы. Есть большой люфт в рулевой рейке - планирую ее поменять

Добрый день, интересует стоимость ремонта

Если кто с таким сталкивался, подскажите, в чем дело: Форд фокус 2008 1.6 ат. При трогании с места, когда скорость около 10 км-ч в коробке раздается хруст. Проявляется только при условии, что я завел прогретую машину и поехал. на холодную не проявляется .

Андрей71:

blv А про специальные смазки для этих целей Вы ничего не слышали?Контакты мышки специально серебрят,золотят,или лудят-здесь же контакт не защищен покрытием. -- Добавлено: [mergetime]1263792980[/mergetime] A Autoslesar: Нет, дело обстоит не так. Плотность АКБ никто не мереет, замеряется уровень заряда по напряжению под нагрузкой и без нагрузки, а клеммы смазываются снаружи, чтоб перекрыть доступ кислорода к месту контакта. Почему Вы думаете, что на ТО кроме замены масла ничего не делают? Проверяют ходовую, тормозную, внешнее освещение, регулировку фар,регулировку ручника, считывают коды ошибок, смазывают петли, подкачивают колеса. Если Вы приехали на ТО с неправильно отрегулированными фарами, с проколотым колесом, и Вам выдали машину с теми же недостатками и ничего про них не сказали и не предложили исправить,  то это уже их косяк. На первом ТО, если нет жалоб клиента, ходовую и тормозную как правило осматривают мельком, потому что на этом пробеге с машиной все в порядке.  Если у машины уже серьезный пробег, то ее осматривают очень внимательно. Ну вот Вы сами косвенно подтвердили,что не делают... Ваши слова-если пробег небольшой,то значит с ней все в порядке.И нечего там смотреть!Именно так и поступают большинство дилеров.Но при этом платят за ТО все одинаково-и с большим пробегом и с малым.

А какой смысл придирчиво смотреть ходовую и тормозную, если у клиента нет жалоб и пробег маленький???

Андрей71:

Autoslesar Что это Вы сразу грубить?Вы сами- то пробовали протереть АКБ и померять плотность на ФФ-2,не снимая батарею?А смазка клемм-это не сверху помазать,а в месте контакта клеммы со штырем,т.е.без отключения тоже никак не сделаешь.Поэтому не надо защищать своих коллег (если Вы действительно автослесарь).А вообще,зря я с Вами спорю-Вы же не слышите-я же именно про то,что не делают,то что должны.Мне милостыни от ФМК не надо-обещали -сделайте,а если нет-идите лесом-сам с руками. Если владелец все знает и умеет-он в сервис не пойдет.И не должна каждая блондинка изучать авто.Для этого и сервис,что бы избавить ее от этих проблем.А на деле ее разводят,т. е. нарушают закон. -- Добавлено: [mergetime]1263534668[/mergetime] blv У меня получилась работа где-то 2500р-это недорого,если бы выполнялись все работы по перечню ФМК.

Нет, дело обстоит не так. Плотность АКБ никто не мереет, замеряется уровень заряда по напряжению под нагрузкой и без нагрузки, а клеммы смазываются снаружи, чтоб перекрыть доступ кислорода к месту контакта.
Почему Вы думаете, что на ТО кроме замены масла ничего не делают? Проверяют ходовую, тормозную, внешнее освещение, регулировку фар,регулировку ручника, считывают коды ошибок, смазывают петли, подкачивают колеса. Если Вы приехали на ТО с неправильно отрегулированными фарами, с проколотым колесом, и Вам выдали машину с теми же недостатками и ничего про них не сказали и не предложили исправить, то это уже их косяк.

На первом ТО, если нет жалоб клиента, ходовую и тормозную как правило осматривают мельком, потому что на этом пробеге с машиной все в порядке. Если у машины уже серьезный пробег, то ее осматривают очень внимательно.

Вообще , по моему мнению, проблема недоверия к официальным дилерам и к гарантии на автомобиль кроется в том, что владельцы автомобилей плохо разбираются в конструкции, рабочих процессах, эксплуатации автомобилей, они не читают гарантийные условия, руководства по эксплуатации, регламенты ТО, потом бузят, что их типа пытались развести на замену тормозной жидкости и зарядку АКБ.
Косяки при работе механиков - это тоже есть, но процент мал. При этом к официальному дилеру предьявить претензии проще, в отличие от гаража с чурками.

Андрей71:

A Autoslesar: Покажите, где это написано, что зарядка аккумулятора входит в регламент ТО?. Обслуживание аккумулятора на то - это очистка, смазка клемм, проверка уровня заряда Но,согласитесь,что и этого они не делают!Ведь код магнитолы не спрашивают,да и следов проведения этих работ не видно после ТО.Да и вообще,по-моему полный бред-проверить уровень заряда и заставить клиента доводить его до нормы.И это при том,что любые самостоятельные ремонты клиента воспринимается как несанкционированные действия и влекут за собой снятие с гарантии.

