xmDmitriy

Rics
Катнул тут на Аутлендере - вроде большая машина - а педаль нежная. Усилия вообще нет, чуть вдавил - держит, мертвяк.

Vrace:

Парни столкнулся с такой проблемой, то читает адаптер елс27, то нет. По форскану особенно. Притом что адаптер и кабель не трогаю и ноутбук тоже. Что может быть адаптер полетел? Адаптер на белой плате els27 3.0

контакт плохой возможно.
Надеюсь, ты не подключил ноутбук к бортовой сети машины через преобразователь и питание только от аккума?
Бывает, у компов при работе USB-устройствами отваливается usb-хаб, и комп на секунду теряет устройства. но это проблема самого компа.

Товарищи, не знаю, как у вас, но меня стала бесить тормозная педаль - точнее, усилие на ней.

Диски с колодками - ровно год назад меняны. На дисках Брембо как будто получше тормоза были, сейчас вроде Patron стоят - но ситуация не меняется, стало ещё больше непонятнее. На оригиналах поездить не удалось - купил машину уже с поезженными дисками и сразу пришлось заменить их.

Сажусь за корейца, японца - коснулся педальки - машина стоит. В фокусе же - чтобы машина встала - надо вдавить её с силой, прямо всеми мышцами напрячься.
Как будто вакуумный усилитель умер, при этом, усиление есть, но не такое, чтобы было комфортно тормозить.Ощущение, что либо колодки не дожимают или плохо взаимодействуют с диском, либо мощи тормозной системы не хватает, словно её от матиза какого-то нибудь поставили.Чтобы активно оттормозиться со скорости - надо прямо спинку сиденья выдавить... бесит, короче. На том же солярисе - коснись педальки чуть посильнее - и уже носом можно в руль удариться.

Заметили ли вы разницу в торможении на разных дисках? Куда копнуть в первую очередь?

Я значительно снизил детонацию и провалы, вернул динамику.
Свечи поменял, поставил родные платиновые снова. Да, в копеечку обошлось, каждая свеча в 1300 рубликов.
Ломал голову, что ещё может быть. Снова поменял прошивку, хватило ровно до момента адаптации - и снова звон. Значит, не в прошиве дело. Стал думать - ранее зажигание или бедная смесь? Я начал предполагать, что детонация может возникать именно из-за бедной смеси, судя по состоянию свечей. И что? Подсос воздуха искать?

И вдруг как гром среди ясного неба - ДМРВ (он же МАП но Дюратеках)! Думаю, почему я раньше о нем не вспомнил? Да потому что он на глаза не попадается никогда! А значит, все 320 000 километров его никто не чистил... Датчик даёт неверные показания по воздуху, выдаёт меньше, чем реально заходит воздуха в коллектор, а значит комп льёт меньше топлива, обедняя смесь и вызывая детонацию.

Датчик располагается под впускным коллектором, ниже 4 патрубка, крошечная фитюлька с одним саморезом. Доступ туда - просто АД. 1,5 часа я пытался к нему подлезть и выкрутить, хотел уже снимать радиатор... Разодрал все руки.
В целом, выкрутил - подлез маленькой трещоткой с торксом 20. И по чуть-чуть расшевелил и выкрутил саморез. Достал датчик и ох с ума сошёл - весь в мазутных соплях был. Вымыл его очистителем карбюратора - собрал обратно, и второй раз ох обалдел - как ровно и чисто стал работать двигатель, без перебоев и провалов (ну, почти). Как будто капиталку сделал.

Утром поехал на работу - и меня накрыло в третий раз, от появившейся динамики! Как будто на 2,0 сел - понесла, родимая!
Осталось провести работы по железу (перебрать голову и поменять ГРМ) - и машинка вернётся в строй во всей мощи...

цитата:

Но и динамика ощутимо уменьшилась.

