Conjuctio

krof
А толщина паронитовой прокладки не отличается от оригинала? А то встречал, что это достаточно важно.

krof
На другом форуме с моими симптомами мне посоветовал следующее:
"...меняем сетку,чистим дренаж,меняем прокладку горелки(очень редко виной сама горелка)"
У тебя все из этого уже сделано? (я пытаюсь логически найти возможную причину)

krof
С отключенным питанием ДН не получилось - электроника это усекает и вырубает((
На днях попробую обмануть - с помощью резистора.
Просто чтобы понять - не хватает отвода паров топлива или чего-то еще (правда, пока сам не понимаю, что еще при этом может возникать).

krof
Подачу-как положено по инструкции (у меня ППП B5WSC) за 90сек. подачи насоса в шприц собирал. Кстати говоря, я примерно вписался в нижнюю границу (около 10,5см3 при пределах 10,4-12,0 см3 для моего ППП).
Пока получается, что заливает свечу. То ли вентилятор слабо продувает (частота вращения ниже нормы).
Мне кажется, что электрическое отсоединение дозирующего насоса (ДН) не поможет.
Можно было бы списать на нагар, но тогда почему у тебя, после чистки и переборки такое явление?

krof
Точно такая же проблема.
Но я ничего не перебирал (пока), вторая машина была купленная месяц назад и другая, нежели тема (Форд Мэверик), но на работу (и не работу) ППП это не влияет((
Запускается, если топливопровод выдернуть, подождать, пока закончит дымить из отверстия трубки подачи топлива (видимо, лишнее испаряется -не догорает что ли), и, если воткнуть, нормально загорается.
Самое интересное, что вспышки слышны еще до подсоединения топливопровода (получается, остатки топлива не испарились после предыдущего раза).
А если топливопровод подсоединен штатно - вспышек нет.
Подача в пределах (чуть-чуть меньше мин. значения нормы).
Воздуха не хватает?
Еще планирую попробовать отсоединить трубку глушака и попробовать снять питание насоса (а не выдергивать трубку), правда электроника может решить на неисправность насоса-хз.

TOLYA226
Ну 80 градусов точно не будет, поскольку открытие моего термостата 82град. насколько я понял (Rocam 1.6 8V), да и стрелка переходит в режим "посередине" как раз при такой температуре (засекал) - значит, это - начало участка рабочей температуры двигателя.
Я почитал, у большинства со включенным кондиционером как раз 98-100 температура.
А без кондиционера у меня и до этого проблем не было))
А разница, как уже сказал в 1-2 градуса - это не критично. Нижний и должен быть холодным, пока термостат не откроется, что у меня и есть.

Самому даже интересно, была накипь или нет внутри радиатора (она реально уменьшает теплоотдачу радиатора). А антифриз очень чистый, ни грязи,ни чего-либо еще.

Но в будущем подумаю по поводу плановой замены термостата.

TOLYA226
Не менял еще. Пробег 150. Ведет себя нормально (сначала трубка холодная, потом- горячая). Возможно конечно ход чуть уменьшился, так как если оборотов подбавить (по сравнению с холостыми), температура на 1-2 градуса падает (за счет увеличения циркуляции).

Я написал-то сообщение про то, что промывка помогла, и, мне сдается, внутренняя тоже.