А зачем спрашивать код магнитолы, если аккумулятор не надо отсоединять, его надо протереть от грязи и смазать клеммы. А заряжать аккумулятор по хорошему надо часов 6-7 , при этом машина должна стоять в цехе, занимать место.
Что за бред вы все несете? Давайте за 6000 рублей вам на ТО будут все делать, еще сход-развал, замену колодок и прочую фигню, зарядку АКБ.
Есть четко регламентированные работы, ТО для того и нужно, чтобы главным образом продиагностировать автомобиль, все, что не входит в этот список - либо за отдельную плату, либо делайте сами.

Дмитрий фокусист:

sanekk: weber Напомню, цену ТО диктует ФМК, который произвел Ваш автомобиль... Причем в этой цене даже по форумским ценам заложены запчасти, причем на 3000 минимум. В итоге работ на 3000 остается, в которые входит большой перечень обязательных проверок, мойка и уборка салона (во всяком случае у нас). Самое интересное,что никакие проверки они не делают,атолько в счет их включают,доходит до того,что в списке рекомендаций рекомендуют зарядить аккумулятор,хотя его обслуживание входит в список обязательных работ ТО рекомендованных ФМК.

Покажите, где это написано, что зарядка аккумулятора входит в регламент ТО?. Обслуживание аккумулятора на то - это очистка, смазка клемм, проверка уровня заряда

dimcher:

Autoslesar Это Ваше мнение. И мнение работников дилерских центров. Только оно не соответствует закону о защите прав потребителей, статья 16: "2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме." На станции тойоты за эту операцию дерут аж 600 руб!!!

Это не обуславливание приобретению услуг, это дополнительные работы, которые оговариваются с вами при приеме автомобиля. Вы можете либо заплатить за снятие/установку защиты, либо снять ее сами в гараже, либо уехать из этого сервиса. Последний вариант лучше всего, тк если вы считаете каждую копейку, то можете обслуживать свой автомобиль сами, либо купить машину, более дешевую в обслуживании, либо ходить пешком.

Представьте себя на месте механика: Штатный пыльник можно отогнуть, либо открутить пару болтов и снять его. А чтоб снять защиту, надо подкатить стойку , подпереть ее под защиту, потом открутить защиту, учитывая, что иногда болты заржавели, либо погнуты, либо сорвана резьба.

dimcher:

Мне кажется пора уже перестать платить за снятие-установку защиты картера! Когда мы приезжаем на ТО, мы их не просим снимать ее! Если это требуется по процессу, это их проблемы по-моему, мы не должны за это платить! Это противоречит ЗоЗПП в конце концов!

Это дополнительное оборудование, снятие/установка которого не входит в регламент ТО, тоэтому должно оплачиваться отдельно. При проведении ТО снятие защиты обязательно, несмотря на наличие лючка, тк только после снятия защиты можно осмотреть двигатель снизу на наличие течей эксплуатационных жидкостей.

Надо померить ток утечки при включенной сигнализации.
Ставите машину на сигнализацию, ослабляете минусовую клемму и,перед тем,как ее снять, подсоединяете амперметр одним контактом к клемме АКБ, другим к минусовому проводу. После этого снимаете минусовую клемму и ждете секунд 30, пока стабилизируется ток. Ток утечки не должен превышать 10мА. Если он больше, значит надо искать причину, либо в сигнализации, либо в электрооборудовании автомобиля.
Если он меньше, значит новый АКБ был недостаточно заряжен.

Для того, чтоб проще было разместить сам двигатель под капотом, и его вспомогательные агрегаты: генератор, насос гур, впускные, выпускные коллектора и тд.

Сергей Неизвестный:

gl_wizard Ленточный тормоз представляет из себя стальную ленту с фрикционным слоем (примерно как тормозная колодка). Естественно, он изнашивается (как тормозная колодка), особенно при проскальзывании, она на проскальзывание не рассчитана. У меня вся лента была синяя от перегрева . Кстати, фрикционный слой там тоньше миллиметра. Ремонтировать гидротрансформатор не надо, а вот промыть его придётся, т. к. мусор маслом разносится по всей АКПП, а чтобы промыть гидротранформатор еог придётся разрезать, считай, тот же ремонт Если этого не сделать, возможные остатки мусора из гидротрансформатора могут опять попасть в АКПП, самое страшное, если в "мозги", тогда - хана. Сталл -тест - это тест "на сцепление", а не на работу АКПП, он покажет только работоспособность гидротрансформатора передавать крутящий момент от двигателя к АКПП, кроме того, есть шанс "оторвать" гидротрансформатор от площадки крепления к двигателю (там всего 4 болта) Тот соленоид, который двигает тормозную ленту работает при кик-дауне, он тормозит муфту 4 передачи. Кстати, соленоид там не один. Вот такие пироги...

Большая просьба ко всем, если чего-то не знаете, то не пишите, чтобы не вводить в заблуждение участников форума.
(Сталл -тест - это тест "на сцепление", а не на работу АКПП, он покажет только работоспособность гидротрансформатора передавать крутящий момент от двигателя к АКПП, кроме того, есть шанс "оторвать" гидротрансформатор от площадки крепления к двигателю (там всего 4 болта) ) - Сталл- тест - это тест не на сцепление а на работу АКП (кстати, а не на "АКПП") при сталл-тесте проверяется исправность фрикциона первой и второй передачи по количеству оборотов двигателя. Если фрикционы буксуют, то обороты двигателя будут выше допустимых.
И еще , как можно оторвать гидротрансформатор от площадки крепления???

