mmy

Andr283

Большой расход при более-менее нормальной работе двигателя и негоночной езде - как правило проблемы с лямбдой.
Поломку лямбда-зонда можно определить лишь по большому расходу (иногда еще двигатель подергивается или захлебывается из-за неправильного смесеобразования). Я, например, определяю поломку лямбды по выхлопу - выхлоп с гарью и воняет незгоревшим бензином.

tolford
Не стоит ставить старые колодки, может самому себе боком выйти.
Делай проставки, и катайся спокойно (пол-страны на литье с проставками катаются). Это единственный приемлемый вариант в твоей ситуации.


А вообще диски надо покупать не от балды, а в соответствии с рекомендуемыми производителем параметрами.

Да, точно. Полазил по Инету и нашел, что на Скорпе электрическая АБС, а на Фокусе вакуум-электрическая (такие ставили также на Сиерры).

Еще раз прошу прощения, господа фокусоведы.


IgorGhia

В свете последних откровений ( на мою голову) Вам придется проверять еще и вакуумные цепи.
Судя по симптомам, скорее всего с ними и будет проблема.

Хорошо, господа. Раз вакуумник имеется, то прошу прощения.

Просто ввело в заблуждение то, что на моем Scorpio нету никакого вакуумного усилителя, а на Фокусе жена уехала и будет нескоро.
Свою то тачку излазил вдоль и поперек, а Фокус еще не успел.

Еще раз извиняюсь.

BorisMan

В описанной Вами ситуации на моей машине:
1. В случае поломки гидроаккумулятора или насоса тормоза просто пропадут!!! Недоделка со стороны инженеров Форд. Такую ситуацию я описывал выше.
2. Если полетит блок управления, то просто отключится АБС, а тормоза будут иметь место быть, так как насос питается, фактически, напрямую от генератора через датчик давления.

Еще раз прошу прощения за свою оплошность.

IgorGhia

Да, те явления, что вы описали характерны для авто с вакуумным усилителем.
Но в случае АБС нету никакого вакуумного усилителя. Нет в нем необходимости. Не надо уменьшать усилие на педали, потому как
если нет АБС вы, фактически, надавливая на педаль, давите на поршень суппорта или тормозного цилиндра, а если АБС есть, вы давите только на шток главного тормозного цилиндра, а на поршень суппорта давит тормозная жидкость, содержащаяся под давлением в гидроаккумуляторе.

А те явления, что вы описали, если и появляются на машине с АБС, то явно не из-за тормозной системы вообще.

Господа!
Ну кто-нибудь, сфоткайте и покажите мне АБС с вакуумником. Я бы прослезился и глубоко извинился перед Вами за свой тупизм.

Давайте, давайте, господа! Сфоткайте и покажите мне вакуумный усилитель на АБС!

Господа! Ну подумайте сами - нахрена в случае АБС вакуумный усилитель. Там и усилия то на педали никакого нет.
Я не спорю, что вакуумный усилитель имеет место быть, но не в случае АБС.

sereza
Да скорее всего вода в разъемы попала. Бывает, иногда, после мойки машины.


Хотя может и кнопка стеклоподьемника рассыпалась.

Александр1975

В вашей ситуации, скорее всего, отчасти развод, отчасти нет.
Да, судя по всему, биение у вас было из-за кривых дисков. Но диски кривыми стали после сервиса.
По опыту знаю, что диски очень легко повредить, если менять колодки варварским способом. Например, разжимать суппорта,
забивая отвертку молотком. Диск гнется только в путь. Сам пробовал, дуболом .

А что касается деформации дисков на ходу.
Врятли диски деформируются при проезде через лужу после длительного торможения. А вот при экстренном торможении километров так с 200 - очень может быть.

Да не будет никаких рывков при таком эксперименте. Двигатель просто начнет захлебываться.

А дохлое сцепление ни с чем не спутаешь. Попробуй резко тронуться или динамичный разгон - и все станет ясно. Движок ревет, а нихрена не едешь и вонь по всему салону (если еще хоть что-то от диска сцепления осталось )

Провалы и рывки при динамичном разгоне - проблемы в двигателе, сцепление не при чем.

