short_circuit

у русского проблемы с остаточным давлением топлива могут быть:

- стыки в насосном узле. Тем более, если туда влезали. Вроде, если подтекает чуток - в нормальной работе не влияет, топливо на улицу не льётся. Но по остановке давление падает до нуля, всё завоздушивается. Отсюда проблемы с запуском.
- обратный клапан в самом насосе. Может не держать. Но если насос меняли, то исключаем.
- регулятор давления. Должен открывать слив в обратку только при давлении выше уставки, ниже должен быть закрыт. Может не держать давление и стравливать бензин в обратку

всё это можно проверить с помощью тройника и манометра на шланге. Проверить давление по выключению зажигания, минут через 40 и более должно оставаться никак не меньше +1-1,5атм

leksik76rus
на прошлой странице схема жеж есть.. да и камасутру на русского скачайте..
сцылка на книгу по рус-фокусу

8viktortippel4

если помогает быстрый старт, значит, нет топлива. Надо разбираться, почему его нет. Вероятно, утечки где-то (русский/американец?), за время стоянки топливо уходит. Вероятно, топливо уходит и из "стакана" бензонасоса и накачать давление он быстро не может

я бы посоветовал следующее: подсоединить переходник в подачу, и к нему длинный шланг с манометром на конце. И посмотреть за давлением, что там происходит после стоянки и после включения зажигания.

в случае американца давление можно посмотреть программно.

12,8в это мало, так батарейку быстро посетит толстый полярный лис

если батарейка разряжена, то она и больше сожрёт энергии, и напряжение не возрастёт так сильно

16в много, разве что для -45 и ниже сгодится.
ИХМО, тут надо Форсканом или ещё какой программой проверять связь с генератором мозгов

если уж делать по-уму, то купить биметаллический НЗ термостат в виде брусочка, и включить его последовательно. Будет и большая мощность с быстрым прогревом, и не будет зажаренной задницы с сидушкой. Можно и электронное наваять, вплоть до ШИМа, но тупой биметалл последовательно проще и дешевле

я бы давление топлива замерил. Могли накосячить чо-нить при замене б-насоса. Был бы американец, давление можно было бы программно посмотреть. А у русского/немца - только манометром мерить.

если давление есть, форсунки сц@т, искра есть - обязан завестись.

Можно свечи выкрутить и посмотреть, есть ли на них бензин, может, надо просушить и выполнить "продувку цилиндров": заводиться двигатель с педалью газа в пол.

alexis6510
возможно, подклинивает натяжитель. Пометьте положение натяжителя с ремнём, затем скиньте ремень. И сравните положение натяжителя с отметкой. И лёгкость его хода.

по поводу сглаженного напряжения, я тоже не очень понял, как такое получилось, по идее, при непрерывном возбуждении должна быть постоянка с пульсациями %20 за счёт перекрытия полуволн 4-фазным выпрямителем. Может, там где-то есть ещё один кондёр?

Ну а "тупой" регулятор никаких откровений собой не представляет: обычная ключевая схема с вычитающим стабилитроном и ПОС с гистерезисом. Я раньше выкладывал это фото, тут видно: мощный транзистор + маломощный + стабилитрон + чуток резисторов

если бы был "тупой" РН, то проверить его было бы элементарно: к щёткам подключаем лампочку, и подаём питание. Меньше 14,5в - лампа должна гореть, выше - отключаться. Мгновенно и с гистерезисом, без переходных линейных состояний.

а в нашем случае, увы, городить огород ради одноразовой проверки, нет смысла.

на свежих машинах всё примерно то же самое с небольшими отличиями

впрочем, иногда попадаются и экзотические варианты типа геныча с охлаждением антифризом на Бэхах, или как на моём Крайслере Сейбринге2 2004г, где регулятора нет вааще, в генераторе есть только щётки (как на копеечке ВАЗ), которыми рулит ключик прямо в компе РСМ

сопротивление якоря около 3,5 Ом, соответственно, от 14,5в он жрёт в районе 4,3А, от 12в он жрёт 3,4А. РН работает дискретно 1/0, соответственно, когда возбуждение включено, ток полный. А 14,5в на выходе - это среднее значение, а батарея, как гигантский сглаживающий конденсатор, его усредняет. Именно поэтому категорически запрещено отключать АКБ на работающем двигателе: амплитудное значение, в зависимости от оборотов и нагрузки, может легко достигать Вольт 60-80 и более, от чего поплохеет всему электронному на авто.

какие-то потери будут в ключе РН, конечно. Впрочем, если там стоит мосфит, то потери будут мизерными.

РН, боюсь, на столе проверить будет тяжело. Проще проверить на машине, тем более, что на Дюратеке это сделать несложно прямо на месте, не снимая геныча.

mpuxmip
отличная работа
я всё-таки склонен утверждать, что первые 3 осциллограммы - это какие-то команды. Похоже, что двунаправленные.
а 4я, да, похожа на ШИМ. Причём, судя по тому, какой аккуратный меандр - это ШИМ от РСМ на РН, а не наоборот

оно и логично, Дюратек ставился на все последующие Фокусы, и на туеву хучу других авто пр-ва FMC

вот полная схема соединений. По ней видно, что с мозгов идут 2 линии.
L, похоже, это неотключаемый плюс
F - это может быть переменка одной фазы
PS, вероятно, да, выход ключа РН.

последние два хорошо бы отзвонить на геныче. Но у меня совсем другой геныч.

на генераторе всё будет звониться через обмотки статора. А вот на снятом мосту каждый диод замечательно можно отзвонить.

конденсатор находится под пластиковой крышкой, представляет собой небольшой брусочек с "ухом" под болт

цитата:

Посмотрел внимательно, оказывается 8 диодов.

значит, ещё и пара диодов в цепи нейтрали, см. схему выше

цитата:

Как это технически реализуется?

в системе "статор+якорь" всегда есть небольшая остаточная намагниченность. И даже при выключенном возбуждении вращающийся генератор всегда выдаёт небольшое напряжение. Это переменное напряжение подаётся на РН, как его частота достигнет порога - включается возбуждение..

на старых авто с дополнительным выпрямителем "собственных нужд" генератор мог даже сам запуститься в работу без внешнего тока запуска, достаточно было посильнее раскрутить двигатель, я таким приёмом пользовался многократно

цитата:

Мост в сложной сборке. Я не знаю как его прозвонить без схемы. Пока не разбирал.

самый обычный 3-фазный мост