mpuxmip

Majestic_999
Спасибо, дорогой. Выручил. Сразу куплю прокладку поддона.

Коллеги, фф1 1.6 Дюратек. Меняю сальник коленвала задний. Снял коробку, сцепление, маховик. Видно масло. Но не на стыке вала и сальника, а на стыке корпуса сальника и поддона. Все равно решил менять на новый, пока снята коробка. Стык между корпусом сальника и поддоном пролит каким-то герметиком. Явно это не часть прокладки(по моему мнению). Нужен совет бывалого. Завтра буду покупать новый сальник. Может и герметик какой нужен специальный? Если я правильно понимаю, то сальник держится 6 болтами. Четыре в торец двигателя, а два через поддон снизу. Это как-то связано с тем герметиком, который уложен в этом месте. Может это какое-то специальное уплотнение?
Пока не понимаю как туда герметик запихать правильно. Двигать сальник не получится, потому как он садиться точно на коленвал. Если бы ставить сначала его, а потом поддон - тут все ясно. Но поддон я не хочу снимать. С ним все хорошо.

Коллеги, отвечаю на свой, заданный выше вопрос про посторонний звук глушителя. Проблема проявилась. Оказалось, что гофра полностью отсоединилась от фланца, к которому была приварена. Именно заводской фланец который приварен к гофре и к сетке. Сегодня снял гофру и увидел это своими глазами. Пол часа слесарных работ, сварка и все стало нормально. Никаких звуков посторонних не слышно. Разумеется, закажу штатную гофру и заменю. Гофра была такая: (interlock) EuroEX LFP1

Коллеги, подскажите какой купить сайлент на косточку - задний рычаг фф1. Поставил новый рычаг из комплекта который купил на ОЗОНе. Через 2 дня на развале показали, что сайлент полностью вышел из строя. Хочу запресовать нормальный сайлент. Спасибо.

Вопрос коллегам. После установки новой гофры, которая на 3см короче, появился неприятный звук при езде. Именно оттуда - от гофры. Более громкий резонирующий звук выхлопа. Гипотезы 2:
1. Дефект установленной гофры.
2. Не подходящая гофра.
Жду ваших оценок ситуации. Спасибо.

S Sirega:

У меня вопрос? А на каком пробеге поменял?

У меня фф1 универсал. Реальный пробег 235000км. Тоже 2005 года(Всеволжск). И я езжу реально мало. Поэтому, реальный средний пробег за это время должен быть значительно больше чем 235К.
Я грел сваркой и все равно результат тот, что я описал.
Вчера закончил менять задние рычаги(все) и съездил на развал-схождение. Мастер не удержался и выразил эмоцию, что состояние автомобиля ОЧЕНЬ хорошее. При этом я не перфекционист и ничего особенного с машиной не делаю. Поэтому, речь о том, что именно пробег не гигантский и соответственно состояние автомобиля хорошее для его возраста.

Опишу свой опыт замены гофры.
Заказал на Озоне гофру. Сразу скажу, что так, которая пришла на 3см оказалась короче. Думал, что не критично, но оказалось очень даже критично. Глушитель не возможно никуда подвинуть больше чем на пару миллиметров. Поэтому, заказывайте точно в размер. Мне пришлось сварить кусок трубы из металла, который был в гараже. Благо в наличии полуавтомат сварочник и умение с ним работать.
Далее... Друзья, машине 18 лет и никто глушитель не менял. Болты это самое сложное с чем пришлось столкнуться. Те, что у коллектора - это шпильки. Они вкручиваются в коллектор. Понятно, что просто срезав гайки мы не решим проблему. Место очень не удобное и ничем их не вкрутить, кроме наваривания гаек. Именно так я и сделал. Я наварил гайку на 12 под ключ 19мм. Левая шпилька с трудом вышла сразу, а правую пришлось наваривать 4 раза. Каждый раз сварку срывало от шпильки не давая ее выкрутить. Видимо после 4 нагревов и резких остываний(я поливал водой), все же тепловое расширение сделало свое дело и шпилька выкрутилась. В дальнейшем рассверлил 10мм сверлом и использовал обычные болты. От нержавейки отказался. Нет смысла.
Второй проблемой были два нижних болта у катализатора. Они посажены во фланец с усилием и намертво там приржавели. Разумеется, я их срезал, а вот как вытащить из фланца не понимал. Так как глушитель в этом месте висит, то никаких больших усилий я приложить не могу, даже приварив гайку. Так как это не резьба, а тугая посадка, то даже в тисках я бы ничего не сделал даже с приваренной гайкой. Поэтому, решил высверливать. Сверлил обычными сверлами на увеличение диаметра. Когда дошло до края, выбил тонким керном.
Как я писал выше, недостаток длинны гофры я компенсировал дополнительной трубой. Сначала все поставил на штатное место и прихватил сваркой. Потом снял и тщательно обварил полуавтоматом. Снова поставил на место и затянул. Завел машину и обнаружил недостатки сварки. Пришлось снова снять и варить все жирным швом. После этого, установив, зафиксировал положительный результат.
В целом тише работать не стало. Штатная гофра порвалась только снаружи. Внутри она была целой. Поэтому, выхлоп не грохотал.

lexus38
Спасибо. Где находиться этот датчик и его каталожный номер не можете указать?

