aleksandr_vb88

Всем привет!
Что залить: MOBIL ATF 320 или MOTORCRAFT Mercon 5 ? Кто что подскажет? )

Под микроскопом не было ничего интересного. Крепкий одножильный медный проводник без следов коррозии треснул посередине, для меня это загадка. Также была обнаружена вторая точка пайки, где шарик припоя треснул надвое с нарушением контакта.
Выполнил замену всех проводников на провод МГТФ (с петлями-запасами, поскольку временно. Потом всё равно герметизировать/проклеивать, да и результат мне не был очевиден).
Собрал генератор, без установки на штатное место выполнил всю коммутацию, завел авто, проверил механическое сопротивление шкива. Убедился, что возбуждение есть, поставил генератор на место, заряд 14.2, ошибку стёр.
Видимо, генератор был исправен, также исправен обмен РР-ЭБУ, исправен сам РР, но подвели проводники между платой РР и "внешним миром" внутри корпуса РР.
Заведомо исправным тестером диоды прозваниваются с падением ~550 мВ в прямом включении и не прозваниваются в обратном. Возможно, моему тестеру с двумя пальчиковыми ААА не хватает мощности открыть диод.
Всем спасибо!

цитата:

Проверь диодный мост.

Все 6 диодов по отдельности зажигают 12-вольтовую лампочку от аккумулятора в прямом включении и не зажигают в обратном.
В корпусе регулятора обнаружил, что разорван проводник, соединяющий плату и контакт с массы. Трогать пока не буду, завтра в микроскоп на работе посмотрю на наличие гнили. Если интересность подтвердится, фото прикреплю.

цитата:

Проверь диодный мост

Если без демонтажа с обмоток и не рассоединяя диоды, то ни один конец обмоток не звонится ни на плюс, ни на минус генератора в любой полярности. Сейчас сниму мост и пойду через него запитаю от аккумулятора лампочку, чтобы быть наверняка уверенным, что мощности источника хватает, чтобы открыть диоды на тот случай, если не хватает мощности мультиметра.

12В есть на контакте возбуждения разъёма. При подключенном разъёме, если отключить толстую шину, идущую на аккумулятор, то генератор выдаёт 1 вольт. Сегодня вечером еще раз разберу генератор и проверю качество установки новой щётки (не потерялся ли контакт после пайки).
Я правильно понимаю, что раз нет напряжения на выходе генератора, и при этом горит ошибка, то, соответственно, напряжения нет до регулятора напряжения? Или выход с генератора управляется регулятором напряжения и зависит от ЭБУ?

цитата:

Почему 1.5мм?

Оговорился, простите. 15 мм. Фото добавил.

PiterFF2:

Rics:

Какой пробег?

Спасибо, что откликнулись!
Пробег 180ккм. Генератор Messmer. Сам ничего не делал.
Сегодня снял генератор. Кольца имеют выработку, но очень нежную, совсем неглубокую. Между кольцами сопротивление примерно 2,3-2.5 ома. Щетки длиной 1,5 мм 1,5 см, трущиеся плоскости хорошие. Одна щетка была подразрушена в месте опрессовки проводника. Купил новую щетку, запаял, установил на место - зарядки нет, ошибка горит. Вспоминаю, что вчера еще в пути иногда гасла ошибка зарядки, а под конец стала гореть постоянно, равно как и сегодня.
Я сделал ошибку и не прозвонил наличие контакта между новой щеткой и контактом на плате регулятора.
Обмотки статора между собой звонятся в любой комбинации.

Привет!
Столкнулся вот с какой ситуацией. Несколько последних дней плавали обороты на ХХ. Поддаешь газу - выравнивается. Раньше такого не было. Ещё так заводиться стала хреновенько. Последние два дня добавился такой симптом, как ошибки ABS и ESP (знаю, что это бывает при низком заряде или при неисправностях ABS). Ладно, думаю, протрезвею приеду с работы, почитаю ошибки EMLкой. Но сегодня вдруг в пути загорелась (проснулась, мать её) лампа ошибки аккумулятора. Приехал по делам, стал собираться обратно, но залез под капот с тестером. Ситуация следующая: тачка заводится, но через несколько секунд зарядка пропадает. Если поддать оборотов, возобновляется, но через несколько мгновений опять пропадает. По времени нет закономерностей, может и пару минут работать на генераторе, если скинуть клемму с аккумулятора (дольше не мучаю машинку), а может заглохнуть на генераторе сразу же. Знаю, что так делать нельзя, но ради диагностики позволил себе. Тестером измерил следующее: либо 11.8 без зарядки, либо 12.5-12.8 с зарядкой (это при подключенном посаженном аккумуляторе). Сейчас доехал на последнем заряде домой, аккум - на зарядник. Ехал на 2-3-й передаче, чтобы держать обороты, но и это не особо помогало - ошибка аккума горит постоянно, сам аккум высадился.
Бывали такие симптомы у кого-нибудь? Снимать генератор, или больше на проводку похоже? Посоветуйте, если сталкивались, пожалуйста.