Детонация также возникает и вследствие раннего зажигания.При работе в нагрузку (разгон) или на высоких оборотах, комп даёт угол опережения зажигания, чтобы компенсировать момент вспышки точно в нужный момент, а не опоздать с ним.

Параллельно с этим, комп готовит топливную смесь на каждый такт. Исходя из параметров ДМРВ, оборотов, нагрузки, показателей кислородного датчика,датчиков детонации и вшитого октанового числа, он принимает решение о количестве впрыскиваемого топлива и момента зажигания. Отклоняя момент зажигания на "пораньше" - можно получить наиболее высокий КПД по мощности. Но если отклонить слишком сильно - возникнет детонация, датчик её уловит и комп немного вернёт угол обратно. Если в этот момент возникает детонация (взрыв смеси раньше нужного момента), комп выполняет корректировку, по углу и по смеси.

Но если до датчика детонации не достучаться (нет показаний), то зажигание работает, "в безопасном режиме", если хотите, поэтому момент зажигания уже сильно не отклоняется, а значит и динамика пропадает, так как комп не может вычислить нужные параметры для высокого КПД.

Offmax
Наверное тоже копать в ту сторону. Но вот странность: по OBD показывает что напряжение на работающем 14,8 держит, плюс-минус. Разница в 3+ вольта!

Господа, у меня вот такая фигня. На приборке показывает напругу 11,5 на работающем, и 9,7 на заглушенном. При этом, вольтметр на клеммах АКБ показывает 13,9 и 12,6 соответственно. Что за дела такие?

B BlackRay:

guchingi Была такая история, на другой машине, но тем не менее - был забит катализатор. Не понял взаимосвязь, но после того как вырезали - все вернулось в норму, кат был весь оплавившийся. Попробуйте в эту сторону капнуть

Поддержу. Забитый или сдохший кат не даёт дышать двигателю

ФФ 2, 1,8, 2008, Климат-контроль

Стал замечать в последние годы, что как только двигатель прогревается до 85-90 градусов - у него как будто падает мощность. Вялый разгон, появляется какая-то "эластичность" - на второй передаче "газ в пол" - и так вальяяяжно разгоняется.
Если прогреешь только до 50-60 градусов - прыть заметно лучше.

И ещё момент: прошлым летом было тепло, градусов 28-30. Естественно, включаешь кондиционер. Стою на светофоре и наблюдаю, как растет забортная температура на приборке:28, 29, 30, 32, 35, 40..! Что за..? Понятно, что нагревается видимо датчик, но помимо датчика начинает тупить двигатель: резко возрастает параметр нагрузки, до 55%% на холостых, страшно вялый разгон, кондиционер дико перегружает двигатель - какой-то дикий расход в два литра/ч на холостых, вой кошмарный. Только его выключаешь - двигатель возвращается в норму, температура по датчику тоже падает, но в салоне - духовка.

В этом году снова ехать в отпуск - боюсь предположить, что меня ждёт в теплых краях)

Чистил радиаторы - помогло, но ненамного совсем.
Кондиционер перезаправлял, тоже эффекта не обнаружил.

Всем привет. Кажется, тема проскакивала, но ответа я так и не увидел.
ФФ2, Рестайл 1,8, ручка.
Сегодня второй раз за 2 недели коробку заклинило на задней передаче, и опять при парковке.
Пока крутился, парковался, переключался между первой и задней - нарастало какое-то ощущение что в коробке что-то не так, как будто синхронизаторы не попадают, и рычаг грубовато входил, при переключениях подклинивал. Потом включил финальный раз заднюю, заехал, остановился, рычаг в нейтраль - а он намертво стоит. Как дурак стоял на сцеплении и включённой задней, упершись задними колёсами в бордюр. Помогла только раскачка в бордюр на задней передаче, из-за которой удалось откатиться чуть вперёд и наконец выключить заднюю.
Ощущение как будто переключательный механизм закусило.