В дополнение к предыдущему посту. Снова залез в район приводов заслонок. Наблюдал работу заслонки "в ноги". Когда не выбран никакой режим, она стоит в положении дуть в лицо. Поэтому и дует в лицо довольно прилично. Когда нажимаю "дуть в ноги" заслонка перемещается в максимально нижнее положение - дует все в ноги. В лицо не дует. Когда нажаты обе кнопки "в ноги" и "в лицо", то заслонка в среднем положении. На мой взгляд это штатная работа заслонок. За обдув стекла отвечает отдельная заслонка. Она работает нормально.
Возникает вопрос, почему в режиме "автомат" меня обжигает холодный воздух из дефлекторов которые дуют в лицо? Раньше такого не было. Выбрал нужную температуру и ничего не исправляешь, ничего не регулируешь. Заслонку подачи теплого воздуха тоже проверял. В крайних положениях она работает адекватно.

Коллеги, нужна помощь. ФФ1 универсал 2005г.в. Пробег 230т.к.
Стал замечать проблемы с КК. Зимой решил первую. Заключалась она в том, что привод заслонки теплого воздуха перестал ее регулировать. Тут об этом говорили. Исправил тем, что надел кольцо стальное на шток, чем самым вернул возможность вращать приводом заслонку.
Теперь другая проблема. При работе КК летом чувствую, что он меня морозит. Из дефлекторов дует слишком холодный воздух. Раньше такого не было. Раньше я выставлял температуру на автомате все работал и не беспокоило. Сейчас приходится выполнять танцы с бубном.
Нужно логика работы КК для диагностики.
Сам пробовал диагностировать как я понимаю. На ручном режиме пробовал и нагрев и охлаждение. Вроде все работает. И греет и охлаждает. Подозреваю, что есть проблема в автоматической регулировки. Может датчик какой слетел или еще что-то. Кто знает, будьте любезны подсказать последовательность диагностики. Заранее благодарен.

I icorus:

Проблему решил. Проблема: вылетал предохранитель дворников, временами. Решение: Проблема была в доводчике, контакты 1,3 коротили бегая по кольцу редуктора. Разогнул контакты все заработало. Всем спасибо.

Спасибо большое друг, что не поленился и написал на форуме. Ты мне сэкономил кучу сил и средств. Дай Бог тебе здоровья!

шурец:

АБС есть?

Нет.

Коллеги, нужна помощь. При езде больше 30 минут, когда машина разогреется, начинает трястись стрелка спидометра. Ниже от реального значения примерно на 20км. Датчик скорости менял год назад.
ФФ1 универсал Всеволжск 2005г.в. 214т.км пробег. Спасибо.

Коллеги! Всем привет. Направьте на тему по стрелке спидометра. Начинает качаться хаотически после некоторой езды. Возможно после нагрева двигателя. Датчик скорости менял год назад. В рубрикаторе не нашел. Спасибо.

Отписываюсь по результатам замены бендикса. Все отлично, проблема ушла.
Распилил старый бендикс, в нем смазка, потерявшая свои свойства. Бендикс поставил самый дешевый.

Russa-Sanek

Russa-Sanek:

Расскажу свою историю и причину поломки стартёра другим на заметку: Авто всеволожской сборки, двигатель Zetec 1.8. Работало всё прекрасно и без каких-либо намёков на неисправность или будущую поломку до момента, пока не сдох аккумулятор (отслужил 5 лет и 8 месяцев). Купил новый АКБ, но решил взять побольше и помощнее старого, благо в авто с завода установлен большой корпус АКБ и место позволяет. Старый АКБ был с характеристиками 60А/ч 510А, а новый АКБ я купил 70А/ч 640А. К слову, с завода авто как у меня выпускались с АКБ Motorcraft 70А/ч 680А. Поэтому я был уверен в своём выборе и совсем не ожидал никаких проблем. Так вот. Купил я новый АКБ, зарядил его перед установкой на авто, т.к. АКБ был изготовлен 8 месяцев назад и немного разрядился. До зарядки на АКБ было 12,5 вольт примерно, а после зарядки - около 13-ти вольт. Поставил я значит АКБ в машину, ключ на зажигание, поворачиваю на старт, а стартёр чуть дёрнулся и молчит... Я сижу, не понял юмора)... Выключил зажигание, пробую ещё раз, слежу за лампой иммобилайзера - она тухнет, всё в порядке. Поворачиваю ключ на старт - слышу срабатывание втягивающего реле стартёра, а тот не крутит... Проверил силовые провода, массы, предохранители и реле - всё в порядке. Разъединил разъём плюсового провода стартёра на корпусе АКБ слева, коротнул этот провод от стартёра прямиком на плюсовую клемму АКБ - он не крутит, хотя должен в такой ситуации, я проверял этот метод на другой исправной машине. Пришёл к выводу, что дело в самом стартёре, но не понимал что с ним могло случится. Пока снимал стартёр думал, мог ли я как то спалить его новым АКБ с более мощными параметрами. До этого перечитал всю тему про замену АКБ и нашёл порядка 8 сообщений об отличной работе машин с двигателем как у меня и с АКБ даже более мощными, чем я купил... Снял стартёр, разобрал его весь, никакого криминала не нашёл, щётки ещё с запасом, хоть и думал что они кончились. Оставался только один подозреваемый - втягивающее реле. Но я никак не мог понять - оно же чётко срабатывало и отчётливо щёлкало! Что в нём может быть не так? Но т.к. других вариантов больше не было, решил его менять. Купил втягивающее ZM761, пока ждал его, вычистил и смазал стартёр новой смазкой. Поставил всё на авто, пробую заводить - крутит и заводит как новый! Итого получается (или как-то так совпало), что замена АКБ на более мощный стала причиной кончины изрядно поработавшего втягивающего реле стартёра. Я владею машиной около 8 лет, и за это время ни разу стартёр не ломался и не чинился + ещё сколько то времени он работал до меня у предыдущего владельца. Выходит, что новый АКБ как то спалил пятаки старого втягивающего реле стартёра, что привело к непредвиденной неисправности, дополнительным затратам времени и расходам. Вот так бывает)...

