igumnov66

Dream-science
Не может физически нижний ремень пройти 320 тык - это из разряда фантастики. Скорее всего, его не так давно меняли. Если бывшие владельцы следовали регламентам, то как раз 20-30 тыс назад должна была произойти уже вторая по счету замена после рождения автомобиля. В таком случае я поверю, что Вы извлекли ремень с остаточным ресурсом в 100 тыс км. Тут дело даже не столько в пробеге, сколько в возрасте - в масляной ванне ремни стареют быстрее, чем сухие...

Limpapo
У любого владельца Forscan или Launch. В Екатеринбурге и окрестностях я могу помочь

i-van94
Вся проблема именно в отсутствии моторов от автокорректора. С движками от ручного корректора БУС работать не будет!

God_daaaamn
Давайте по порядку:
1) "Люфт" клапана в направляющей - никому не понятный термин. Есть такое понятие как "тепловой зазор", соответственно, если тепловой зазор "направляющая-клапан" в допуске, то забейте и лезть туда не нужно
2) Если тепловой зазор превышает установленные нормы, то производится врезка направляющих от VAG (если мне не изменяет память, в противном случае камрады поправят) в конторах, занимающихся расточкой/шлифовкой и тд. Главное - найти хорошего мастера, что в современных реалиях проблематично даже в мегаполисах... Если ноги клапанов не изношены, то клопы остаются старые, в противном случае - замена.
3) "Ремонтные" клапана - это изделия, соответствующие новым заводским клопам. Клапанов с утолщенной ножкой для ДВС нет (по крайней мере в моей практике не встречались ни разу), весь ремонт гбц заключается в установке ремонтных направляек ( если таковое предусмотрено заводом), либо колхозом ( как в нашем варианте)...

maskit3117
Действительно, маховик вращается всегда, но при разбитой центральной втулке имеется повышенный радиальный люфт. При выжиме сцепления Вы не только сжимаете лепестки корзины, но еще и "поджимаете" рабочую поверхность внутрь корпуса маховика, поэтому стуки- бряки исчезают. Также при таком "недуге" маховика нехило скачут коррекции по форсункам, а после замены все эти "прикольчики" исчезают.

Подшипник первичного вала дает только шум/стук, но не приводит к дисбалансу. Действительно, некоторые экземпляры MTX-75 страдают повышенным люфтом в переднем подшипнике первичного вала, однако, люди ездят с этой проблемой не одну сотню тысяч км и прогрессирования болячки не наблюдают.

Могу скинуть видео разбитого вхлам маховика в мессенджер, например. Но у меня тогда был очень и очень тяжелый случай - дисбаланс был настолько сильный, что открытая дверь прыгала с амплитудой примерно 3 см, а мотор в подкапотном пространстве скакал аки конь по полю. Кстати, езда на таком маховике успешно "приговорила" нижнюю опору КПП и частично левую. Благо, недавно поменяная правая (которая самая дорогая) эти издевательства пережила, поэтому, настоятельно рекомендую с решением вопроса не затягивать...

popov.ser1975
чудес не бывает. если Вы уверены в том, что датчик целый (то есть при установке его на другой авто данной ошибки нет), что проводка 100% целая, то остается методом исключения "подкинуть" блок климата с другой машины и посмотреть, что получится. Ежели ошибка исчезнет, - меняйте блок климата или ремонтируйте свой. Если нет, - проблема, очевидно, в некорректной диагностике...

