Sh.Dmitriy

Загорелась лампа "зарядки" на приборной панели. Пошёл перезаряд. Генератор оказался Unipoint ALT-4218, если верить маркировке на обратной стороне крышки. Реле регулятор соответственно unipoint yr3885. Щётки я в нём уже менял лет пять-семь назад. Тогда тоже был перезаряд из-за утечки по "щёточной" пыли. После замены щёток и очистки работа восстановилась. А сейчас похоже реле уже совсем закобенилось. Заменил его на Magneti Marelli AMP0123. Работа генератора восстановилась. Понаблюдаю ушло ли мерцание. Что интересно подшипники ещё в норме. На коллекторе износ около 0,5мм, ещё не критический. Толщина меди на кольцах около 2мм. Как-то так.

Немного перетряхнул свой стартёр YS4U-11000-DB, из-за проблем с запуском. На холодную двигатель заводился более менее уверено но иногда со страшными звуками не то скрежета не то хруста. А вот на горячую иногда вообще не мог запустить Хрустит скрипит, а прокрутить не может. Как оказалось виноваты были горячие свечи и калильное зажигание. Полуживой стартёр не мог справится с обратными ударами из-за ранних вспышек. Вернул нормальные свечи вместо китайского иридия и всё прошло, а со страшными звуками справился ремонтом стартёра.
Первым этапом:
Бендикс заменил на HC-Cargo 138209.
Втулку якоря заменил на Krauf SUF0991DH. Была разбита в овал 7 на 8мм. Так же Krauf SUF0991KS и IKA 442730 подойдут. Заказал несколько чтобы гарантировано приехали, а то первый заказ отменили. На магнитах следы касания якорем. Один магнит лопнул вдоль. Но всё держится на месте и работает.
Стало намного лучше, но иногда стартёр всё таки "жевал".
Заменил втягивающее на HC-Cargo 138496. Оно конечно встало и работает, но заметно длиннее оригинального. Ориентировочно на 15мм. Проводку пришлось немного натянуть, как и писали в теме. Есть ли достойные варианты по приемлемой цене в размере оригинального втягивающего? К стати втягивающее заменил без снятия стартёра, но проводку отключал и подключал из ямы в гараже.
Щётки заказал STARTVOLT VBS1004. Ещё в дороге, пока катаю на старых.
Стартёр ожил. Крутит бодро и без посторонних звуков.

Была проблема с заводкой на горячую Zetec 1.8. Проблема оказалась комплексной)
1. Стартёр. Изношенный бендикс проскальзывал иногда и втягивающее с закидонами (предполагаю подгоревшие контакты, вскрытие покажет).
2. Свечи torch QH5RIU-10. Оказались слишком горячими. Было калильное зажигание на прогретом двигателе.

Замена свечей на NGK PTR5A10 оказала радикальное влияние на работу двигателя, а ревизия статрёра позволила забыть о проблеме окончательно.
Основное зло было от горячих свечей, а умирающий стартёр позволил этой проблеме проявится во "всей красе". Не повезло мне с китайским иридием...

mpuxmip
Попалось видео с подобной конструкцией шруса. https://www.youtube.com/watch?v=RJVtMefhw9M
Кольцо надо было разжимать).

mpuxmip
Фотография бы всё объяснила). Как снимать шрус знаю, но не все шрусы сделаны с возможностью снятия. Некоторые приходится резать и снимать частями. В моём сообщении под внутренней стороной подразумевал сторону с которой вставляется привод, а не ту где обычно бывает стопорное кольцо.

Два года назад заменил правый привод в сборе. Установил SKF VKJC 5730. В этом году обнаружил полностью порванный пыльник внешнего шруса. Примерные параметры пыльника 25 81 125. На замену купил термопластовый Lbro 303334, подошёл идеально! В комплекте смазка, гайка, стопорное кольцо, хомуты и пыльник. Комплект в Экзисте обошёлся в 500р.
Шрус с привода снять не смог. Менял пыльник разобрав внутренний шрус. Отмыв шрус увидел что стопорное кольцо находится с внутренней стороны и доступно для воздействия))). Попытался его сдавить, не получилось. Сейчас, "на свежую голову", понимаю что его надо было пробовать разжимать, а не сдавливать. Если кто столкнётся с снятием внешнего шруса на этом приводе, обратите внимание на доступность стопорного кольца. Возможно его действительно необходимо разжимать).

Soloman
Проверяйте проводку генератора. Есть вероятность что родной генератор жив, ему нужно сделать профилактику раз уж снят. По описанию видно что подменный генератор работает в аварийном режиме, без обратной связи по напряжению. Горящая лампа зарядки так же указывает на неисправность проводки или несовместимость реле в подменном генераторе с ЭБУ. Родной генератор со снятым разъёмом так же выдавал повышенное напряжение? При эксплуатации генератора в аварийном режиме (отключен разъём и горит лампа зарядки) подогрев лобового и возможно ещё что то не будет работать, а в остальном терпимо.

Soloman
При перезаряде так может быть. Посмотри нет ли следов кипения на аккумуляторе.

Rehtycs
Да, трёхконтактный разъём генератора.

Lan33
Zetec 1.8, но он меняный примерно тысяч 400 назад. Корпоративный авто на пенсии. Основной пробег по трассе намотан.

