svetilneghtc

S svetilneghtc:

В общем отписываюсь как и обещал. Пропаял панель, только разъем. Мастер сказал, что ножки чипа визуально в порядке, а на разъеме трещины были. Но проблема не ушла. Опять заводишь, и она опять глохнет. Иногда пытается на самых кончиках поднять обороты, но все-равно они в итоге падают и она глохнет. Открыл капот, осмотрел заслонку, грязи нет, ходит нормально, скинул фишку с заслонки, продул, воткнул обратно. Машина завелась и не заглохла. Продержал заведенной минут 10-15, поиграл с педалью газа. Все штатно, ничего не проседает. Заглушил, попытался опять завести и опять глохнет, но сразу. То есть вот-вот она подхватит, но раз и всё, стартер в пустую молотит. Попробовал раза 3 еще и не получилось. Еще у меня месяца 3-4 назад загорелись лампы абс и есп и стрелка спидометра прыгает как ненормальная. Но на ходу стрелка работает нормально и скорость показывает правильно, а ошибки иногда пропадают во время движения. Но не думаю, что они имеют отношение к основной проблеме.

Отвечаю сам себе. Проблема была в умирающем бензонасосе. В сервисе сказали, что даже слышно, когда он стартует после включения зажигания, а когда нет. Заменил насос, машина заводится нормально. Вот такие совпадения. Ошибки абс, есп и прыгающая стрелка спидометра устранились путем замены одного из датчиков абс (он оказался в хлам).
А пропаивать все подряд, как тут советуют, я думаю стоит только тем, кто это реально осилит. Мне паял сосед по дому. Просить паять процессор я его не стал. Тем более он отказался от денег, сказал там делов на 20 минут. Пропаял качественно. Ошибки на приборке больше не появляются. Добавил, что на такого рода разъемах боковые контакты - самое больное место, так как больше всего подвержены механическому воздействию.

В общем отписываюсь как и обещал. Пропаял панель, только разъем. Мастер сказал, что ножки чипа визуально в порядке, а на разъеме трещины были.
Но проблема не ушла. Опять заводишь, и она опять глохнет. Иногда пытается на самых кончиках поднять обороты, но все-равно они в итоге падают и она глохнет. Открыл капот, осмотрел заслонку, грязи нет, ходит нормально, скинул фишку с заслонки, продул, воткнул обратно. Машина завелась и не заглохла. Продержал заведенной минут 10-15, поиграл с педалью газа. Все штатно, ничего не проседает. Заглушил, попытался опять завести и опять глохнет, но сразу. То есть вот-вот она подхватит, но раз и всё, стартер в пустую молотит. Попробовал раза 3 еще и не получилось.
Еще у меня месяца 3-4 назад загорелись лампы абс и есп и стрелка спидометра прыгает как ненормальная. Но на ходу стрелка работает нормально и скорость показывает правильно, а ошибки иногда пропадают во время движения. Но не думаю, что они имеют отношение к основной проблеме.

PiterFF2
В субботу сниму панель, проверю. Но с трудом верится, что БН хворает только при запуске, а потом работает как ни в чем не бывало. А по поводу сигналки, я уже точно не помню, но по-моему я как-то даже ради интереса пытался завести машину при включенной сигнализации, и вполне успешно. В любом случае спасибо, о результатах постараюсь отписаться.

PiterFF2
Сигналка есть. Но она на двигатель никак не завязана. Обычная пиликалка.

PiterFF2
Спасибо за ответ. Я тоже думал в совпадение проблем, но всегда есть но.
Проблема с приборкой у меня появляется только при включении зажигания. Никогда на ходу или стоя на светофоре у меня не вылезали ее ошибки(как у некоторых здесь писавших). Так же и с двигателем. Он глохнет только после включения зажигания. Но если не заглох в первые 5 секунд, то работает ровно. Если бы проблема была, например, в насосе, то движок глох бы и на ходу, и на светофорах, разве не так?
Еще я пробовал поддавать газу во время запуска. И стартует машина на высоких оборотах(что вполне нормально при нажатой педали газа), но потом обороты падают, как будто педаль и не нажата совсем. И глохнет машина не резко, а очень плавно, т.е. обороты постепенно падают ниже ХХ, пока движок просто не заглохнет. Не мог я своими постукиваниями по приборке лечить одну проблему, но усугублять другую?