Привет!
Кто подскажет наверняка, такое движение в целом норма или нет? Легенда: легкая вибрация по кузову на нейтрали, ощутимая вибрация при включении драйва и довольно сильная при включении задней передачи, вибрация по рулю; коробка попинывается и вверх, и вниз. От руки коробка не качается, в пределах сопротивления резинки. Снял видео, правда, оператор выбрал не самый удачный ракурс. На видео авто заводится на паркинге, потом примерно каждые 5 секунд я включал D-N-R-P-off. Видна некоторая амплитуда, в этом и вопрос - она скорее нормальная или скорее уже подающая признаки необходимости замены?
Ссылка на видео

Рубрика Лайфхак (Тупые советы)
Если в задних фонарях ФФ2 (хэтч, седан) осыпалась краска ламп поворотников, и они мигают уже белым, а не оранжевым, то заказываем новые лампы и меняем
А вот со старых ламп можно сточить один из штырьков и положить эти лампы в бардачок на запас. Теперь эти лампы в дороге подойдут и для поворотников, и для стоп-сигналов (поскольку рассеиватель в любом случае красный). По мощности лампы одинаковые.
На одном штырьке держаться будет, особенно, если второй стачивать не заподлицо, а чтоб в патроне всё же был некоторый прижимной момент.
Знаю, что многие знают, но кто-то не знает и будет приятно удивлён

A aleksandr_vb88:

Upd: диагностику запустил - ошибок нет (горят все индикаторы).

На всякий случай снимал моторчик, смахнул пыль с датчика, проверил сам моторчик (включается при включении зажигания).

Rics:

Здравствуйте! Спасибо за развернутое мнение )
Да, я, возможно, всё в кучу, сумбурно. Рассказываю.

При запуске и прогреве двигателя обычно ставлю в режим обдува стекол и в ноги при минимальном напоре, при этом включив рециркуляцию. Мне кажется (может, просто кажется) ), что в этом есть смысл. Разумеется, печка у меня не молотит на полную, пока двигатель холодный. Когда стрелка ОЖ начинает движение вверх, отключаю рециркуляцию, и в салон начинает попадать уже ощутимо теплеющий воздух. На максимальный режим печку включаю уже только в движении, когда и стрелка ОХ "на своем месте", и когда обороты упали и держатся не плавая на ~800. Да, в движении я вручную корректирую параметры печки.
Отвечая на вопрос, почему не пользуюсь КК: максимальный напор вентилятора с ним работает гораздо дольше, чем я вручную его убавляю, когда в машине уже откровенное пекло. Сначала я снижаю напор, потом понижаю температуру. КК, насколько я его узнал, при выставлении температуры играется этой самой температурой, не переставая молотить. Вот и всё объяснение.

Про бутафорскую стрелку ОЖ знаю, конечно, поэтому использую для определения "прогретого двигателя", как написал выше, комбинацию из показаний стрелки ОЖ и тахометра. То, что реальная температура ОЖ не равна реальной температуре двигателя, и что сама температура ОЖ тоже плавает в некотором диапазоне в зависимости от состояния термостата, большого или малого круга, работы вентилятора радиатора. Это всё понятно.

Я своим вопросом хотел донести другое свое ощущение. Что вот ты едешь минут 20 на прогретом уже автомобиле, уже даже самому жарко, но всё равно есть такое ощущение, что в какой-то момент воздух из дефлекторов вдруг резко теплее становится. Не плавно прогревается, что естественно, а как будто не догревался все эти условные 20 минут, а потом как будто на фене с тёплым режимом включил горячий режим. И, соответственно, зеркальная ситуация с кондиционером. Как будто он сначала не на весь потенциал охлаждает (разумеется, от него этого не ждёшь сразу после запуска, а в течение тех же условных 20 минут движения), а потом резкой ступенью он дует ледяным.

Upd: диагностику запустил - ошибок нет (горят все индикаторы).

Всем привет!
Меня беспокоит ещё такое явление. Пока ещё вглубь не копал, хочу заняться попозже, когда будет потеплее. Может, кто-то с таким сталкивался или может что-то подсказать?
Сразу уточню, у меня климат. Я не езжу на режиме "AUTO", а самостоятельно устанавливаю температуру и активирую нужные дефлекторы.