IgorGhia

Насчет задних суппортов. Чтобы вдавить поршень суппорта, его надо крутить. Не помню только: по часовой стрелке или против. Все из-за ручного тормоза. Там внутри поршня штифт с резьбой, на который надевается рычажок ручного тормоза, приводимый в движение тросиком ручника. Когда тянешь ручник, этот штифт выворачивается из поршня суппорта и выдавливает последний. Чтобы вдавить поршень, необходимо поршень навернуть назад на штифт.
Когда установишь суппорт на место и несколько раз нажмешь на тормоза поршень встанет в рабочее положение.

Кстати многие недооценивают необходимость менять тормозную жидкость при покупке авто.
А зря.
Расскажу случай из жизни:
Еду за городом в пробке. 5 метров проехал, остановился, опять 5 метров, остановился. Жара - градусов 40 на солнцепеке. Еду где-то часа полтора таким образом. Тут вдруг надо тормозить, а у меня педаль тормоза колом встает, загорается лампа АБС и лампа низкого давления тормозной жидкости. И при всем при этом тормоза тю-тю. Короче, остановился я уже в канаве придорожной . Впрочем, без особых последствий - морду подрихтовал, радиатор порвал, фары высыпались, бампер отскочил.
Когда доехал на эвакуаторе до дома, стал разбираться в чем дело. При частых торможениях давление в гидроаккумуляторе постоянно сбрасывается и насос тормозной жидкости работает практически постоянно. По такой жаре насос при постоянной работе жутко нагрелся (когда вылез в канаве из машины и дотронулся до гидроблока - руку обжег). Из-за этого тормозуха с большой примесью воды (что естественно, если ее не меняли с момента производства машины) !закипела! и резко упало давление в гидроаккумуляторе, так как насос не предназначен для прокачки пара. А нет давления в гидроаккумуляторе, нет и тормозов.

Так что смотрите. Менять или не менять тормозуху - дело ваше, но из-за такой мелочи (хотя какая это мелочь) можно и влететь по крупному, а можно и окончательно.

Ошибочка закралась в предидущем посте!!!
Конечно, штуцеры для прокачки тормозов не на ступицах, а на суппортах.
Прошу прощения.

Господа!
НИКАКОГО ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ В АБС НЕТ!

Состав АБС:
1. Гидроблок (в нем собственно и смонтированы клапаны АБС и главный тормозной цилиндр). Смотри где расположен бачок тормозной жидкости, гидроблок будет под ним.
2. Гидроаккумулятор. Располагается на гидроблоке. Предназначен для содержания тормозной жидкости под высоким давлением(в моей машине в нем нагнетается давление тормозной жидкости до 20 атмосфер).
3. Насос. Устанавливается также на гидроблоке. Предназначен, собственно, для повышения давления тормозной жидкости в гидроаккумуляторе.
4. Блок управления АБС. Блок электроники для управления АБС. Хрен знает где он у вас располагается.
5. Датчики АБС. Предназначены для определения скорости вращения колес автомобиля. Расположены соответственно на ступицах.
6. Шелупонь всякая, типа контрольной лампы АБС, датчика давления тормозной жидкости и т. д.

Принцип работы:
Когда заводим автомобиль:
Запускается насос АБС, нагнетающий тормозную жидкость в гидроаккумулятор до определенного давления. Как только достигнуто требуемое давления контрольная лампа АБС гаснет.

Во время движения автомобиля при ненажатой педали тормоза:
АБС не работает. Давление в гидроаккумуляторе поддерживается насосом на требуемом уровне.

Во время движения автомобиля при нажатой педали тормоза:
Тормозная жидкость под давлением подается из гидроаккумулятора на тормозные цилиндры колес также как и в обычных тормозных системах, но здесь роль вакуумного усилителя выполняет гидроаккумулятор (хотя такое сравнение немного неправильное). Блок электроники производит сравнение скоростей вращения колес. Если какое либо колесо вращается с меньшей скоростью, чем остальные, на тормозном контуре данного колеса по сигналу блока управления срабатывают перепускные клапана, сбрасывающие часть тормозной жидкости из тормозного контура данного колеса в бачок. Давление тормозной жидкости в контуре данного колеса понижается и оно, грубо, начинает тормозить не так сильно, как остальные. Скорость вращения данного колеса повышается, что регистрируется блоком электроники. При выравнивании скоростей вращения всех колес, перепускной клапан закрывается и все происходит по новой. Отсюда и "трещание" АБС из-за прерывистого срабатывания перепускных клапанов.
При всех этих действах давление в гидроаккумуляторе понижается до определенного предела, после которого включается насос и начинает нагнетать тормозную жидкость в гидроаккумулятор.

