andrew005

Если бы внимательно читали мой пост, то я уже писал зачем управлять давлением!
Давление в рампе должно быть статичным, но не абсолютное, а относительно точки впрыска топлива. Тогда количество впрыскиваемого топлива легко подсчитать, зная производительность (постоянную, из-за постоянного давления) и время открытия форсунки. Точка впрыска - это впускной патрубок (Intake manifold), постоянное ли там давление? - Нет! Давление изменяется от режима двигателя (нагрузка, обороты, положение дроссельной заслонки). Таким образом получается, что необходимо городить саморегулирующуюся систему, которая поддерживает постоянное давление в рампе, но относительно впускного патрубка. Относительно же атмосферного оно гуляет, в чем можно убедиться подключив манометр к рампе и погазовать!
В классической "сливной" системе такая регуляция сделана механическим образом, регулятор давления, соединенный с впускным патрубком, держит постоянное давление в рампе, а излишки сливает в бак по "обратке".
В "безсливных" системах все хитрее. Как? - разбирайтесь Причем возможны различные варианты как и стабилизации давления, так и просто учета производительности форсунок при "гуляющем" давлении с помощью поправочных коэффициентов в "мозгах".

Мои пять копеек, почему нельзя насосом регулировать давление: Турбина насоса - достаточно инерционная вещь. Давление же меняется очень быстро. Турбина насоса изнашивается медленней, если работает в устоявшихся режимах.

P.S.

И конечно же, регуляция давления - совсем не для адаптации под расход топлива форсунками на разных режимах двигателя.

A AlexD Penza:

Поддтверждаю!

Ну так это тоже все из разряда догадок...
Хотите, подкину еще одну?

Давление в топливной магистрали статично относительно атмосферного, компьютером никак не регулируется (а только клапаном обратки, что стоит в бензонасосе).

Компьютер же, умеет корректировать время открытия форсунок, используя информацию от датчика абсолютного давления во впускном тракте и от датчика абсолютного давления топлива.

Подтверждаю, особо изменений в динамике не наблюдается. Громкость рёва прямо пропорциональна силе топтания педальки. Если разгоняться "внатяг" то никакого рёва нет, если "в пол", то ревет так, что уши закладывает.
Боюсь, что "узкое" место не во впускном тракте

Интересно, а американцы с безсливной магистралью тоже тупят по жаре?

Что вы так к Сплэну привязались? Ну не является он ШУМОпоглощающим материалом! Вот теплее в машине будет - так как закрытоячеистые вспененные материалы отличные ТЕПЛОизоляторы
Вы посмотрите на штатную шумоизоляцию любой машины, будь то Тазик или Фокус - в них используются материалы с волокнистой структурой. Именно такие материалы отлично ослабляют звуковые волны (о структурных шумах не говорим).
Почему же Сплэн настойчиво кладется во все наборы, и не менее настойчиво рекомендуется к установке? Ну наверно Стандартпласту необходим рынок сбыта для своих теплоизоляционных материалов

цитата:

противотуманки стоят 75$

Ага, за каждую...

цитата:

Номер тебе никто не скажет...

Вот больше всего меня удивляет в этой ситуации, что вы даже не знаете чего вам там залили.
Или раз нахаляву, раз помогает (и то не факт, что всем, и не факт что помогает) то отдаемся в умелые ручки чудо-агента ФМК? Если разобраться, потребитель имеет право знать...

И собственно говоря, как будет дело обстоять с гарантией?

Моя версия: Возможно, это не "новая прошивка" вовсе, а старая русфокусная прошивка в которую имплантировали калибровочные таблицы от другой прошивки. Возможно, калибровочные таблицы можно прошить в модуль, вообще не трогая прошивку целиком (тогда даже номер прошивки не поменяется, и хрен поймешь, что там вообще залито).
Проблема с дабл-стартом как раз навевает мысль о том, что калибровки "не совсем" подходят. А именно, регулятор холостого хода встает не нужное число шагов при старте двигателя.

Хватит человека пугать. Это у всех машин так. Вот что в сервисном мануале написано:

Легкое гудение, дребезжание
или металлический скрежет,
исходящие из коробки
передач на нейтральной
передаче
• Крутильные колебания
двигателя плохо гасятся
сцеплением
• Эти шумы не влияют на
работу и ресурс коробки
передач

Вот наткнулся на интересную вещь:
Резонатор

Оказывается, там где у нас стоит "Гусь", а у амеранцев стоит Резонатор Гельмгольца (цифра 7).