J Juk2009:

В нашей машине есть печка и кондиционер Летом мам стало жарко мы жмем на А/С и ставим регулятор температуры в синий сектор. Происходит закрытие подачи охлаждающей жидкости из двигателя и запуск компрессора. Мы въехали в холодный тоннель и перевели регулятор в красный сектор. Выключился компрессор и открылась подача горячей ОЖ из двигателя. Одновременно кондей и отопитель работать не могут - есть механическая пер...кировка и это очень важно. Задача климат-контроля автоматически переводить регулятор температуры из красного в синий сектор и обратно в зависимости от заданной нами температуры, только и всего. У любого холодильного агрегата, аналогом которого является наш кондиционер, есть хорошая функция разморозки, т. е. подачи в испаритель горячих паров хладагента. Эта функция активируется в Форде переключением на обдув ветрового стекла. Когда ещё двигатель достаточно не прогрет а у нас уже запотели стекла (вчера был веселый денек), переключаем на обдув, кондей начинает подавать в испаритель горячий хладагент и вентилятор обдувает стекла быстро приготовленным теплым воздухом. Поэтому включена зимой у нас А/С или нет - без разницы, при условии что мороз на улице мгновенно не сменится на тропическую жару. Я прав?

Конечно, Вы не правы))). Что такое "горячий хладогент"? От чего он подогревается?

В Ведьмак:

А как всё-таки объяснить осушение воздуха при выключенном кондиционере (и при включенной лампочке А/С), подвести теоретическую основу, что-ли?

А никак не обьяснить. При температуре ниже +5 кондиционер не включится, а убедиться в этом можно открыв капот и посмотрев на муфту компрессора, ремень будет крутить шкив, но муфта будет разомкнута ,и компрессор будет неподвижен.

-Ал-:

ТОРТ Если погнуло ТОЛЬКО выпускные клапана, а впускные (судя по фото) целы, то дело, конечно не в 1 передаче, а в заводском браке - значит провернуло звездочку на распредвалу (то, что это произошло в момент сильно повышенных оборотов двигателя никак не оправдывает брака - звездочка не должна проворачиваться ни при каких оборотах). При этом сцепление разорвало не в момент его "бросания", а тогда, когда двигатель заклинил об клапана. Плохо, не только то, что отказывают в гарантийном ремонте, а и то, что могут быть погнуты шатуны и повреждены поршни. А это считай замена двигателя (( Кстати (для гарантийки) - нигде в инструкции не написано, что нельзя переключать со второй на первую.

Погнуло клапана не из за того, что провернуло звездочку, а из-за того, что в момент переключения на первую передачу обороты двигателя возросли примерно до 13- 15000 об/мин. Двигатель не рассчитан на такие обороты, клапанные пружины не успевают закрывать клапана, и уже подходит поршень и их гнет. С ростом оборотов клапана должны закрываться быстрее, но у них есть масса, следовательно - инерция, и эту инерцию должна преодолевать пружина. Силы пружины рассчитываются при проектировании двигателя как раз из условия максимальных оборотов, а условие - 7000 оборотов.
И еще : выпускные клапаны всегда "мясистее" и тяжелее впускных, у них стержень толще, сделано это для тоог, чтоб не коробиться от высоких температур, тк впускной клапан охлаждается холодной смесью, а выпускной - нагревается выхлопными газами. Поэтому возможно, что впускные, более легкие клапана, успели закрыться, а выпускные - нет, вот их и прихлопнуло. Поэтому однозначно не гарантия.

aleksiy77:

А постгарантийное ТО вообще даёт что-то или нет? Я например машину купил - предыдущий хозяин ТО-4 делал 2 недели назад. Кондёр не работает, машина не на гарантии уже. Имеет смысл идти ругаться с сервисом?

А в ТО не входит не диагностика ни ремонт кондиционера. Я, как мастер-приемщик одного из официальных сервисов могу сказать, что основная проблема в гарантии это то, что люди не утруждают себя изучением гарантийных обязательств, а потом мозги ... "почему вы мне лампочку по гарантии не меняете". Гарантия , в частности в Хонде, работает очень четко, все что положено, все меняем.

Бывают другие случаи: Люди новых машинах устанавливают сигнализации в неофициальных сервисах, потом на этих машинах выгорает подсветка климата и стерео системы, приезжают к нам с претензиями, и мы их посылаем... Ремонт примерно на 50 000 руб.

Откручивается шкив следующим образом: срывается ударным гайковертом (его можно попросить на шиномонтаже), никакая вэдэшка не поможет. Поставить на место - просто сажаете до упора и опять же пристреливаете гайковертом.

Написано же русским языком, что отражатель в ксеноновых фарах имеет меньшую шероховатость, чем в галогенных, поэтому запрещено в обычные фары устанавливать ксеноновые лампочки.

Скажите пожалуйста, что такое адапртивный, спортивный и экономичный режим, и где он переключается?