HannibaI

Ап.
К торгу готов.

Ссылка на объявление - http://avito.ru/800542897
Новые пружины.

BERIMOR
Спасибо за информацию.
Да, запчасти мои.
Я планирую поменять за один заход все 4 пружины, плюс в передней подвеске заменить оба задних сайлентблока и оба опорных подшипника.
С учетом некоторой включенности работ друг в друга, какая у меня выйдет общая стоимость работ?
И смогу ли я присутствовать в цехе при проведении работ (с соблюдением ТБ)?
Спасибо.

Сориентируйте плиз.
ФФ3 2011 год.
Замена всех 4 пружин. Замена обоих задних сайлентблоков передних рычагов.

Добрый день!
Интересует аналогичный вопрос.
У меня фокус 3 хэтчбэк (2011).
Цвет - midnight sky.
Интересует стоимость покраски юбок по кругу.
Спасибо.

alex-1991:

Привет! Очень хочется немного придать оригинальности внешнему виду моего фокуса 3 седан. Интересует стоимость окраски всех юбок в цвет кузова (нижняя накладка заднего бампера, оба пластиковых порога, и две боковые накладки переднего бампера). Мой цвет - frozen white. Интересует стоимость под ключ. Так же интересно, как скорректируется стоимость, если все накладки я привезу уже снятые? Пример того, что хочу в итоге можно посмотреть по ссылке: https://www.drive2.ru/l/3701804/.

Narkus
Радио регулярно пропадает, пару-тройку раз (за 2,5 часа езды в день) отваливается. Как-будто кто-то mute нажимает секунды на 2-3.
Честно говоря пока не напрягает, поэтому и внимание не заостряю.

P.S. Я тебе фотки показал, где с блютуза микрофон залинкован в обход платы как раз в гнездо, куда втыкается штекер двух USB с внешним микрофоном.

Narkus
Хм, ради интереса проверю тоже.
После того как машина перестала бунтовать при выключении зажигания, я форсканом и не заглядывал. Так как уже тошнило от этой борьбы с ошибками.
Главное - что мы ведь понимаем, что физического КЗ в плюсе кнопки не было! Поэтому я забил болт на ошибки.

Светодиод подобрал в автомагазине. Купил три самых маленьких желтых светодиода из разряда лампочек для панелей приборов. На 12 В. Стоили по 20 рублей.
Примеркой выбрал самый подходящий, чуток напильником обточил с 4 сторон чтобы он влез в квадратное сечение кнопки. Припаял два проводка, загнул их кверху (чтоб не дай Бог на плату контакт не закоротил). В общем на фотке все видно.
Правда вот думаю менять на красный диод, так как днем желтый вообще почти не видно.

Тоже думал менять все диоды на плате. Но они очень мелкие, я лично не стал рисковать. Диоды на плате работают под 5 В.

Да, слева там торчит микрофон. Внешний микрофон я подпаял к плате блютуза (предварительно отрезав ногу от материнской платы - с другой стороны фотки нет к сожалению). А штатный работает только для "окейгугла". И несмотря на жуткие шумы на нем, "окейгугл" работает отлично.

Вопрос, кто-нибудь сталкивался с резиновым скрипом?
У меня в районе заднего правого колеса, при существенном ходе подвески вверх-вниз (проезд полицейского, или заезд на бордюр) издает резиновый скрип.
Появился на второй день. Амортизатор прокачивал, он работал идеально. Не думаю что с ним что-то могло произойти после 20 км пробега в тихом режиме по ровным дорогам.
Грешу на силиконовую смазку, которой я обильно облил ВСЕ резиновые детали там, включая сайлент амортизатора в нижней проушине.

По теме замены амортизаторов - мини отчет, без фоток, уж простите.

Narkus
Схема питания у тебя теперь один в один как у меня.
В чем вопрос по аварийной кнопке?
Я в курсе что они сделана через задницу. Но косяка с CRASH MODE у тебя теперь не должно возникать.
Кстати, я вмешался в схему платы, и сделал кнопку как на родной магнитоле. Вместе с LED, чтобы он в кнопочке светил оранжевым, когда замок заперт.

