DENVER22

Привет! Поставил себе скандинава и решил отчитаться! Спасибо всем за тему, очень полезная.
У меня испанец гиа 2008г с датчиком света и пока я не сделал скандинава считал, что я имею лишнюю приблуду в виде этого автосвета!
Итак отчет:
1. Купил реле от калины за 70 рублей и набор предохранителей.
2. Вставил реле в Гем и понял, что у меня нет ни контактов под реле, предохранитель, ни перемычки.
3. Снял клемму батарейки и снял модуль. Чтобы не парится с предохранителями сделал фото Гема.
4. Разобрал корпус Гема используя нож и отвертку. Ничего сложного.
5. Плата Гема состоит из двух частей, спаянных перемычками. Приятно был удивлен, что в том месте где нужно ставить реле плата однослойная и ничего распаивать не надо.
6. Из старого мотоциклетного коммутатора вынул клеммы, используя ножовку, надфиль и кусачки сотворил шесть контактов.
7. Припаял контакты на плату. Перемычку решил вывести не через большой разъем, а сбоку Гема - так проще, да и нужных клемм, чтобы вставить в разъем, у меня не было.
8. Собрал корпус Гема, предварительно сделав в нем две дырочки для вывода проводов перемычки.
9. Перемычку сделал из провода длиной 10 м (продавался так, я не стал резать). При включении скандинава и смотанном в комок проводе он ощутимо греется. За 10 минут работы при -10 град. рука уже не терпела.
10. Открыв капот не обнаружил открытой проводки для распределения по подкапотному пространству. Поэтому решил сразу убить и второго зайца. Снял колесо, подкрылок, крыло и получил доступ к бачку омывателя. Имеющийся 10-и метровый кусок кабеля распределил по бачку и закрепил скотчем. Теперь у меня паразитное тепло кабеля подогревает омывайку в бачке. Через перегородку провод тащил сквозь резинку где до этого протягивал провода сигнализации.
11. Два часа паял Гем, вечер провозился с крылом - теперь все работает как надо, доволен как слон! Алгоритм мне нравится: днем светит ближний с 70% интенсивности, подсветка приборки и габариты выключены; вечером сначала включаются габариты и подсветка приборки, затем 100% ближний свет!
12. Не бойтесь разбирать Гем - это не страшно. Когда протягивал провода скинул один разъем без отключения батарейки. Загорелась лампочка движка на приборке, проверил в тест режиме - оказалась ошибка Can шины. Т.к. режим работы двигателя не изменился, понял, что ничего страшного и поехал из гаража домой. Снятие клеммы батарейки ошибку не устранило. После окончания поездки лампочка сама погасла и больше не загоралась.
А удовольствие от работающего скандинава осталось...

Привет! Я решил проблему подъема крышки багажника!
Только вот думаю не заинтересует вас эта идея, т.к. все кто здесь высказывался хотят соорудить себе приблуду за 1000 баксов, а не просто открывать багажник не пачкая рук!

У меня все просто, купил 2 пружины от коробки передач девятки или десятки. На моем седане на крышке багажника две резинки, я их снял (пружины подбирал по диаметру резинок), на пластиковые крепления навернул пружины, а на пружины опять надел резинки. Получились те же буферные резинки, только на небольших пружинках.
При нажатии кнопки брелка багажник подпрыгивает на 1,5-2 см. Этого вполне хватает чтобы ухватится за чистую верхушку крышки багажника! И весь бюджет переделки 15 рублей!!! Сделал на стоянке магазина, сначала думал что не будет держаться, и потом хотел закрепить покрепче, но езжу уже 3 недели - все работает без нареканий.
Всем советую! Поначалу не хватало усилия для полного закрытия, т.к. рука давала по привычке малое усилие, но потом привыкла и сейчас ошибок нет - точно дозирую усилие закрытия, необходимое для сжатия пружин.
Вот и все! А все только пишут и мечтают, а не делают.

Ну вот и я сигналку поставил на свой фикус (2008 SE 1.8 Гиа). Решил, что надо отчитаться. Тем более, что не смотря на полный просмотр темы ньюансы установки все-таки возникли.
Начну с того, что три часа будет ставить профессионал. У меня на полную установку ушло четыре дня. День прозванивал, разбирался в проводах, день паял провода концевиков, день тащил провода под капот, ставил кричалку, концевик капота, день разбирал дверь. А еще надо купить диоды, реле.
Ставил без CAN модуля, т.к. так сложнее, но дешевле.
Скажу прямо, места для установки мало. И как ни старался получилось немножко колхозно, свою сигу сам отключу за три минуты, даже если забуду как ставил.
Итак. Для моего Гиа 2008 концевики дверей и багажника описаны верно. Нашел их в модуле GEM в маленьком красном разъеме. Питание сигналки взял от толстого красного провода из большого зеленого разъема, 12В при включении зажигания от "зеленый\белый потолще". Там же поворотники (син и син/оранжй). Все подключения через диоды 1N4007, только для поворотников диоды поставил родные от сигналки, они потолще - значит помощнее. Сигнал от сиги должен проходить к поворотникам, обратно - нет. Сигнал от концевиков должен проходить к сиге, обратно - нет. В пороге взял управляющий провод багажника (бел\зел). Его подключил в разрыв через нормально разомкнутое реле и диод, т.е. провод разорвал, соединил через диод, а реле подключил на конец из багажника. Реле дает по команде сиги на провод багажника кратковременно +12, а диод не пускает сигнал в GEM. В то же время багажник можно открыть и с ключа - диод от GEM сигнал пропускает. Там же бензонасос (зел/оранж), его подключил к проводу блокировки через нормально замкнутое реле. Масса тоже в пороге. Сирену и концевик капота протащил через резинку в перегородке (она большая и толстая, только неудобно - шумка мешает). Передатчик приклеил у зеркала на скотч, дальность связи нормальная, брелок открывает с 300-400 м прямой видимости. Провод передатчика за обшивкой стойки - ее даже снимать для этого не пришлось. В двери у блока стеклоподъемника черн\оранж - открытие ц.з., черн\зел - закрытие. Снимал для этого дверь.

