PiterFF2
МАР не чистил. Собственно, жду 25 число. Придут клапаны IMRC, концевик педали сцепления. Поеду в сервис (гаража, увы нет) все это ставить и заодно почищу МАР. Попрошу проверить показания ДППГ, посмотреть сигнал ДПДЗ и разобрать дроссель для исключения износа шестерен и подклинивания ее оси. Помимо этого попробую поискать ДЗ на подмену.
С чем может быть связана низкая нагрузка двигателя помимо МАР?
PiterFF2Благодарю, озадачу диагноста.
это какой датчик? Положение распредвала? МАП видит 100,38 кПа / 157,7 Гц, то есть норма. ДПДЗ на ХХ показывает верное положение.
Есть еще распечатки последней диагностики ScanDoc:
Фокус 2 рест, 1,8 бензин, МКПП, 2008г.в.
Обороты ХХ 1000, при движении накатом 1100 и при остановке падают до 1000. Расход 16-17 л/100км, при этом за 6 лет владения не видел более 12 (и то, это было только в самый холодный период с частым автозапуском для прогрева). Сделал уже кучу всего, из-за длины повествования убрал под кат. Что делать?? Куда рыть??
Скрытый текстПримерно полтора месяца назад заметил, что обороты ХХ не падают ниже 1000, а при езде накатом держаться 1100 и не падают до полной остановки. Пробовал перезапускать двигатель, сбрасывать клемму. Не помогло.
В сервисе, специализирующемся на форде, решили – трубка вентиляции картерных газов (идет подсос воздуха).Сняли впуск, а трубка целая… Уплотнения впускного коллектора целые и не задубели. Уплотнения форсунок в норме. Собрали все обратно. Продули жидкостью для чистки карбюратора колодцы форсунок на запущенном двигателе. Без изменений. Почистили дроссель (я его чистил за пару месяцев до этого), скинули адаптацию дроссельной заслонки. Обороты ХХ упали до ~750...
Радовался до ближайшего перекреста: остановился на красный, ХХ опять 1000.
Ездил так неделю. В следующий визит СТО был перепрошит двигатель. Стояла прошивка от 2,0 мотора (видимо делал предыдущий владелец). Залили оригинал 1,8. Сброшена адаптация ДЗ. ОХХ упали до 750. На том же перекрестке вернулись на 1000.
Уже по телефону ребята с СТО порекомендовали вынуть шток клапана ЕГР. Сделал. Никаких изменений. Рекомендовали проверить выхлоп газоанализатором (у них нет), т.к. есть подозрение на первый лямбда зонд. Ок…
Съездил на другое СТО. Диагност первым делом, как подключил сканнер, сбросил адаптацию ДЗ с фразой «там фигня какая-то, кто туда лазил»… Обороты упали до 750. Проверка выхлопа газоанализатором ничего не выявила, все в норме. Выявил, что не исправны электромагнитные клапаны (менял 2 года назад, поставил ZZVF: обмотки в норме, но сами клапана не двигаются), рекомендовал так же поменять концевой выключатель педали сцепления. Отъехал 300 метров, первый перекресток… Обороты ХХ опять 1000.
На данный момент заказал ЭМ клапаны и концевик педали сцепления… Но не думаю, что это поможет.
Наблюдается закономерность: сброс адаптации ДЗ – обороты ХХ падают до нормы. Выезд на улицу – ХХ повышается до 1000 и до следующего сброса адаптации не падает.
Какие есть мысли:
- Топливный насос. Снимал заднее сидение, слушал при включении зажигания и запуске. Посторонних шумов не услышал. Как по мне, работает нормально.
- Глючит ДПДЗ. Но… Машина едет нормально, динамика не изменилась нисколько. Обороты не плавают.
- Глючит блок управления двигателем. Но ошибок нет. Никаких.
- Сместились фазы ГРМ (это уже из области фантастики). Звезда же без шпонки… Ручник примерзал, сдергивал задним ходом. Но проблема с оборотами появилась позже, через недели две.
x
Faar
25 April 2014
To AllВсем привет! Заинтересовался темой полировки. Год назад взял федора... после небольшого инцидента (притерся к деревянному забору, глубокие риски на лаке, местами до краски) поехал на восстановительную полировку и правку вмятин без покраски. Вмятины убрали на 4+, а вот полировка не впечатлила. С того момента прошло почти 8 месяцев. Собственно, состояние ЛКП после зимы (полировался в начале августа) стало таким же, как и было до полировки. Сейчас возникает вопрос (№ 1): стоит ли делать еще одну восстановительную полировку (боюсь что лака останется очень мало)? Если нет, то чем убрать микро (паутинообразные) трещины на лаке?