Narkus
Решить удалось довольно просто.
1) Управляющий провод на включение магнитолы я запитал от +12 лампочки бардачка.

2) На 4pda скачал и установил версию MCU от Malaysk'а, где есть настройка функции автовыключения питания магнитолы в выключенном режиме.

Природа этого глюка мне теперь достаточно хорошо известна. Машина начинает бунтовать оттого, что питание на КАН-боксе от магнитолы включается и выключается НЕ синхронно с КАН-шиной автомобиля.

БК машины от этой ситуации сходит с ума, расценивая ее как наличие КЗ в сети балалайки ("магнитола умерла, караул!"), так как в штатной магнитоле иной механизм взаимодействия.

Короче, при моем варианте вышло следующее:
Магнитола работает всегда, пока есть питание в сети, а значит на управляющем кабеле. Исчезает сигнал спустя 30 минут когда машина ставится на сигналку или закрываются двери. Т.е. аккумулятор при все желании посадить не удастся.
А вот прошивка с принудительным отрубанием позволяет уйти в power off магнитоле через заданный интервал, если она вырублена в спящий режим нажатием ручки громкости, но при этом в машине питание остается (едете куда-нибудь, или тусите в машине с незаведенным двигателем с ключом в положении "1"). Но это уже экзотическая ситуация.

Основной минус такой схемы - магнитола не тухнет при выходе из машины.
Но я уже за пару недель приноровился стукнуть костяшками пальцев на кнопку перед выходом. Вообще не напрягает!

Основной плюс, если возвращаешься в машину менее чем через полчаса - одно нажатие на магнитолу - и опа, она мгновенно в работе, так как и не уходила в power off.

Двери говоришь не видит?
У меня камеры заднего вида по КАН-шине не видела. По совету Viper_Rus и romualdo проверил разъемы, и нашел косяк.
Фотал китайцам чтоб скидку выторговать.

Банально не было контакта.
Изучи внимательно все соединения на предмет таких косяков.

Я вынес антенну под лобовое стекло в центре, в районе датчика дождя. Ничего не видно. Ловит спутники с нуля за 30 секунд. И потом не теряет.

Андрюха™

Я уже прочитал от корки до корки эту ветку.
И заканчиваю изучение ветки на 4pda.ru, только там не 181 страница как тут, а 761.

В общем нашел универсальное средство, которое можно воплотить на любом типе плат.
Суть в том, что надо минимизировать наводки, блуждающие между минусом звукового процессора и минусом аудиокодека на плате андроида. Эти наводки возникают из-за разности сопротивления до "минуса" бортовой сети.
Суть лечения - объединить минусы звукового процессора и кодека проводком.
Это резко сокращает шум.
Что касается наводок от генератора - то налицо необходимость ставить фильтр на питание балалайки, и возможно параллелить к минусу питания минус с разьема питания центрального замка.

Как все сделаю - поделюсь фотками.

P.S. Никто не сталкивался с долгим запуском GPS? После запуска машины, минут 5-10 глючит геолокация. Спутники видит, но точную координату, высоту, скорость и направление не выдает. В навигаторе это выражается в невозможности появления стрелочки текущей геопозициии машины. Появляется только точка, которая опаздывает с отображением геолокации на мунуту-две. Потом все само собой проходит и геолокация работает четко и быстро. Странное явление в общем...

Viper_Rus romualdo_f

Спасибо за простые, но дельные советы.
По крайней мере одну проблему решил. Камера заднего вида при включении ЗХ работает исправно.
Все дело в национальном хобби китайцев.



Когда этот контакт был восстановлен - камера заработала.

Что касается шума в звуке. Я на выходных разобрал устройство и обфотал его с головы до ног.
Как думаете, есть смысл выкладывать их, и искать тех, кто возможно решил проблему со звуком на устройстве как у меня?
Судя по шелкографии на материнской плате - она 24 июня 2014 года. Не самое новое что может быть.

Небольшой промежуточный отчетец по моей балалайке.

Witson W2-A7018


Езжу уже почти 2 недели.