Была проблема: двигатель начинал уходить в перегрев (более 110 град. у меня) при включенном кондиционере в жару (более 30 град.). Особенно на холостых, при движении на скорости получше было. Причем потихоньку начинало прогрессировать.
Пробовал промывать снаружи без снятия (с внутренней стороны радиатора из капота) шлангом, и продувать компрессором - ничего не дало.
Снял радиатор. Купил молочную кислоту, разбавил до концентрации 8-12 %. Сначала просто залил, не пузырилось, правда через час слил - чуть мутная и слегка красноватая- подумал о пленке от антифриза (красного), естественно сперва водой шлангом промывал.
Еще разок залил кислоту на подольше - чуть мутнее стало. Потом взял строительный фен положил, куском картона накрыл и оставил на час- полтора. Субъективно градусов до 60-70 радиатор он прогрел. Начало чуть-чуть пузыриться. Запах слегка напоминает сероводород.
Дольше не рискнул - вдруг алюминий тоже реагирует?
После промывки внутри решил еще разок снаружи промыть. Выяснилось, что нижняя треть радиатора процентов на 70 забита грязью с песком. Скатался к знакомому. взял керхер, промыл почти полностью, поставил.

Итог: вроде при 30-град. жаре выше 98 не поднимается на холостых с включенным кондюком.
Сложно сказать, есть ли в этом заслуга промывки внутри - но мне кажется есть.

FocusInstruktor
То есть опора самой рейки только одна- втулка справа. И прижим рейки к червяку через сухарик и пружину регулировочной гайкой.
Получается, что возможная причина стука - только износ втулки справа?

Я пробовал прижимать левую рулевую тягу при вращении руля (другим человеком):
если вверх или вперед - стук почти пропадает, вниз или назад - увеличивается.

А что за тема стука, связанная с золотником?

Застучала и у меня рейка.

Попробовал подтянуть. Изготовил ключ, но открутить не смог (на машине, без снятия). Удалось только немного затянуть.
Стук немного уменьшился, стал более глухим (слышно стало в основном когда на месте при включенном двигателе качаешь рулем). Но стал ошутимо туже руль -думаю ослабить немного надо.

Вообще я так чувствую, без перебирания не обойтись.
Видимо, небольшой износ втулок (хотя не ощущается, когда дергаешь за рулевые тяги вперед-назад (по продольной оси машины).

Подскажите, есть ли втулка посередине в рейке?

rombik
Да, вторая скорость включается при срабатывании датчика высокого давления хладагента.

Но еще пару раз было, когда 2-ая скорость у меня включалась и при выключенном кондиционере, но уже ближе к перегреву движка (у меня Duratec 1.6, и это было по-моему при 111 град.).

Cappoint
Насколько я заметил по поведению охлаждения у себя:
1) при включении охлаждения двигателя (или сразу при включении кондиционера) срабатывает реле 1-ой скорости.
2) при перегреве двигателя (а также при сильном нагреве фреона, в жаркую погоду) в дополнении к 1-ой скорости включается реле 2-ой скорости.
Соответственно при снижении температуры двигателя (а также фреона, в случае кондиционера) реле 2-ой скорости отключается, и работает только реле 1-ой скорости.
Ну и при охлаждении двигателя ниже порогоа включения вентилятора, и реле 1-ой скорости выключается.

Реле 2-ой скорости включается с задержкой в несколько секунд после включения реле 1-ой скорости. Это сделано для уменьшения пускового тока 2-скоростного вентилятора (по схеме-правого).
Соответственно включение реле 1-ой скорости вызывает вращение левого вентилятора и уменьшенное по скорости вращение правого (по схеме), а при включении реле 2-ой скорости- правый начинает вращаться на большой скорости (левый при этом не отключается).

Кстати, мне кажется, что в самую жару при включении кондея подтупливает сильнее по причине повышения давления фреона и поэтому большей нагрузки (по крутящему моменту) компрессора на двигатель.
Потому что если с утра, когда не жарко (и испаритель в салоне не прогрет) вообще не замечашь по поведению машины, кондей включен или нет. А в жару, после того, как вышел с работы и сел в нагретуюд на солнце машину, сопротивление от кондея чувствуется.

Андреич СПб
У меня схожий нагар-изолятор чуть сероватый, а содной стороны заметно темнее, но не настолько как на фото.
Где-то слышал, что может быть по причине некоторой негерметичности клапанов. Но утверждать не буду.