IgorGhia
Раз лампы не загораются, значит давление тормозухи в норме, датчики АБС в норме.
Могут быть проблемы либо с клапанами, либо с тормозным цилиндром, либо с тормозными магистралями (последнее маловероятно).
Попробуй поменять всю тормозуху, выкачивая ее через штуцеры для прокачки на ступицах.
Делай так: грушей высоси всю тормозуху из бачка, залей свежую. Далее прокачивай все контуры тормозной системы, чтобы выкачать старую тормозуху их магистралей и тормозных цилиндров. Не забывай при этом подливать тормозуху в бачок.

Если это не поможет, скорее всего придется менять гидроблок . Эта тварь неразборная.
Можешь для этого ехать в сервис, потому как на FF добраться до гидроблока - пол-движка придется разобрать.

Но для начала тормозуху всетаки поменяй. Это несложно, а помочь могет.

А разве на машине с АБС есть вакуумный усилитель?

IgorGhia
В данной ситуации может быть поломка где угодно: неисправность клапанов АБС,
неисправность насоса (когда низкое давление в гидроаккумуляторе педаль колом встает, а тормоза тю-тю).

Кстати о птичках, а лампочка низкого уровня тормозной жидкости загорается? Она же лампочка низкого давления
в гидроаккумуляторе. Если загорается, то необходимо смотреть гидроаккумулятор и насос. Если не загорается, то
проверять клапаны АБС, проводку к ним и т.п.

Можеть полететь и блок управления АБС.

СЛАВА Uri/100/44/dr-s

Когда я высказался по той же проблеме в и сказал, что в такой же ситуации бензонасос следует трогать в самую последнюю очередь от безисходности, меня там такими детородными органами обложили, что даже грустно как-то стало.

Высказался в

www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=55965&st=40&#entry1674522

Уважаемый sr394!

Вас понял и абсолютно согласен.
Но давайте рассмотрим случай, с которого началась данная тема: движка ревет (т.е. двигатель авто работает на высоких оборотах), но скорость не переключается. Каким образом мог в данной ситуации раскрутиться двигатель, если неисправен (засорен) топливный насос.

В соответстви с рекомендациями Ford масло в АКПП FF меняется через 40 тыков миль (смотрел на америкоса)

Господа, не хотел своими словами никого обидеть. Если обидел - прошу прощения.
Но на мой субъективный взгляд замена топливного насоса - самое последнее дело. И менять его надо, когда все остальное уже не помогает, а не в первую очередь. Ведь есть куча причин, по которым двигатель может не набирать обороты, терять мощность и т.д.

Господа!

Все, что ручками собрано можно снять и поставить по новой.
В ремонте стажировался на многих машинах и могу смело утверждать:
ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ САМОМУ даже в полевых условиях без особого риска повредить что-либо.
Чего не менял сам, так это амортизаторы - необходимо сжимать чем-то пружины, а это чревато
Все вышесказанное касается любых машин, в том числе и FF.

Просто ситуция такая, что у наших сервисников в Калининграде руки растут из седалища и лучше своими ручками что-то сделать, чем этим баранам отдавать.

Я вообще склоняюсь к 2.0 STI как раз из-за клапанов.
А как она по ходовым, тянет нормально?
Какие-нибудь врожденные болячки есть?

ritmmm

А реально ли поменять ремень ГРМ самому, надо ли скидывать опору двигателя?

Здравствуйте, господа фордоводы!

Прошу совета. Хочу поменять свой Scorpio на Focus I.
Есть два предложения: 2.0 SPI и 2.0 Zetec (оба америкосы).
Я не говорю о цене или мощности - здесь все ясно. Хочется узнать об эксплуатационных характеристиках: какой двиган надежнее, дешевле в обслуге и т.п.

Заранее спасибо.