Положительные моменты

Скорость работы интерфейса и программ по прежнему нареканий не вызывает.
Очень радует работа приложений в фоновом режиме. Например навигатор, будучи запущенным, при включении его обратно после 15-ти минутного листания радио или музыки, буквально через секунду после восстановления его на экран показывает актуальную позицию на карте. Хотя за это время я могу уехать с маршрута километров на 5, при восстановлении он уже показывает новый выстроенный маршрут.

При выключении машины с включенной балалайкой и последующем включении (через 12 часов, после рабочего дня) - все восстанавливает как было. Да, грузится гдето секунд 30. Но потом последовательно сам запускает музыку/радио, и помоему даже музыку с телефона по блютузу с того места где остановился, и навигатор/браузер/любую другую программу, которая была выведена на монитор в момент выхода из машины.

Корректировка информации по выявленным косякам

Моя проблема с глюком в виде мигания габаритами после выключения зажигания и последующими проблемами с запуском двигателя была основательно изучена.
Можно посмотреть тут.

Во-первых, я нашел коллегу по несчастью, он тут.


Во-вторых, я опытным путем выяснил, что при отключении коробочки CAN-декодера вышеописанная проблема исчезает. Но балалайка без кнопок на руле, без отображения климат-контроля, без парктроника и отображения открытия дверей... уныло и грустно.

Моя переписка с Бобом (Bob Cui, завод Witson) и снятие видео-материалов для подготовки к возможному открытию спора на частичное возмещение стоимости аппарата через алиэкспресс (о чем я недвусмысленно намекнул ему) расшевелили их.
Моим перечнем проблем занимаются их инженер. По их запросу отснял ряд материалов и проводов, отправил детализацию по комплектации автомобиля. Завтра обещали отправить новую прошивку.
Короче посмотрим к чему это приведет.

Самое главное, что я обнаружил, и что позволяет мне в принципе без сильного огорчения переносить эту проблему, это следующий способ избежать её.
Для этого, после выключения зажигания и до начала мигания аварийкой (это где-то секунд 20) успеть открыть любую дверь!
Тогда никаких последствий не произойдет. Аварийка не начнет мигать, машина ставится на сигнализацию, следующий запуск двигателя происходит в штатном режиме. Т.е. все как у людей!

Косяки, которые придется устранять самостоятельно

1) Звук. Это просто кошмар. Он не дает мне покоя.
При проигрывании любого звука. Будь то радио, двд, любые звуки с телефона через блютуз (телефонный разговор или музыка), музыка с флешки, музыка с microSD.

Причем у шума есть два потока.
Первый - он стабильный и есть всегда. Т.е. на включенном зажигании и с еще не заведенным мотором - он четко слышим.
Второй - это шумы от генератора в бортовой сети. Т.е. как только заводится двигатель, к первому потоку добавляется второй, который меняется в зависимости от оборотов двигла.

Поэтому, когда еду с громкой музыкой, слышу переключения передач по звуку изменения оборотов двигателя, и вспоминаю детство...
... как я в далекие времена ездил в школу на старых советских "луноходах", у которых из динамиков громкоговорителя водилы вечно доносился этот "фон" от генератора, и по которому я уже лет в 10 вычислил что у сего пепелаца всего две скорости в АКПП. Потом я узнал что их на самом деле три, но третья передача - просто фиксация гидромуфты на второй передаче. Кстати эту фиксацию гидромуфты тоже из динамиков можно было определить, но личинка инженера (коей я был в 10 лет) еще не способна была это понять.

Переходя от ностальгии и лирики к делу.
Планирую разобрать и отфотать материнскую плату и плату андроида. Чтобы понять, подойдут ли мне те несколько вариантов модернизации, которые есть в сети и направлены на устранение шумов в звуке.

2) Радио. Не ловит вообще нифига. Я правильно понимаю, что мне надо запитать проводок от усилителя антенны на +12?


3) Я раздаю в машине интернет через 4g WI-FI модем. Так вот, WI-FI на ГУ, при прослушивании музыки через блютуз, падает просто хронически постоянно. Причем сама связь не рвется. Просто интернет пропадает с устройства, и все.
Приходится регулярно переподключаться к модему или делать полный ребут устройства.