(его видно хорошо на этой фотке: под капотом )

Омериканцы предлагают "затюнится" и удалить его. Я же предлагаю наоборот, установить!
Как бы узнать его номерок? И даст ли что-нибудь его установка?

Вот и меня как бы тоже эта тема заинтересовала...
Провел эксперимент с наблюдением за температурой двигателя. Итог,
что утром, когда наружная температура 24 градуса, что днем (наружняя 32), температура двигателя лежит в разумных пределах 95-102 градуса. Причем в пробках, на холостом ходу - нижняя граница, а как "притопишь" сразу начинает расти .
Тупления никакого от температуры не выявил. Но вот стоит поставить климат в режим "Lo", как сразу же появляется "тупеж". Естественно, забортная температура на это дело влияет, но косвенно. На жаре кондиционеру приходится больше пахать...

Если посмотреть на кривую мощности двигателя (есть в факе), то видно, что на холостом ходу имеем 15-20 кВт. Компрессор кондиционера отбирает 2-3кВт, а может из-за жары и больше... Такая потеря пройти незамеченной не может!

Эх, против физики не попрешь, может Форд вовсе и не виноват.
Есть у меня непроверенная мысля, что чем меньше хладагента в кондиционере, то тем он больше мощности отбирает. Надо поехать заправиться чтоли...

Насчет замены гуся, думаю, процедура полезная, хоть и не решает проблему на все 100%.

Заметил интересную вещь.
Как известно, в 1.8 на заводе вкручивают свечи разных типов, т.е. две "платиновые" с конусным центральным электродом, и две "обычные" с тупым центральным электродом.

Один раз в мороз -33 машина не завелась, было ощущение что вспышки происходят только в одном-двух цилиндрах а дальше - никак. На сервисе выкрутили свечи, и обнаружилось следующая картина.
"Платиновые" свечи были мокрые в бензине. "Обычные" свечи были сухие, но в саже.

Отсюда можно сделать вывод, какие всетаки лучше для зимней заводки?

Закрывать тему будем когда когда будет ясна позиция (близкая к официальной), что это:
1. Признак планового износа сцепления и сигнализация ее быстрой кончины;
2. Конструктивная особенность сцепления (например супер-экологичные материалы фрикционных накладок трансформируют энергию трения в приятные мелодичные завывания "ууу" )
3. Выход из строя некой детали сцепления из-за дефектов материала или технологии изготовления с последующей гарантийной заменой (наиболее фантастическая причина)

А если внимательно посмотреть на первую фотку. То к одному из жгутов, входящих в этот разьем черной изолентой наглухо примотан еще один разъемчик. Но это не подстветка

Кстати, пустая колодка разъема точно не омывашка, у меня она есть, а колодка пустая.

Ну наконец починился! Поменяли трубку высокого давления.
Времени прошло 1месяц6дней, с учетом ожидания детали... Кроме сроков ожидания, никаких неприятных моментов не было. Дилер отработал на 5, не только в салоне, но даже и в багажнике уборочку сделали

А вы думаете мне починили кондиционер ? Как бы не так, заказанной трубки нигде нет в наличии. Уже 24-й день пошел, а погоды нынче в Москве стоят что надо...

цитата:

Ну я попробывал их закрутить и после небольшого проворачивания они "проскальзывают" как будто сорвана резьба. У кого нибудь есть такая байда? Так и надо?

Не переживай, это не саморезы. Это пистоны!!!
Так и быть должно, они не вкручиваются , а вставляются. А вот чтобы было легче обратно разобрать, их можно "выкручивать".
Все-таки хитрый крепеж не фокусе:)

Съездил на гарнтийку. Вердикт - пропускает некий гибкий шланг высокого давления. Заказали, теперь ждать... Всвязи с вводом в эксплуатацию объеденного склада запчастей, срок ожидания -неопределнный

Поменял зимнюю NF3 на штатный контик, так показалось , что шум не уменьшился, а наоборот - увеличился!!! Бедные мои ушки вянут, но думаю, я его доезжююю, отдавать жалко.

Тему нашел, в факе не нашел, если ее там нету, занесите пожалста:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=59413

Dark_Ginger
Прикататься должна. В мануале прямо и написано первые 500 км новые шины могут показывать неадекватные характеристики.
Но еще раньше "прикатаются" ушки, привыкнут т.е.