budaev06
Если мы говорим про двигатели KKDA и KKDB, где используется топливная siemens, там на метки абсолютно фиолетово - УОПТ высчитывается ЭБУ по ДПКВ и ДПРВ, задача ТНВД только нагнать нужно давление (которое, кстати, тоже регулируется ЭБУ при помощи клапана расхода и клапана давления и при проверке ТНВД на стенде по сути проверяется корректная работа именно этих клапанов). На моторах предыдущей серии, насколько я помню, на ТНВД, действительно, необходимо совмещать метку на ТНВД в ВМТ, но это движки F9DA и их производные. Насчет "работает как трактор" ИМХО, наши движки по сути примитивны и, действительно, шум от их работы превышает оной на движках, например, VAG группы. Хочу добавить, что тракторный звук тем более ярко выражен, чем менее прогрет мотор. Если Вы имели возможность запустить движок в -30 и ниже, первые минуты он работает так, будто гайки в стиральной машине болтаются и все шумы стихают по мере прогрева. Если автомобиль едет так же, как раньше,- не заморачивайтесь, скорее всего, Вы излишне переживаете...

KOTYRA
а fai tck 122 разве космических денег стоит?) Его себе поставил и забыл, цена нивелируется наличием всех сальников и прокладок по низу...

KOTYRA
Дак кассета ГРМ вся в сборе 7 рублей стоит новая. Не проще ли купить сразу всю?

Связь возможна в личке либо по телефону +7 - 912 -233-777-3 (Лучше через WhatsApp, но могу и лично переговорить)

Продам полный комплект сцепления на двигатель KKDA.

Реального пробега около 20-25 тыс км. Причина продажи - возврат на двухмассовый маховик и заводское сцепление, так как после чипа на 4 и 5 передачах сцепление начало буксовать. Никаких проточек, притирок и прочего не производилось. Состояние можно оценить по фото. Ценник в условиях современных реалий считаю объективным, адекватным и не подлежащим обсуждению. Отправка ТК возможна, но только по полной предоплате!

kirilllytsiy
Напишите в ЛС дам свой номер, в ватсапе завтра напомните. Буквально на днях снял одномассовый комплект с клиентской машины, есть возможность болты промерить)

Так как после прочтения моих постов в личку посыпались вопросы, вынужден еще раз отписаться о решении проблемы с перегревом.

На данный момент проблема перегрева ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ! Схема СОД приведена в заводской вид, печка жарит дай Боже, автомобиль не нагревается больше 94 градусов даже после выписывания ей хороших пендалей с последующей остановкой. При вскрытии старого радиатора и его распиле внутри обнаружилась куча шлака, похожего на накипь - ровно то же самое было вымыто из полостей блока и ГБЦ при разборке движка. Так как сам радиатор находится низко, то он и стал "отстойником" всего шлака из движка.

То есть мой пример - типичное подтверждение того, что качественный антифриз (как и другие техжижи, само собой) - это не блажь, а инвестиция в долгосрочные перспективы НЕвложений в ответственные узлы автомобиля.

Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся.

Fullowo
А я об чем) Всё у тебя хорошо, не забивай голову) Приборка показывает именно то значение, которое "диктует" ЭБУ! Вот так форскан и подставляет...)

Fullowo
Я тоже с Урала, земеля) Вот как раз-таки у меня сейчас температура около 70-75 если втапливать по трассе) Вчера вечером сидел в машине курил, с климатом и прогретым салоном температура на хх опустилась до 56 и больше не росла пока не поехал) ради интереса могу как нибудь посмотреть температуру форсканом чтоб узнать степень вранья.

Fullowo
Я могу тебя уверить, что сейчас ты мотор не прогреешь до точки срабатывания вентилятора - дизель в околонулевую и минусовую температуру прогреть даже до полного выхода на большой круг (чтобы термос открылся) практически нереально. У меня летом то при постоянно работающем вентиляторе (так как климат работает постоянно) темпреатура по трассе 77-80, до 90 мотор прогревался только на югах в плюс 35 за бортом и постоянном движении по горам ( Кавказ и Крым)...

wot_tak
Под натяжителем ставится медное колечко, могу 100 процентно утверждать)

209346
Внимательно разъем на датчик колена смотрите, прозванивайте проводку до ЭБУ. Если с датчика колена нет сигнала, то регулятор давления не закроется до нужного состояния. Формально мозги не видят попытку запуска и не используют управление подачей топлива, не так давно с такими же гирляндами ошибок приезжал дизельный фокус только с мотором 1,8. После устранения проблем с проводкой на ДПКВ и удалением ошибок машина и поехала нормально и мозг делать перестала...