Причем в обоих случаях проезды парковочные достаточно короткие - 1-2 метра вперёд-назад, частые переключения, и в какой-то момент ловится такой эффект. То есть уже при очередном переключении понимаешь, что сейчас задняя заклинит. И кажется что нужно проехать чуть более длинный путь, чтобы в коробке все как-то правильно встало на место, потому что при более длинных парковках такого эффекта нет, только на коротких «пятачках».

Промежуточный отчёт:

1. Напряжение аккума (клеммы скинуты) - 12,4 В.
2. Напряжение аккума с клеммами: 12,0-12,1, теряется примерно 0,3-0,4 В, видимо, на потребление БК и сигналки (но это не точно).
3. Массу попробовал открутить - но не смог адекватными усилиями скрутить болт - побоялся сорвать возможно, ржавую резьбу. Потом хрен обратно вкрутишь качественно.
4. Блок предохранителей не стал снимать - показалось, что слишком много мороки. Покрутил, повертел - да и оставил как есть. В целом - продул от огромного количества пыли и песка.
5. Зачистил от окислов и отложений клеммы аккумулятора и проводов, достаточно толстый слой неясной мути оттёр, пока до чистого металла добрался.
6. Замерил сопротивление между минусовой клеммой и случайным местом на кузове - получилось в районе 0,03 Ом. В целом, провод массы выглядит неплохо, плюсовой вообще как новый.

Собрал всё обратно. Тестил, наверное, с час - признаков просадки напряжения не выявлено. В зажигании показывает 12,0 В (ниже не падало), после запуска стабильно держит 13,6-13,8 В. Покатаюсь пару дней, понаблюдаю.

Параллельно сделал мини ТО - промыл дроссель, обнаружил косяк - один из болтов открутился и через прокладку могло подсасывать грязный воздух. Грустно, но, хорошо, что во время пандемии на машине почти не ездил.
Также обнаружил, что китайская гофра-воздуховод, купленная год назад, скоро прикажет долго жить - уже вся пошла трещинами и скоро появятся сквозные. Собственно, я так и предполагал - она мяяягонькая такая, не внушала доверия. Господа, покупайте оригинал или качественный аналог.
Проверил свечи - тоже скоро под замену.

-Ал-
Не думал об этом. Он разве может влиять на электрику целиком?

Мишуха
А что там может быть? Жгуты проводов только, выходящие из корпуса предохранителей. Что конкретно смотреть?

ПыЖиК
Нет. Всё родное, не разбиралось.

Сейчас утро. Сел в машину. Включил тестовый режим, зажигание - 8,6 В. Два раза перещелкнул- 12 В.

ПыЖиК
2. Поменял частично по этой же причине, думал в нем дело. Но нет, проблема осталась но была менее выражена. А в этом году прямо накатило по полной, что глохнуть начало.

Друзья, FF2 2008, 1,8 у меня какой-то глюк в электрике, который приходит/уходит, четкой связи установить не удается. Проявляется в следующем:

1. При включении зажигания может начать трещать реле под бардачком, как пулемёт. Видимо, не хватает напряжения, хотя аккум в идеальном состоянии. Выкл-Вкл - и всё вроде в норму приходит со второго-третьего раза.
2. В процессе езды может всё сильнее проявляться симптом: при повороте руля (ЭГУР берет нагрузку) сначала может гаснуть свет, с каждым разом всё сильнее, а потом и вообще гаснуть вся электрика, даже двигатель может заглохнуть. Вырубается на время АБС и ESP, БК пишет "Неисправен усилитель руля". Лечится 1-2-кратным перезапуском двигателя.
3. Заметил странные просадки напряжения:
- При включении зажигания БК может показать сразу 11,6 В. Выключишь-включишь снова - уже 12,3. Никаких нагрузок, кроме зажигания, нет.
- Ездил с включенным Тестом БК в режиме Battery. Если авто просто стоит и ничего не трогаешь - показывает стабильно 13,6 В. Чуть тронешь руль - напряжение резко падает до 10,5 и ругнется БК на ЭГУР (см. выше), если ездить так дальше, то может падать до 7,8-8,5 В (!!!), всё гаснет, а через 1-2 сек напряжение возвращается в норму (если не заглохнет), отщёлкивают все реле под бардачком, вырубается приборка, все световые сигнализаторы. Как будто кто-то выдернул одну из клемм в блоке реле. Собственно, этот глюк и является причиной, по которой глохнет двигатель.
- Глюк имеет накопительный эффект. Первый звоночек - это еле заметная просадка напруги при повороте руля, критическое состояние наступает минут через 10, когда напруга просаживается слишком сильно - глохнет двигатель (например, при старте со светофора или при активной работе рулём на парковке). Поэтому при появлении первого симптома стараюсь перезапустить двиг на ближайшем светофоре.

