ALEKSEY_KIROV
10 December 2013
Здравствуйте, товарищи!
Помогите победить ошибку P0017. мотор 1.6.115.л.с. Недавно считал ошибки и обнаружил её, сбросил, она снова появилась. Причем чек не загорается.
Пробег сейчас 98000км. Замена ремня была на 72000км.
Двигатель тупит в районе 3000 оборотов. Например, если ехать на 4 й передаче и нажать газ в пол в районе 3000 об. то мотор начинает гудеть как самолет, причем разгон очень вялый. Свыше 3500 - 4000 об. если нажать газ в пол проблемы такой нет, разгон уже нормальный. Дальше интересней: Стоит остановиться, заглушить и сразу же завести мотор, то вся тупость на 3000 уходит и как будто лошадей 20-30 добавляется.
Что такое может быть? Ниже текст - описание ошибки. Может стоит датчики какие нибудь проверить-почистить? Может ли быть это связано со сбоем фаз из-за неправильной установки ремня? Или он вытянутся мог?
Скрытый текстP0017 Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor
Положение Коленчатого вала– Корреляция Положения Распредвала
Система плавнорегулируемого газораспределения (CVVT) установлена на звездочке распределительных валов. Эта система управляет распределительными валами с целью обеспечения оптимальной синхронизации клапанов в любых дорожных условиях. Блок PCM управляет регулятором масла (OCV), основываясь на сигналах от датчиков расхода воздуха , положения дроссельной заслонки и температуры охлаждающей жидкости.
Контроллер CVVT корректирует угол распределительного вала в зависимости от давления масла , поступающего через регулятор масла (OCV). В результате удается достигнуть оптимального взаиморасположения распределительного и коленчатого валов, повышается крутящий момент двигателя, снижается расход топлива и улучшаются экологические показатели во всех режимах движения.
Во время данной диагностики проверяется достоверность положения распределительного вала: не нарушается ли ожидаемый диапазон плюс некоторый запас, что может быть вызвано неправильным ремонтом двигателя или неправильной регулировкой цепи/ремня.
Если фактическое положение распределительного вала слишком запаздывает по сравнению с положением максимального запаздывания или слишком опережает по сравнению с положением максимального опережения, регистрируется код неисправности P0017. Продолжение регулировки в таком случае может привести к повреждению двигателя вследствие ударов поршня по клапанам.
Read more:
http://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_c...3y4C5A2x
ALEKSEY_KIROV
30 October 2013
Авто 2005г.в мотор 1,6 115л.с пробег 98000км.
Подскажите кто разбирается, обозначились ошибки P0036, P0136 и P0156
Первая это обогрев датчика.
А вот вторые 2 это нестабильность работы вторых датчиков.
Машина странно себя ведет. После запуска на холодную даже после прогрева тупит, больше гудения чем динамики.
Стоит заглушить и сново завести при прогретом моторе машину не узнать, появляется лошадей 50 наверно))
Вот показания графиков на прогретом моторе на холостом ходу. Они расположены согласно расположению датчиков по ходу движения авто по моему.
Первые датчики работают вроде бы.
Вот со вторыми явно что то не так. Стоит ли менять их??
ALEKSEY_KIROV
28 October 2013
Приветствую всех!
Мотор 1.6 115 л.с авто 2005г.в. пробег 98000км. Ремень менял на 72000км.
Машина начала подтупливать в диапазоне 3000 оборотов.
Считал ошибки онаружилась P0017 Соответствие положения коленвала (СКР) положению выпускного распредвала (СМР)
на ряду 1.
Чек не загорался. Сканер выделяет ошибку зеленым цветом как в ожидании.
Не могу понять следующее: если сместились метки или умирает муфта то почему нет ошибки DTC P0016: Соответствие положения коленвала (СКР) положению впускного распредвала (СМР) на ряду 1. Ведь обе ошибки как я понял относятся к одному распредвалу (ряд 1)
Подскажите, стоит ли вобще заморачиваться раз чек не загорается?