Господа, всем доброго дня. Кто может подсказать? Имеется фф2 дорестайл. Недели 3 назад начались проблемы с приборкой. При включении зажигания загорались и не гасли многие лампы и мигал иммобилайзер, ошибка двигателя и т.д., машина не заводилась. Стукнул по приборке, лампы погасли, машина завелась и поехала. Подобная гирлянда появлялась только при попытке завести машину, на ходу ни разу ничего подобного не появлялось.
Но неделю назад началось нечто новенькое. Если опять начинала шалить приборка, я как обычно легонько стукал по ней или просто надавливал в нижний части. Лампы гасли. Я завожу автомобиль, обороты как обычно на полсекунды подскакивают до ~2 тыс и начинают опускаться до ХХ. Но через секунду стрелка тахометра продолжает падать и машина глохнет. При повторной попытке завести происходит то же самое. Постучал по приборке, снял клеммы, завел и вроде все ок стало(не знаю вообще, что именно помогло). Доехал до дома без проблем. В течение недели это повторилось ну раза 2 от силы. Причем если машина заводилась и не глохла, то можно было ездить спокойно. Проблема появлялась только в первые секунды. Дня 3 назад вдобавок еще заметил как стрелка тахометра резко подскочила до 4-5 тысяч, мотор взревел, потом опустилась, периодически прыгая, и машина опять заглохла. Опять завел каким-то чудом и кулаком. Но в последний раз я даже завести не смог. Машина все также завелась заглохла. Опять завелась и заглохла. А потом вообще перестала заводиться. Стартер крутит бодро, ошибок не горит, но мотор не стартует. Как будто нет подачи топливной смеси.
Отсюда вопрос: может ли проблема с запуском мотора быть связана с приборкой? Идет ли управление подачей топлива, заслонкой или форсунками через нее каким-либо способом? Если да, то еще вопрос: можно ли при снятой приборке подключить аккумулятор и будет ли работать центральный замок? Не хочется оставлять машину открытой на время пайки, а личинка замка в двери нерабочая. Всем заранее спасибо.

Господа, подскажите. А может быть неисправность в генераторе, но при этом лампочка низкого заряда не гореть? Лампа исправна. Но напряжение в сети на холостых 11.5-11.7В. Если врубить нагрев лобового и заднего, то падает до 9В. Если раскрутить движок до 3 тысяч, то напряжение вырастает до 13.5-14В. Но стоит встать на светофоре или просто обороты опустить до 1500-2000, опять падает. И появился не то писк, не то свист в районе генератора.
Пробег 250тыс., и генератор со 150 тыс. км точно не обслуживался.

СынТерминатора:

В принципе можно, но ремень кондея нужно всё равно снять

У меня нет ремня кондея. Он в багажнике порванный валяется. И новый ставить не планирую пока что, так как проблемы с муфтой.

Господа, подскажите. ФФ2 2-литровый дорестайл. Реально ли поменять ремень на генератор без снятия колеса и откручивания подкрылка, а просто в яме, учитывая, что у меня ремня на кондей нет и новый ремень на кондей ставить пока не планирую?
Я так понимаю на дорестайлах ролик натяжной и проблем с надеванием ремня быть не должно. И ковыряться с ремнем кондиционера тоже не надо. Вопрос только в том, насколько снизу из ямы реально снять старый ремень и нацепить новый.

PiterFF2:

Потому что это программная функция, заложенная в PCM для компенсации возросшей нагрузки на двигатель после включения кондея. Так как по датчикам компрессор готов к пуску, а про неисправность, например, муфты мозги ничего не знают, то PCM пытается его включить и, соответственно, вместе с командой на выдачу напряжения на муфту повышает обороты.

Теперь понятно. Благодарю. Буду прозванивать муфту.

V vesely_tuschkan:

Вероятно звук был из за трущихся друг о друга шкива и корпуса электромагнита (муфты). Муфта грелась, изоляция внутри нее плавилась пока не замкнула. У меня такое было. Даже фотки где то остались.

Звучит логично, но почему при нажатии кнопки АС обороты подпрыгивают и остаются увеличенными, если муфта обесточена и остается на месте?

Всем добрый день.
Подскажите, может ли предохранитель кондиционера F27 моментально перегорать в случае заклинивания компрессора или муфты? Машина с климатом. До того, как кондер перестал работать, он работал с шелестом как будто метал о метал трется. При выключении АС звук оставался. После 2-3 минут прогрева авто шелест пропадал практически полностью. Но недавно кондер перестал холодить, но и звук шелестящего метала пропал абсолютно.
При включении АС обороты подскакивают и держатся слегка повышенными, как и было во время исправной работы. Ремень в порядке, крутится.
Хотелось бы знать в какую сторону вообще стоит смотреть и что можно проверить лично без посещения сервиса. Пока только наблюдаю моментально перегорающий предохранитель.

Serg-84
А он как-то задействован при замене сцепления. Просто до замены такого не было. И почему при выжатом сцеплении звук на несколько порядков тише?
Завтра попробую получше локализовать проблему.

Приветствую всех. Осилил всю тему, но похожей проблемы не нашел.
2 литра, 2006 гол, коробас мтх. На днях заменил сцепление (корзина, диск, выжимной. LUK и FTE соответственно). Родное отбегало 220 тыс. Диск со стороны корзины сточился до заклепок, на корзине борозда от них. Со стороны маховика до заклепок дело не дошло. За 30 метров до въезда в сервис машина вообще отказалась стартовать. Это же надо было так четко убить сцепу аккурат перед заменой. Доталкивал руками.
Маховик не снимали, на вид с ним все ок. Поставили сцепу, новые сальники приводов, заменил масло в кпп. Сел в машину и уехал.
Заехал по пути домой в магаз, вернулся в машину, завожу и слышу шум как будто банку с гайками трясут. Попробовал завести с выжатым сцеплением, стук остался, но раза в 3 тише. Длится он около секунды, может меньше. И только при старте двигателя. Во время езды на любой передаче и на любых оборотах тишина. На нейтрали та же тишина. Ничего не звенит, не стучит, не свистит. Работает идеально.
Может кто скажет чего дельного по этому поводу. Заранее спасибо.