Аккумулятор не причем. Он выдает две физические величины - ток и напряжение. Мощность это произведение первого на второе. Поэтому, фраза более мощный - не имеет смысла. Мощность он выдаст столько, сколько "попросит" двигатель для своей заводки.
Вы имели ввиду понятие ЕМКОСТЬ. Емкость, это колличественная способность запасать заряд. У вас она равна 70 А/ч. Сущность этого параметра выдавать возможность заводить стартер определенное количество раз. Поэтому, новый аккумулятор не мог ничего спалить.
Касаемо вашей неисправности, а также и моей, которую я сейчас решаю... Видимо дело во втягивающем. У меня сейчас иногда проявляется эффект, когда я поворачиваю ключ, стартер крутиться, а зацепления нет. Я не могу понять физику этого явления.
Несколько раз снимал и разбирал стартер. Тестировал на стенде. Дефектов не увидел. Но при установке на место, несколько раз просто переставал реагировать на зажигание вообще. Даже не щелкал. Заводил с толчка.
Новый стартер стоит около 10К рублей. Пока не готов рискнуть, чтобы проверить гипотезу. Нужна информация.
Не пойму, как могут замыкаться контакты втягивающего, запустить двигатель, а бендикс не войти в зацепление с венцом маховика? Если мотор стартера начал крутить, то значит втягивающее сработало и значит бендикс вывдинут. Должно быть зацепление. Остается только гипотеза того, что бендикс неисправен, выдвигается, входит в зацепление, но относительно вала мотора стартера прокручивается. Нужны советы коллег как проверить дефектовать бендикс.

Duratec 1,6 8k.

Коллеги, подскажите... Менял корпус термостата фф1 универсал. Когда сливал, то из одного из патрубков тонких, которые подходят к расширительному бачку вылетел жиклер(заужающий сечение патрубка). Не заметил из какого именно патрубка вылетел. Вставил наугад. Сейчас еду и вижу, что температура двигателя низковата. То ли шедший в комплекте с корпусом термостата сам термостат с пониженной температурой открывания, то ли этот жиклер я не туда вставил. Буду благодарен за разъяснения.

Oleg_KRSK
Это обнадеживает))).

SHAKH007
Я понимаю, что не критично пока. Чтобы не стало критично, со всеми вытекающими последствиями, пытаюсь проанализировать ситуацию. На сколько я понимаю, вторичный вал КПП постоянно в зацеплении с колесами. Крутятся колеса - крутится вторичный вал. Чем быстрей крутятся колеса, тем быстрей крутится вторичный вал. А вот первичный вал может отсоединяться и от маховика и от вторичного вала. В момент, когда я пытаюсь на скорости переключиться на первую скорость, при выжатом сцеплении, когда первичный вал отсоединяется от маховика и плавно останавливается, трудность как раз и заключается в том, чтобы через синхронизатор раскрутить его до необходимой скорости, при которой можно будет произвести зацепление шестерен. А так как на первичном валу находится диск сцепления, его инерция увеличивается, т.е. чтобы ему раскрутиться ему нужно время. Я так понимаю, что именно этот процесс я ощущаю рукой, когда пытаюсь на скорости переключиться на первую передачу.
Вопрос для меня заключается в том, почему я стал на это обращать внимание? Либо я субъективно ошибаюсь в ощущениях нормальности переключения, либо происходят плавно процессы, которые действительно усложняют это переключение т.е. первичный вал действительно стал хуже раскручиваться и я стал это ощущать. Какая может быть этому причина? Возможно подшипники, которые и должны обеспечивать легкость вращения валом. В поддержку этой гипотезы говорит и то, что мне кажется что я слышу звуки работы распределительной коробки во время движения - повышенные шумы. Не так как от вышедшего из строя ШРУСа, но и не так, чтобы сказать, что звуков совсем нет. Вот такая у меня гипотеза основанная на моих рассуждениях. Возникает вопрос, как убедиться в том, что подшипники КПП действительно шумят?