BAXMAH

Vrace
Колодки 1866р, направляющие по 973р за комплект.

Aurosonic
Сам механизм натяжителя у меня за 18 лет никаких проблем не испытывал, а вот подшипник на ролике рычал и подклинивал, его на 13 лет хватило. Так что взял просто ролик.

Болт в комплекте не идет, его проще стронуть, пока ремень не снят, откручивая вправо (по часовой), а потом уже обратно отвести натяжитель, скинуть ремень и после этого нормально открутить ролик. Отдельно парт-номер болта не нашел, впрочем старый болт обычно в нормальном состоянии.

Надо было поменять задние колодки, поставил Icer 181743. Судя по надписям на коробке, сделаны в Испании, по надписям на самих колодках (E9 в кружке) - тоже Испания. Из особенностей - вместо пружинок на внутренних колодках с упором в суппорт стоят пружинки, упирающиеся в поршень, но не стучат и не брякают.

Заодно превентивно решил заменить направляющие суппорта, взял два комплекта Meyle 014 698 0006/S. В комплекте два пальца, две резинки, две пластиковые крышки. Металл очень слабо магнитится, неодимовый магнит легко стряхивается, хотя с пальцев из чермета его фиг отдерешь. Из достоинств - цена комплекта гораздо меньше, чем набирать все из оригинала или Ate.

Оригинальные пальцы Ate, кстати, тоже не ржавеют и очень слабо магнитятся.

Колодки где-то за 500км притерлись, не скрипят, эффективность торможения примерно такая же, как и на ранее стоявших Ate. Вполне нормальный бюджетный вариант.

Aurosonic
Если дорестайл - то достаточно просто ролик заменить, если он начал издавать звуки. Менять лучше на Gates T36420 - он металлический.
Если рестайл и не проходил отзывную кампанию по натяжителю, то там вместо него простой ролик на кронштейне, лучше найти на разборке дорестайловый натяжитель (подойдет и от Mazda 3/Axela BK дорестайлового 1.8/2.0/2.3) и поставить его, с соответствующей установкой ремня от дорестайла.

Ну и болт на ролике натяжителя с левой резьбой, это на всякий случай, а то коллега умудрился тестю на натяжителе болт срезать крутя влево (закручивая).
По ремню и ролику отдельная тема есть (она же в шапке закреплена) - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
А по производителям ремня - Dayco, Contitech, Gates, Bosch, остальные могут быть лотереей. Хотя я при свапе на 2.3 поставил ремень Mitsuboshi, уже тысяч двенадцать на нем откатал за неполные восемь месяцев, все норм.

ptizza-86
Я из Омска, написал в личку.

ptizza-86
А разве на 1.4/1.6 требуется полная прошивка? Она же вроде только на 1.8/2.0 обязательна, нет?

technics1
Нормальных дюралевых на разборках хватает. Причем подходят не только от фокуса, но и от Volvo S40-II с двигателями 1,8, от Mazda 3/6 и праворульных Axela/Atenza/Premacy с двигателями от 1,8 до 2,3. Парт-номер L327-15-17Z, плюс потребуется прокладка для металлического фланца Ford 1 119 275 или аналог.

На том же дроме куча объявлений - https://baza.drom.ru/oem/L3271517Z/

alexus74
Сейчас, да уже лет как 5-6, бренды Ina, FAG,Ruville принадлежат Schaeffler Group, имеет смысл посмотреть кроссы на оригинальный подвесной по этим брендам, в коробке от FAG или Ruville может оказаться INA. Насчет клейма FoMoCo не стоит обольщаться, запчасти с этим клеймом уже лет так пять не производятся под машины нашего поколения (ФФ2/2+).

Kamerin:

Нет нормальных в продаже, или сложности с заменой? Боюсь поставлю, а через небольшое время, потекут...

С заменой некоторые сложности. Заменить передний - надо выставлять ГРМ, отбраковывать болт коленвала и затягивать новым болтом.

Kamerin:

На фордах бывает такая беда с самооткручиванием?

Бывает, когда сунулся менять двухмассовый маховик из-за люфта, заодно с заменой сцепления, увидел наконец причину запотевания стыка между МКПП и двигателем. Болты крепления заднего сальника были частично откручены.

Kamerin:

Это что такое? Мало опыта...

Стоит под впускным коллектором. Вот снятая крышка:

Kamerin:

На снятом двигателе, можно как то определить исправный он, или нет? Может чистка как минимум?