Доброго времени суток, камрады.

Проблема перегрева двигателя была найдена и на данный момент ЧАСТИЧНО решена.

Перепроверив на 100 раз все возможные варианты и будучи готовым уже по-новой снимать ГБЦ, решил проанализировать ситуацию по-новой. Машина на хх прекрасно открывает термостат, вентилятор скидывает темпер относительно быстро, однако, под нагрузкой движок неумолимо грееется, термос не открывается,радиатор холодный, "проблема" решается несколькими прогазовками в отсечку , при этом анализируя результаты измерения температуры, охлаждение происходит слишком резко - со 112-115 градусов температура проваливается до 93-95 градусов, при этом радиатор "горячеет". Вывод - плохая циркуляция (казалось бы, почему? Ведь на хх радиатор горячий, температура не растет, однако скорость ее падения не очень высокая для забортной температуры в 0 градусов). Вывод - плохая циркуляция ОЖ. Помпа, ремень, основной радиатор, каналы рубашки ГБЦ и блока были "отметены", так как всё это было проверено, почищено, промыто при переборке движка. Далее - открываем капот и внимательно изучаем схему охлаждения двигателя, видим, что циркуляция ОЖ по малому кругу идет ТОЛЬКО через радиатор печки - то есть термостат "омывается" ОЖ до открытия только потоком антифриза, "пришедшего" из радиатора отопителя с небольшим подмесом ОЖ из расширительного бачка (через тройник, как раз находящийся около корпуса термостата). Вспоминаем про проблему с недостаточной теплоотдачей печки на низких оборотах, пробуем самый крайний, и 99% нерабочий (казалось бы на тот момент) вариант - скидываем патрубки с печки, кольцуем их штуцером, выезжаем в город, и... Видим, что всё пришло в норму,- при пилюлях даже в отсечку в движении температура движка держится 88 градусов, растет до 92-94 только при остановке на светофоре после 10-15 минутной "прожарки" такого плана, при этом, на глазах падая до отметки в 90-92 градуса. Стоит только начать трогаться (то есть увеличить поток ОЖ через радиатор), сиюсекундно температура падает до 88 и так держится на протяжении дальнейшей поездки.

На данный момент при помощи найденных в гараже тройников и кусков шланга подходящего размера был реализован байпасный канал в обход радиатора отопителя ( чтобы зиму совсем уж без печки не жить). Пробная поездка показала очень низкую эффективность работы отопителя и полностью ушедшую проблему перегрева в движении. Соответственно, в скором времени (по весне- по теплу, естественно) предстоит снятие и промывка (либо замена в случае невозможности промывки) радиатора отопителя.

За сим смею откланяться и поблагодарить неравнодушных людей за подсказки, помощь и поддержку.

Надеюсь, столь вопиющий случай из серии "всё собрано четко, дефектов нет, но работает через одно место, а чудес-то не бывает" поможет хоть кому- то не попасть на то бабло, которое было выкинуто мной. Ведь причина - радиатор печки. Поведенная голова, блок и соответствующий попадос на разборку мотора - это уже следствие!

Rics
Вот она и стоит к блоку двигателя. Новый термостат не кипятил, но со старым был тот же трабл - вчера ради интереса вскипятил старый и он на удивление нормально отработал...

Корпус термостата орига, фото взято с просторов интернета, просто смутил тот факт что на схеме из elcats эта сторона стоит в сторону радиатора (см фото), но по логике вещей "расширяющаяся" часть должна ведь "купаться" в горячей части, ведь именно с ее нагрева начинается открытие...
Уже думал для исключения термостата выкинуть его совсем и покататься без него, посмотреть за температурой. Чудес ведь не бывает... Просто на сборку грешить не хочется,- вроде всё по внутрянке перепроверили на 300 раз...