На что я грешу:
- плохой контакт клемм Аккума - нет, всё ок. Протянуто, окислов нет, аккум бодр и весел.
- Плохой контакт клемм GEM модуля? Все проверено, клеммы все прожаты, продавлены, не болтаются.
- Плохой контакт внутри проводов аккумулятора? (Отгнили, предохранитель окислился/разрушился) - возможно, посмотрю.
- Окислы в GEM модуле? - Возможно, буду разбирать, смотреть.
- Плохая масса? Ну ок, проверю в 150-й раз

Что ещё смотреть/куда копать? Подскажите, я замучился. Машина может так себя вести каждые 10 минут, а может и два дня не проявлять симптомов.

xmDmitriy:

Ребят, такая тема, уже весь мозг сломал. Проблема приходящая, не ясно от каких условий зависит. Когда ЭГУР уходит в нагрузку (включается в работу при движении с места или при повороте руля), то как будто на секунду возникает дикая перегрузка, гаснет электрика, даже двигатель может заглохнуть, словно не может прокрутить сопротивление генератора или пропадает искра, и на приборке выпадает в «Неисправность усилителя руля». Через секунду все в норме, потом опять крутанёшь пуль - опять перегрузка. На парковке вообще только и делает что выпадает так в ошибку, пока рулём крутишь. Выключишь зажигание, перезапустишь двигатель - вроде норм. Потом раз - опять проскочит. Куда копать??? Аккум почти новый, 72 Ач, заряженный. Но ощущение что где-то контакт плохой, но где эти больные места?

Друзья, ну что, никто ничего не порекомендует? Я уже собрался разбирать проводку и пытаться найти плохой контакт...

antonflakh
У эгур есть несколько режимов работы:
1. Ожидание, когда ты руль не трогаешь, он крутит еле-еле , почти не слышно.
2. Активный режим - только тронешься с места или заденешь руль - включается в работу, начинает гонять, но без нагрузки
3. Нагрузка - когда активно крутишь руль - насос выходит на максимальный режим, слышно сильнее всего.

Ещё обороты эгур зависят от выбранного режима в приборке и текущей скорости. Чем выше скорость - тем меньше оборотов насоса будет, тем меньше усиления он даёт

Ребят, такая тема, уже весь мозг сломал. Проблема приходящая, не ясно от каких условий зависит.

Когда ЭГУР уходит в нагрузку (включается в работу при движении с места или при повороте руля), то как будто на секунду возникает дикая перегрузка, гаснет электрика, даже двигатель может заглохнуть, словно не может прокрутить сопротивление генератора или пропадает искра, и на приборке выпадает в «Неисправность усилителя руля». Через секунду все в норме, потом опять крутанёшь пуль - опять перегрузка. На парковке вообще только и делает что выпадает так в ошибку, пока рулём крутишь.

Выключишь зажигание, перезапустишь двигатель - вроде норм. Потом раз - опять проскочит.

Куда копать??? Аккум почти новый, 72 Ач, заряженный. Но ощущение что где-то контакт плохой, но где эти больные места?