А теперь нюансы:
1.При подключении поворотников они моргают без зеркал и противоположно центральному замку. Т.е. если открыть ключом они моргнут два раза, то с брелка моргнут один раз, при закрытии наоборот. Хотя это зависит от сигналки. Мне не нравится.
2. При прозвонке провода бензонасоса выяснил, что на нем +12 при повороте ключа (кратковременно) и постоянно на заведенном двигателе. Т.е. правы были те кто писал, что если рвать бензонасос, то рвать как можно ближе к баку и защищать от вскрытия, а то можно подать на него +12 и ехать наплевав на блокировку.
3. Толстый желтый провод уходящий в капот у меня отсутствует и рвать его как предлагали ранее для обесточивания всей приборки и движка я не стал. Блокировать форсунки или катушки я не хочу, т.к. не люблю ложных срабатываний и лампочки в приборке впоследствии. А еще когда-то давно я угробил катализатор...
4. У моей сигналки SHERIFF ZX-925 нет положительного концевика капота/багажника (только отрицательный), поэтому я его сначала подключил к дверям, что не удобно. А затем из реле сочинил инвертор (инвертор "мегуна", описаную ранее у нас не продают). Теперь при открытии багажника с брелка снимается охрана капота/багажника, а при закрытии багажника машина ставится на охрану.
5. Блокировка нормально замкнутым реле не имеет смысла, т.к. при отключении питания сигналки, которая все-равно под бардачком стоит, вырубаются и сирена и блокировки. Блокировка нормально разомкнутым реле небезопасна, т.к. если блокировки (например питание движка и приборки) включатся во время движения - вам кирдык. Обдумайте это! Что безопасно блокировать, а что не имеет смысла.
6. Внимательно прочитайте пост про снятие обшивки двери (спасибо Dmitriy72). И желательно запаситесь клипсами - они, я думаю, одноразовые. При попытке снять сильными и аккуратными движениями я оторвал одно крепление и три клипсы вырвал из обшивки, а не из двери. Пока держится. Клипсы прежде чем вернуть на место нужно сжать - внимательно осмотрите их конструкцию, тогда поймете о чем я.
7. Снимать дверь придется, это действительно не страшно (два неокрашенных болта). Разборка двери по алгоритму описанному ранее: накладка ручки, два болта, рамка внутренней ручки, динамик (внимательно с креплением к рамке двери), обшивка, ручка двери, электроразъемы, стеклоподъемник, овальные серые заглушки, ослабляем и вынимаем стекло, снимаем оцинкованную пластину.
8. Чтобы двинуть стекло не нужно подключать стеклоподъемник, нужно его снять и двигать стекло рукой. И не забываем выбить внутрь три черных пистона. Снимать наружную ручку и откручивать замок двери не нужно. Если захочется снять разъем с замка - то вставьте отвертку на ощуп в нижнюю часть разъема (понимание куда вставлять приходит после снятия). Снятие разъема гофры после снятия двери невозможно сделать одному - дверь довольно тяжелая. Для его снятия нужно оттянуть резинку, утопить четыре упора (расположены где точки на резинке), вынуть разъем и отключить провода на его торце. После чего гофра вынимается через проем двери - и вся проводка у Вас в руках. Паять провода удобнее у стеклоподъемника - он CAN расшифровывает и отправляет аналог на замок и др. устройства, т.е снимать разъем замка двери необязательно.
9. Подлесть к перегородке моторного отсека для установки датчика непросто - мешает шумка, может лучше его сбоку разместить, там и настраивать его проще.
10. Провода от замка я протащил через гофру, примотал изолентой сбоку разъема (благо один из упоров разъема я сломал при снятии, поэтому появилось место для проводов, или не благо). А вот как провести провода внутри стойки - это проблема! Стойка имеет горизонтальные перегородки в месте крепления двери, поэтому вертикальное перемещение проводов до порога не увенчалось успехом. Чудесным образом протащил до первого отверстия от пистона используя стальную проволоку через маленькое отверстие в углу перегородки, дальше пришлось сверлить новое отверстие, т.к. пистон тоже надо куда-то вставлять, далее до порога, под изоляцией водительской ниши до туннеля, дальше под тросиком рычага коробки в туннеле и затем к сигналке у бардачка. Ушло на это целый день.
11. В начале темы человек писал (voovius), что ему протаскивали провода не снимая дверь. Попробуйте снять разъем гофры на установленной двери, тогда возможно через проем динамика протащить провода по гофре и подключить к разъему у стеклоподъемника. Но т.к. это само протягивание очень сложно', то стоит ли, если для снятия двери нужна головка на 8 и помощник на 2 мин?
12. Проделав все это мне захотелось еще почудить и я сделал дистанционную глушилку как описал "Серый". спасибо ему за идею. Получилось здорово. Вышел зимой, завел, нажал кнопочку, вынул ключ, а машина осталась заведенная. Поставил на охрану и ушел чай пить! Если сработала сигнализация или я нажал на кнопочку - машина глохнет без угрозы безопасности. И все это у меня на брелке отображается. Только я решил на одном реле противотуманок и немного усовершенствовал схему. В ближайшее время отпишусь!