Расскажу свой опыт работы с генератором. Машина досталась мне с пробегом 500тк, сейчас 550тк. Были проблемы с мерцанием света, но напряжение не выходило за положенные пределы и я забил на это. Однажды напряжение начало подскакивать до 17 и выше вольт. При отключении разъема на генераторе напряжение так же скакало, но в меньших пределах. Причина оказалась в пыли от щёток. В нашей модели генератора управление возбуждением идёт по массе, а не по плюсу. Слой графитовой пылиот щёток давал заметную утечку на массу и это приводило к возникновению неконтролируемого тока возбуждения в роторе. Почистил генератор. Реле-регулятор проверил по методике Неисправности генератора (сообщение #15694713) . Реле оказалось рабочим (изначально подозревал именно его). Новое покупать не стал, а заменил щётки на старом. Собрал и установил генератор на место. При сборке зачистил все контакты генератора и регулятора и защитил их силиконовой смазкой. Осмотрел проводку к разъёму генератора, была протёрта изоляция. Восстановил изоляцию и прозвонил проводку, ни утечек не обрывов, всё в норме. После установки генератора на место напряжение пришло в норму, и как будто даже мерцание света стало меньше. Но через полгода снова стало скакать напряжение и даже загораться лампа АКБ, усилилось мерцание света. Скинул разъём с генератора, мерцание света пропало, напряжение установилось на 13,8в и стабильно держалось около этого значения при любой нагрузке, если оборотов хватало (на холостых с обогревом лобового проседало). Поездил пару дней наблюдая за напряжением через FORScan, стабильно 13,8в. Снова прозвонил проводку от разъёма, и снова всё в порядке! Причина неисправности оказалась в ослабших контактах разъёма генератора! Разобрал разъём и подогнул подпружиненную часть контакта. Собрал и всё заработало штатно. Второй день наблюдаю за напряжением, держится стабильно не выше 15В. Попутно ушла проблема с мерцанием света!

В моём случае проблема с мерцанием была из-за плохого контакта в разъёме на регуляторе напряжения генератора. Ослабли подпружиненные контакты в разъёме. Разобрал разъём аккуратно отщёлкнув жёлтую часть, прикрывающую контакты. Тоненькой иглой отогнул подпружиненную часть контакта и защёлкнул жёлтую крышку обратно. Машину не узнать! Свет ровный! Легкое, непродолжительное мерцание только в переходных режимах при включении или отключении нагрузки (обогрев стёкол, свет).

Проводка в нормальном состоянии без обрывов и утечек. Генератор после профилактической чистки и замены щёток.

FaerVolk
С минусовой клеммы тоненький (кажись чёрно-зелёный 1,5 или 2,5 мм2) проводок уходит в жгут к подкапотной распределительной коробке. Прозвони этот провод. Возможно он в обрыве.

vit496
Прежде чем лезть в коробку попробуй промыть и смазать ось маятника механизма переключения на коробке. https://www.fusionguru.ru/articles/korobka_perek...KPP.htm
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34540
По моему тут даже видео где то попадалось.
У меня такая проблема с выключением первой на прогретом двигателе, особенно в пробках была. Чистка и смазка спасает где то на год.

На первый фокус BSG 30-700-421 не пойдёт. Промашка вышла.

Потёк в холода цилиндр сцепления. В наличии был старый. Я попробовал восстановить его полировкой царапин на поршне, но ни чего положительного не получилось. После установки, через день мало того что потёк, да ещё и педаль стала проваливаться временами. Разобрал снятый с машины, он был в гораздо лучшем состоянии, только одна царапинка. Так же отполировал и собрал с пыльником. Спасибо за ЛВЛ технологию Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р). Наблюдаю за результатом. После анализа состояния цилиндров, сделал неутешительный вывод что основной причиной неисправности является абразивный износ манжет, вызванный попаданием всякой дряни на поршень из-за отсутствия пыльника. В старом цилиндре манжеты были сильно поношены по сравнению с относительно "свежим". По этому полировка поршня может помочь если потёк новый цилиндр из-за царапинки на поршне. Но если старый побежал, то на мой взгляд правильнее купить новый цилиндр.

Прокачивал сцепление по инструкции, но вместо "фордовского" приспособления использовал обычний 20мл шприц и прозрачную трубку. Один конец трубки на штуцер выжимного второй на шприц. Открываем штуцер и аккуратно задавливаем тормозуху в систему. Контролируем уровень в бачке. Для полной прокачки по инструкции нужно 80мл жидкости.

Подсмотрел номер пружины в теме про второй фокус BSG 30-700-421. Стоит 52 рубля в Автодке. Привезут, примерю на первый фокус.

tolyan89
Было у меня такое при обрыве тонкого провода массы с минусовой клемы аккумулятора. Тоже на кочке в повороте.

Lostikkk4ever
Подобрать резистор параллельно светодиодной лампе. Или припаять к плате светодиодной маленькую одноватную лампу от подсветки приборов. На плафоне присутствуют слабые импульсы, т.к. плавное затухание лампы реализовано с помощью ШИМ. Этих импульсов хватает чтобы слегка зажечь светодиоды.

Dmitry1990
Проблема только на горячем двигателе или на холодном тоже?
У меня на горячем, после стояния в пробке заедало первую и вторую.
Проблема решилась промывкой и смазкой оси "маятника" переключения передач на коробке.