После полировки хотел бы нанести защитный слой. И вопрос второй: можно ли после нанесения Authentic Premium от Soft99 поверх наносить Fusso Coat 12? Или же на воск карнауба полимеры наносить = проблемы?
PS Полировал всю машину. ФФ2 рест, 2008г., цвет Panther Black. При покупке были выявлены небольшие места вторичной покраски "пятном".
Akopyanin
Да, в этом направлении однозначно стоит порыть. Вчера вечером не написал, но в моем случае можно исключить ДПДЗ (ездили с подключенным компом и сервисмен следил за ее отрабатыванием - все в норме) и топливную систему. Давление в норме, смесь в идеале, за небольшим исключением, а именно, при резком ускорении коррекция смеси ЭБУ уходит в плюс (до +10) чего быть не должно. По этому сигналу сервисмен и предположил возможность проблемы с клапанами коллектора. Я, пожалуй, начну с датчика педали сцепления и новой катушки. Снимать коллектор, я так понимаю, дело замороченное, но благодарное, поэтому оставлю его на закуску, точнее на отпуск (если ценник в сервисах не окажется конским, то сделаю пораньше с их помощью). Да и судя по приведенной ссылке клапаны эти из пластика, а это страшно, ибо мельчайшая пыль, проходящая через ВФ, остается пылью и абразивные свойства не теряет.
PS Как поставлю датчик и катушку (и основательно покатаюсь) отпишусь.
Съездил на вторую диагностику. Диагноз тот же: почти умерла катушка 4го цилиндра, ошибка датчика педали сцепления (отсутствует сигнал). Осциллограмма еще раз показала "рваную пику" на 4 цилиндр. Однако на этот раз погоняли с диагностом на скорости (первая диагностика на стоячей машине). У него возникло ощущение, что забиты "клапаны коллектора с изменяемой длиной впускного тракта". Честно сказать, понятия не имею что это. Кто в курсе?
Вернулся с первой диагностики. Вердикт сэрвисмена: катушка 4 цилиндра пробивает, сопротивление 3,7, а на остальных 4,4. Собственно по осциллограмме на 1,2,3 цилиндрах показывает ровную пику, на 4 рваную (мол небольшая детонация). Плюс ко всему обнаружилась ошибка датчика положения педали сцепления (ошибка № Р1936, если кому интересно). Катушка однозначно вызывает рывки на холостом. Датчик педали, по его мнению, может влиять на провалы при переключении, т.к. ЭБУ получает не верную информацию, но мне кажется это притянуто за уши. ДПДЗ в норме, на холостых (852 оборота по компу) открыт на 1,2 градуса, сколько это в % не знает. Съезжу на вторую диагностику сегодня вечером и отсканирую распечатки с диагноста.
Как думаете, насколько сильно влияет на рывки и провалы датчик педали?
Akopyanin+
А я тем временем съезжу на диагностику, при том при всем, аж в 2 в разных сэрвиса (на второй бесплатно
) Результаты опишу завтра вечером. Думаю диагностика даст более точную картину. Да и не мешает раз в год провести железного друга через диспансеризацию...
Faar
22 April 2014
Akopyanin
Не наблюдал такого. У меня ХХ всегда падает на 900 (точнее в диапазоне ~890-910 (+/- 1мм от насечки 900). При плавании после рывков то же, хотя иногда и проваливается до 800, но возвращается на 900 через несколько секунд. Вообще как начались рывки стал больше наблюдать за стрелкой тахометра, и складывается впечатление, что она никогда не встает ровно на 900. Всегда с небольшим отклонением в + или в -. Еще один звоночек в сторону проблем с РХХ или ДПДЗ.