Если заморачиваться то какие действия предпринять?
ALEKSEY_KIROV
19 July 2013
1
Мотор 1.6. 115 л.с. пробег 93 т.км. Потекла трубка высокого давления по штуцеру.
Первый раунд: замена штуцера (короткий).
Пошел заказывать, а он оказался в наличии.
Выкрутил штуцер не снимая ни генератор ни сам насос гур. Ключ на 18. Распилил его болгаркой так чтобы можно было одеть на трубку. Удалил неисправный штуцер распилив его болгаркой. И заметил что на самой трубке выработка. Вообщем результат был отрицательным. После запуска течь была как и при старом штуцере.
Второй раунд: установка трубки от соболя.
Все сделал согласно описанной инструкции выше по теме. Течь побеждена. Покатаюсь понаблюдаю. Пока заметил то что насос стал работать шумнее. Но руль крутится как и раньше легко.
Если что пойдет ни так обязательно отпишусь.
Третий раунд планировал заменить всю магистраль на оригинальную.
ALEKSEY_KIROV
12 September 2012
ZenS:
|
16.07 К-Чепецк, поворот на ЗМУ |
че то давно не заглядывал в эту тему, и вот снова увидел свою машину, второй раз уже
ALEKSEY_KIROV
15 August 2012
А почему бюджетные koni STR.T никто не рассматривает?? Я 2 недели на них катаюсь. Ну жестковаты чуток, но думаю это кажется после ушатанных штатных амортизаторов. Управляемость зато как на болиде
ALEKSEY_KIROV
13 August 2012
pablo25061977цитата: |
А вопрос: где можно такой съемник и перепрессовщик сайлентов найти? |
См. статью "В 10 раз дешевле". Я заказывал токарю на местном предприятии.
цитата: |
а передний сайлет ушастый или бабочка чем перепрессовывать? |
Чертеж 1 в статье, ещё 2 стакана нужно точить.
ALEKSEY_KIROV
1 August 2012
- Casey -
Отбойники VTR. При установке обратил внимание что внутренний диаметр значительно больше диаметра штока коней. Пока скрипа нет. Буду наблюдать, спасибо за ссылку. А вот то что шток короче это да, это все заморочки производителя по разработке амортизаторов под определенную модель встомобиля.
Тюнингом замену амортизаторов без замены штатных пружин не считаю.
ALEKSEY_KIROV
1 August 2012
На выходных менял амортизаторы. При пробеге 85 т.км. описелся передний правый амортизатор. Ну раз так, то решил глобально подойти к ремонту. Были куплены:
-Опорные подшипники SKF.
-Отбойники
-Задние сайлентблоки передних рычагов LEMFORDER.
-Ну и 4 амортизатора. Долго выбирал между KYB, BOGE, и BILSTEIN. Сложилось мнение что по качеству они все примерно одинаковые. И приобрел в итоге KONI STR.T, т.к. цена за комлект вышла чуть более 10000р. + гарантия один год вне зависимоти от пробега. Тогда как за чешскую KYB выходило так же.
По ремонту:
-Один из 2 сайлетблоков был без масла.
-Отбойники в хлам удолбаные. ( у нас "лучшие" дороги).
-Подшипники были набиты песком и туго поворачивались.
-Пыльники и опоры в идеале.
По жесткости:
Не стал заморачиваться жесткостью коней, т.к. жесче штатных уже некуда. Да и знакомый установил кони спорт, и уверял что жесче не стало, только плюсы по управляимости.
Все работы провел сам (спасибо форуму
.), и в итоге остался супер довольным, ощущения от езды как на новой машине. По эксплуатации аморизаторов по нашим дорогам сделаю выводы чуть позже.