Александр-Крым
Перед отпуском заказал дешево и сердито Hans-Pries/Topran
Двигатель-Duratec 8V
Цена -чуть больше 1к. руб.
Сделана достаточно аккуратно, крыльчатка силуминовая, литая, как и корпус. На корпусе по-моему фрезеровкой (или литьем-не помню уже) нанесен фирменный знак (кстати у Airtex, которая потекла через полгода, никаких знаков отличий на корпусе не было).

Съездил на море (2тыс. км)-пока все норм. Тьфу-тьфу-тьфу три раза...

Dimnext
vovan1975
Впаял сопротивление 1,8 кОм в цепи контакта 12 разъема С90 (терморезистор в датчике T-MAP, двигатель Duratec 8V).
И подпаял параллельно нему контакты тумблера. Если нету жары-тумблер размыкаем - и не обманываем ЭБУ насчет температуры воздуха на впуске))
При включении резистора ЭБУ счтает, что температура воздуха на впуске не превышает 25-35 град.
Эффект есть.
В принципе уже после хобота, убирания сетки и других мелочей с кондюком тупеж почти ушел (только в самую жару остался). А теперь и в самую жару вроде тупить перестало. Кондер конечно немного ощущается (особенно при трогании, на малых оборотах), но не сильно, и совершенно нет провалов. И вообще, теперь с включенным кондюком динамика разгона возросла.
Отрицательных эффектов (детонации, например) пока не заметил.

deni9876
Я вот думаю-а почему у меня что на ХХ, что на оборотах-2,5 давление,а тут вроде было сказано, что 2,1 должно быть?

По симптомам-как здесь:
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #14560414)

А по замерам давления-вроде и более-менее получается. Куда копать?

А может быть такое, что не при движении давление в норме, а при движении падает производительность насоса?

duke77
Вынул регулятор давления -на нем маркировка 270 kpa -т.е. в принципе, как и померил. Да и выглядит-чистенький, грязи внутри не видно-скорее всего рабочий. Проволочкой аккуратно внутрь потыкал-тоже грязи не нашел.

Остается либо недостаточная производительность бензонасоса, либо проблемы у него при жаре.

deni9876
В моменты затупов-оно бы конечно хорошо-но на скорости на трассе-когда хорошо ощущается-проблематично это...

Кстати, когда мерял давление для его сброса несколько раз заводил движок со снятым предохранителем-пока стартер уже вхолостую не крутил-до 0,2 атм. приблизительно давление падало-вытекало бензина совсем немного-тряпочку подкладывал.

Сегодня замерил давление в топливной рампе:
включаем зажигание, но не заводим: 3 атм.
Заводим: 2,5 атм- держится на таком уровне (что на ХХ, что на 3000 об.)
В моменты если газануть, кратковременно поднимается до 3,2 атм.
После выключения двигателя давление 2,1-2,2 атм. Спадает примерно на 0,1 атм. за 5 минут.

Пробовал заткнуть обратку после РД - от одного включения зажигания давление достигло 5 атм-дальше я не рискнул. И вроде насос более-менее его держит-уменьшилось оно до 4,2 примерно за 5 минут.

Почему стал мерить: при движении по трассе начиная примерно со 100 км/ч машина тупит нещадно, разгоняется еле-еле. Причем если педаль утопишь, то она вроде гудит но даже слегка трясется, как будто подтраивает.
Форсунки промылам Лавром-на дефект не повлияло.

Я так понимаю, РД слегка занижает давление? Менять или промывать? И кстати как он снимается - вынимается из рампы?

Или более-менее нормально и возможно проблема в жару от кавитации в бензонасосе? (сетки попробовать снять?)

Двигатель 1.6 Дюратек.

evega
Рад, что информация пригодилась!

Мне пришлось отпиливать часть ушей-иначе не влезал двигатель в крепление.
Впрочем, конечно, от диаметра двигателя зависит-может у меня он немного больше был.