Когда зимой запускаю двигатель, он равномерно (по времени) прогревается, обороты плавно падают, минут через 5-10 указатель температуры ОЖ поднимается к ~90 градусам, и спустя ещё несколько минут из дефлектора ощущается подогретый воздух, который начинает прогревать салон. Обычно у меня стоит температура на максимуме, включены все три направления потока (стекла, тело, ноги), печка включена от средней до максимальной скорости. Еду-еду, в салоне уже не холодно, могу даже убавить скорость вентилятора. И в какой-то момент воздух вдруг начинает дуть явно теплее-горячее, чем дул до этого все, условно, 20 минут. Этот перепад явно ощущается, на субъективность восприятия это не похоже.

Такая же ситуация в летнее время с кондиционером. Я обычно скорость вентилятора ставлю на середину-ниже середины на стекла-тело с температурой от минимальной до 20 градусов. Я ощущаю, что после включения кондиционера температура воздуха из дефлектора остывает и даже дует свежим прохладным воздухом, вроде бы всё ничего. Но, опять же, минут через 20 езды воздух из дефлектора становится ощутимо холоднее и по ощущениям его температура начинает быть похожей на температуру из кондиционеров (авто, бытовых и т.п.).

То есть, я описываю ситуацию, что как будто что-то мешает работе корректной температуры воздуха, поступающей в салон независимо от режима (теплый обдув / холодный обдув). В процессе езды перепадов температуры ОЖ не возникает, стрелочка ровно на своём месте.
На что это может быть похоже? Термостат "глючит"? Заслонки недозакрываются/недооткрываются?
Самодиагностика по описанной здесь методе не запускается (2007 дорест).

Ребят, а если у шпильки диаметр накатки совпадает, но не совпадает шаг накатки, шпильку удастся забить в ступицу, или искать другую шпильку?

Ребят, такой вопрос, подскажите, пожалуйста: на заднее стекло теплый воздух из дефлектора должен ощущаться рукой? А то у меня не ощущается, стекло отпотевает в движении гораздо позже, чем отпотевает лобовое и боковые, на которые реально дует воздух.

Сегодня завелся с первого раза. По разрядке аккумулятора пока не понял.
Стрелки спидометра и тахометра работают. Что сделал: проворачивая, немного приподнял их с оси.

В общем, пришёл я к тому, что и меня не обошла проблема с приборкой. Снял, пропаял, "чудеса" прекратились. Завтра ещё посмотрю на состояние аккумулятора, который в последнее время аномально высаживался вкупе с вышеперечисленными глюками с невозможностью завестись и с гирляндой ошибок на приборке.
Надеюсь, что все мои шубуршения с косой проводки - всего лишь совпадение с состоянием приборки (например, хлопнул дверью - контакт на панели отвалился/появился).

Но теперь у меня некорректно себя ведут стрелки спидометра и тахометра. При включении зажигания становятся в ноль, но потом начинают жить своей жизнью, занижая показания, а спидометр и вовсе зависает в рандомном положении.
Что я не так сделал? Не считая того, что сломал всё
Сила, с которой стрелки насаживаешь на оси, имеет значение? А то я прям втапливал их. Там разборные моторчики по механике?

A aleksandr_vb88:

Ребят, еще пара вопросов:
1. если не до конца утоплены круглые фиксаторы, которые стоят на каждом проводе, это может быть причиной неконтакта? У меня часть утоплены сильно, а часть чуть как будто повыше стоят, просятся утопить их глубже.
2. Как вообще освободить провода из этого разъема? Удастся это сделать со стороны проводки (вид на фото)? Что для этого нужно? Где-то совсем рядом у меня неконтакт есть. Если положение фиксатора имеет принципиальное значение для качества контакта, то вижу целесообразным контрольно перепиновать полностью разъем.

Подскажите, вот такое соединение - штатное или самодел? по схеме два провода должны идти на датчик детонации, третий (M16) я не понял, куда должен идти - в pdf нигде больше не нашёл упоминаний US03, SH07 и SH08.
Предполагаю, конечно, что scr - это оплетка, экран.
Но что такое US03 ?

цитата:

Поставил в итоге неоригинал

Может разъесть, у меня такие в гуано превратились.
Я купил химстойкую губку за 58 рублей - "GRASS IT0453", из неё вырезал нужный кусочек, а этой губки ещё на пять фильтров осталось как минимум.
Размеры для нашего корпуса воздушного фильтра прикрепляю.