Разве что по количеству сажи на впуске, как по мне лучше его заглушить и прошиться на Евро-2.
Даже заглушка есть, с фордовским парт-номером, 5 226 508

Kamerin:

Да, поддон снимали продавцы, чтобы убедиться, что там всё норм, и фотки заодно мне прислать.

Тогда снимать поддон, отмывать и отчищать сопрягающиеся поверхности, и сажать его на герметик.

mr.prastsenis
Датчик MAP нечасто дохнет, гораздо чаще проблемы с проводкой, тем более машине уже столько лет.

Kamerin
Когда делал свап на 2.3, тоже столкнулся. Но есть нюансы.
Сальники коленвала, если сухие и не потеют, лучше не трогать. На заднем можно по очереди открутить болты крепления и посадить их на резьбовой герметик, чтобы не самооткручивались.
Прокладки коллекторов, прокладку маслопомойки лучше заменить, плюс проверить клапан в маслопомойке.
Заменить уплотнительные колечки форсунок.
Если клапан EGR в порядке и не будет физически убираться, то его можно и не трогать.
Тройник системы охлаждения, если он пластиковый, лучше заменить на металлический, минус одно западло себе будущему.
Прокладка клапанной крышки есть, если она справляется со своей функцией, то лучше ее не трогать лишний раз.
Если поддон будет сниматься, то тогда его надо будет переуплотнить при установке, но об этом уже в Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) читать.

ejik78
Это не масса, это плюс через предохранитель F35 в подкапотном блоке.

conrr
Кстати, когда проверял напряжения на разъеме генератора, как подключался? Надеюсь, не методом прокалывания проводов щупами? Если да, то лучше сразу меняй кусок проводки с разъемом с закрытием мест соединения клеевой термоусадкой.

grafvarg
Капиллярный, тогда уж. К сожалению, заделка жгутов там далека от идеала, хотя и позволяет работать десять лет без особых проблем, но нашим авто уже по 14-20 лет уже, так что грех жаловаться

Запросто может. Да и любят провода прямо возле клемм разъема генератора рассыхаться и переламываться, дальше это место подгнивать начинает, а потом от вибрации контакт пропадает.

Когда делал свап двигателя на 2.3, перебирал донорскую косу двигателя, так там много переломов было как раз по той части косы, которая шла на генератор и дальше - ДПКВ и муфта кондиционера.

C conrr:

Да генератор рабочий. Я сегодня проверял, выдаёт 14.2 Меня волнует ошибка P1246 и индикатор АКБ на приборке. Генератор работает, напряжение стабильно 14.2, но горит ошибка За окном -2 если что

Проверять красный провод и осматривать клеммы в подкапотном блоке предохранителей. Причем провод проверять не мультиметром, а нагрузив его лампочкой ватт на 20, как раз по нему плюс приходит, на подгнившей проводке сразу заметно будет.

C conrr:

Да я понимаю, что ШИМ, но осциллографа к сожалению нет. По идее мультиметр должен же уловить хоть какой-то сигнал. Типа там ШИМ 12 вольт, мультиметр должен выдавать около 5 вольт, типа средний сигнал. Разве не так работает?

Не так. Напряжение, которое показывает мультиметр, сильно зависит от скважности сигнала, его частоты, частоты дискретизации АЦП мультиметра и постоянной времени RC-цепочки на его входе. Все в куче приводит к бессмысленным показаниям.

C conrr:

Но в любом случае, на сером проводе же точно не может быть 1 вольта? Может это регулятор под замену? Я когда термостат менял, туда попал антифриз, могло что-то случиться?

Да запросто, в идеальном случае при измерении импульсного сигнала размахом 12В и коэффициентом заполнения 8% как раз и получится около 1В после интегрирования этого сигнала RC-цепочкой с правильно подобранной постоянной времени.

C conrr:

Мультиметр у меня DT9205A, он насколько я знаю должен улавливать сигнал 120гЦ, у него диапазон от 40 до 400 гЦ

Этот диапазон частот только для переменного тока. За пределами этого диапазона частот показания мультиметра по переменному току будут недостоверными.

conrr
Смысл измерять мультиметром напряжение, когда там импульсный ШИМ сигнал? Тут осциллограф нужен.
В шапке же есть описание работы РР.

perebor
И не найдёшь, по VIN бьётся только шорт-блок целиком. Бери из закрепленных в шапке отчётов по ремонту парт-номера и вперёд.