Aidr
Первый раз мыл сразу после покупки. Нагар был, но не так чтобы сильный, заслонка закрывалась с минимальным смещением (можно сказать на 99%). Второй раз мыл недели две назад. Заслонка была в налете, но не критично. Закрывалась нормально. Причина мойки проста: обнаружил, что "отвалился" воздушный фильтр. Когда и как он мог сползти с патрубка я не в курсе. Просто при проверке масла и осмотре подкопотного пространства обнаружил перекос стенки ВФ. Спасибо сэрвисменам, установившим его прошлым летом...
Akopyanin
В июле прошлого года. Но погода была... малоснежное уральское лето, так сказать. Не было рывков, все было гут. Еще забыл упомянуть один нюанс. Зимой, даже если машина прогрета (а грел я ее иногда минут по 15 на автозапуске) в начале движения обороты сами подскакивали до 2500-2700 при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Удивился и подумал - греется еще, наверное, типо прогревочного режима. Знаю про засирание катализатора, давал машине просраться раз в неделю на трассе. Сейчас нету такого.
А рывки начались недавно. Как раз при потеплении... Но, повторюсь. На холодном двигателе рывков нет. На одном сцеплении, без газа, едет и вперед и назад, и в горку (небольшую) плавно. Как только прогрелся - начинает рвать.
Faar
22 April 2014
Akopyanin
Именно эту ветку и перечитываю сейчас. Из этого сообщения и начал грешить на ДПДЗ и РХХ. По поводу EGR мыслей нет, ибо незнаком и пока не вникал. Если я все правильно понимаю, то он на холостом ходу не используется.
Вопрос в другом, бенз я заливаю на одной и той же заправке и проблем не было никогда (понимаю, не особый это показатель). Вообще, конечно, больше грешу на зажигание. Но свечи новые... катушки и их разъемы при последнем осмотре (на прошлой неделе) выглядели целыми...
burunduk1984...Что уже было сделано: промыта заслонка дросселя... Чистил я ее (не так давно), сегодня еще раз помою, делов то, да и карб клинер с прошлого раза остался...
AkopyaninВентилятор срабатывал прошлым летом раза 2. И то, потому что я поленился убрать штатное одеяло с капота, а на улице было +30. Больше я его не слышал. Машина у меня год, вот сейчас эти рывки начались... Не радует, охота искать и не сдаваться, найти и дое..любиться
.
В общем, есть мысли, что начал потрахивать мозг датчик положения дроссельной заслонки, либо закакан в хлам регулятор холостого хода. В любом случае назавтра записался на диагностику ДВС. Вечером мою ДЗ, меняю возд. фильтр, проверю свечи... Если возникнут идеи, буду рад услышать. Как пройду диагностику отпишусь.
День добрый!
Имеется ФФ2 рест, 1.8 МТ, 2008, пробег 118. Появилась следующая проблема: на холостом ходу без нажатия педали газа дергается (иногда очень сильно), обороты начинают плавать в диапазоне 500-2000. Особенно это заметно при движении в пробках на первой передаче (приходится подгазовывать, ибо дергается без газа). На холодном двигателе рывков и дерганья нет. Кроме того, при переключении дергается всегда, но, чем выше передача, тем меньше рывок. Самый сильный при переключении с 1 на 2 (обороты в районе 2500). При этом неважно холодный или горячий двигатель, рывок имеет место быть всегда. Кондей выключен (не жарко на улице). если на скорости педаль отпустить появляется легкий рывок. Разгон тем не менее нормальный, машина не тупит.
Еще нужно отметить, что стрелка температуры двигателя показывает 90 через ~3 минуты после запуска при температуре воздуха -2 - +10 (как сейчас на Урале). Но вообще было замечено, что температура доходит до 90 как-то очень быстро, даже при -25 (минут за 5). Воздух из климата при этом идет холодный даже в положении HI, а теплый дует только минут через 15.
Что уже было сделано: промыта заслонка дросселя, поменяны свечи, поменян возд. Фильтр. Ну, фары еще протирал. И с бубном исполнял неадекватные танцы вокруг федора.
Форсунки мыть страшновато, имея опыт товарища с убитыми после мойки форсунками. Восемь тыров деревянных тратить не особо охота.
Подскажите, на верном ли я пути?
Дальнейшие замыслы: диагностика системы зажигания (измерение сопротивления, проверка контактов катушек, самих катушек); если с зажиганием все норм, то проверка давления в топливной трассе, замена фильтрующей модуля (сетка+колба) блока топливного насоса если не норм.