Androcus
Трубой 0,5м. Но момента затяжки на этом болте не было. он тянулся как пластилиновый. Тогда как оригинальные болты намертво затягивались, их и метровой трубой так не растянешь, скорее резьбу можно сорвать.
taylor2kНа вид они неплохие. Но я же литолом помазал болты
. Когда откручивается все, проблем в ремонте задней подвески не вижу.
Поменял сайленблоки подруливающих рычагов задней подвески.
Была изготовлена приспособа по чертежам статьи "В десять раз дешевле"[CUT="картинка"]
ALEKSEY_KIROV
28 June 2012
для справки: стойки заднего стабилизатора
цитата: |
Moog FD-LS-3662 (в ПЯТЬ раз дешевле оригинала) |
отходили у меня не более 20000км. (лето и зиму). сейчас гремят так что уши закладывает
Штатные заменил на 65000км. Купил на замену lemforder 32010 01 говорят не хуже оригинала 750р. за шт.
ALEKSEY_KIROV
20 June 2012
AnikiyПро пружины понял, спасибо.
Если болт прикипел к втулке сайлеблока вокруг которой резина, то если в гайке болт пойдет то разрушит резинку провернув ее и начнет разгибать сам кронштейн подрамника или другого рычага.
Болты конечно заказал, вот мучаться пилить че то не охото. Попробую замочить проникающей жидкостью. Дня 3 буду каждый день смачивать. Думаю открутятся с придерживанием гайки. Отпишусь о результате.
ALEKSEY_KIROV
20 June 2012
цитата: |
Собиаем все так (я описываю только замену косточки подруливающей, остальное пока не делал):1. Ставим машину на подставку, вытаскиваем из под нее домкрат.2. Домкратим кулак колеса (то есть продольный рычаг), подставив домкрат под место крепления поперечного и продольного рычага (который большой, под пружину).3. Рядом с отбойником ставим брусок длиной 113 мм, и домкратим кулак до того, пока брусок верхней частью не упрется в подрамник. Домкратится легко, меньше гораздо геморроя, чем вытаскивать пружину. |
Разве пружина при таком сжатии не начнет поднимать всю машину??
ALEKSEY_KIROV
20 June 2012
Помогите понять, прочитал всю тему, немного запутался.
Собрался менять сайленблоки подруливающих рычагов задней подвески. Машина 2005г.в. все резинки развалились, рычаги стоят криво и в некоторых местах трут об места их крепления.
У некоторых возникают трудности с выкручиванием болтов, там что разве гаек нет, или они приварены к подрамнику? Заглянул под машину увидел вроде как гайки с шайбами.
Обязательно ли приобретать еще и эти болты?
И еще вопросик по пружине, её обязательно нужно снимать чтобы обеспечит расстояние между рычагами 113мм?
ALEKSEY_KIROV
31 March 2012
1
furry-cheetah
Я решил свою проблему. См. тему "Напряжение бортовой сети" страницу 3.
ALEKSEY_KIROV
9 January 2012
ShefukВот и я боюсь шевелить. Вдуг сильнее побежит. Думаю попробовать залить жидкость "тюнинг, герметик для гидроусилителей от hi-gear".
Спасибо за совет. Если не поможет, то штуцер помеяю. Эх, разбирать то как неохото
ALEKSEY_KIROV
6 January 2012
Кто сталкивался с проблемой течи из штуцера, помогите советом пожалуйста.
Случайно заметил влажное пятно вокруг места присоединения трубки высокого давления в насосу ГУРа. Течь небольшая, даже можно сказать что потеет вокруг штуцера. Пошевелил трубку, она немного болтается в месте захода в штуцер, но сочится именно по резьбе.
Полистал странички темы, нашел что можно подмотать ленту-фум, что прокладка там ненадежная.
Вопрос в том что, реально ли подтянуть или подмотать ленту не снимая генератор и непосредственно сам насос? Может каким то хитрым, доработанным ключом на 18 (вроде бы) можно добраться до штуцера?
Заранее благодарю!