Прошу прощения, что перебиваю, но замучался искать. Есть ли ограничение на максимальное давление бензонасоса? У меня в книжке написано должно быть 2,2 атмосферы, а по факту в рампе 3,5? В сервисе сказали что хорошо что не меньше. А у меня вопрос: Может ли такое давление повлиять на работу машины? (обратка не засорена, проверяли). Спасибо.

Привет. Когда купил трехлетку 1.5 года назад со 105000 пробегом, поначалу сильно запарился. были проблемы со стартером, подгревом,кнопками стеклоподъемника, бензонасосом, лопнуло ветровое стекло, менял сцепление,грм, ремень кондюка, чистил сам кондюк. Потом помыл двигатель и спалил катушку, а за ним сжог катализатор и резонатор. пришлось попыхтеть. Сейчас пробег 155000, был на ремонте почти год назад. Сейчас очень доволен машиной. Всего на запчасти за все время эксплуатации тысяч 20 потратил. Если руки ростут откуда надо то совсем не эатратно получается. Хочу заказать новый Фокус.

Привет! Если не секрет подскажите какое давление должен выдавать насос? Есть ли ограничения на максимальное давление, или важна только нижняя граница? (Русфокус 1.8)

Мужики, не парьтесь, найдите яму! Я свой трудный КХХ (1,8 зетек) за десять минут снял. Дольше из балончика прыскать когда снятый промываешь. Нужен ключик на 8 (лучше головкой) и если получится снять с него клемму без снятия гофры, то больше ничего. Дольше думал и читал на форуме о нем.

Мужики! Может встречал кто такое?
На 110 т.к. поменял ремень ГРМ с роликами. На неоригинальные. При этом родной ролик развалился, потрепал ремень, но все выстояли (чудо, вовремя поменяли). Для упрощения последующей работы поставили метки на распредвалах. Поездил месяца два, вдруг (на юге дело было) пропала мощность. Еле доехал до дома. Долго искали причину, но обнаружили ее когда крышку ремня сняли. Распредвал впускных клапанов был провернут НА ДВА ЗУБА! Был в шоке поскольку чудо уже второе! Еще бы пару зубьев и клапанам кирдык! Отсюда и чихи-пыхи и потеря мощности. Проверили ремень - в норме, на всякий случай заменили натяжной ролик на родной (за 2,5 килоруб)
КТО-НИБУДЬ ВСТРЕЧАЛ ПОДОБНОЕ?
Что посоветуете делать?

Мужики! После создания темы я конечно обчитался изрядно на форуме. И про клапан тоже. Даже хотел попробовать сам почистить, но вот так с ходу без извращенного инструмента без ямы снимать его не захотелось. А может хрен с ним? Срочно скажите Вы бы поехали или нет? Это главный вопрос, т.к. я уже сегодня вечером еду.
Бак месяц назад чистил, фильтры по всей топл. системе поменял включая перед насосом. Сказали бак очень даже ничего по сравнению с фокусами из Москвы! (хлама почти небыло, только сеточка покрыта слоем ржавчины от нашего бензина)
ЗЫ. А что в форсунках тоже может быть проблема? Может почистить?

Привет! Может кто сможет помочь?
Сегодня заехал к дилеру с моей проблемой: периодически на горячей машине пропадает холостой ход, т.е. она глохнет. Ехать можно, но некомфортно когда гидроусилитель или тормоза исчезают. Через час-два все как ни в чем не бывало.
Консультант дилера отправил на диагностику (две-три недели) и не рекомендовал дальние поездки. А МНЕ ЕХАТЬ НА УКРАИНУ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ! Что делать?
До этого претензии к машине были: при запуске двигателя машина очень вяло реагирует на открытие заслонки, дашь резко газу, а обороты сначала падают так что она чуть не глохнет, а потом медленно возрастают. Редко с первого раза холодным удается тронуться.
Что это может быть (бензонасос, клапан холостого хода, регулятор давления топлива, форсунки?) и протянет ли это еще пару-тройку тысяч километров?
Фокус1, нашей сборки, 1,8л, 2002г, 120000 км.