4) Микрофон. Жуткие шумы. Но как лечить уже знаю, буду перепаивать внешний микрофон на 4-5 ноги с модуля bluetooth.

5) Камера заднего вида. Так и не понял почему она у меня не включалась. Но потом вычитал, что видимо надо запитать на +12 торчащий из RCA кабеля красный проводок. Только не понял с какой стороны мне это сделать. Со стороны камеры или со стороны ГУ.

Пока что все.
Если кто поможет советом - буду благодарен.
По мере решения вопросов сделаю дополнительный отчет.

Пришел долгожданный девайс. Достаточно быстро, за 1 неделю от момента отгрузки производителем.
Witson W2-A7018 на платформе KGL (HuiFei), Ford Focus 3 (2011 год).


Но установка вызвала больше разочарований, чем радости.

Сначала плюсы.
Само устройство добротное. Работает быстро. По самому киткату вопросов нет. Приложения качаются, GPS работает. Радио/CD/блютуз все работает. Окейгугл как обычно - просто супер. Подключить аппарат труда не составило.
В общем и целом, рад был как дитё конфетке.

Из минусов, по итогам 6-ти часового садомазо.
В процессе установки выявились следующие закономерности.

1) После выключения двигателя ПРИ ЗАПУЩЕННОЙ магнитоле происходит следующее: начинает мигать аварийка (причем выключить ее кнопкой удается раза с 5-го), а также машина не ставится на сигнализацию ни с брелка ни ключом. Никак, вообще.

2) После выключения двигателя ПОСЛЕ принудительного ВЫКЛЮЧЕНИЯ магнитолы: аварийка не мигает, машина ставится на сигнализацию.

3) Центральный замок с кнопки работает очень странно. Ставится на ЦЗ только после 2-3 нажатий на кнопку. Снимается аналогично (2-3 нажатия). Лампочка постановки на ЦЗ не работает (все время горит). Изучение платы выявило полный идиотизм в схеме (или я чего-то не понимаю). На оригинальной плате (РП32) все четко, от автомобиля идет шлейф управления центральным замком и аварийкой. Там все просто, включение ЦЗ - конкретные пины, лампочка запирания ЦЗ - тоже конкретные пины (через транзисторы для понижения напряжения для светодиода). У китайца же все хитро-мудро. Включение лампочки запирания ЦЗ управляется через транзистор, причем управляющий сигнал подает почему-то нулевое напряжение на резистор светодиода. Такое ощущение что либо косяк либо сборки либо косячная сама схема платы. Я дилетант, не могу разобраться, зачем надо было выдумывать такую паутину, когда можно все сделать напрямую, как на родной магнитоле.

4) Запуск двигателя в любом случае (п.1 или п.2 - неважно) сопровождается следующим. При включении зажигания появляется надпись "NORMAL MODE", после чего, чтобы завести двигло надо делать следующее:
а - сначала покрутить двигатель (он не заведется даже если крутить его МИНУТУ),
б - выключить зажигание,
в - завести двигатель (после 10-15 секундного кручения стартером),
г - подождать секунд 20, двигатель поработает-поработает и потом все-равно заглохнет,
д - опять выключить зажигание и завести повторно (на этот раз с полпинка),
е - можно ехать.
Чтобы я ни делал, при установленной в машину магнитоле двигатель заводится ТОЛЬКО по таком алгоритму. Пробовал около 30 раз (без прикрас).

5) Первый раз, самый первый раз, когда я выключил свежеустановленную магнитолу и пробовал завести автомобиль (чтобы посмотреть как все запустится), при запуске двигателя на экран панели приборов мне вывело сообщение "CRASH MODE", со всеми последующими прелестями (см. п.1 и п.2).

6) Анализ ошибок в БК автомобиля выявил целый букет прелестей в виде короткого замыкания в цепи управления кнопками центрального замка.


7) Не запечатлел в логах, но несколько раз в модуле "панели приборов" была ошибка со смыслом "не вижу магнитолу, походу ее украли, ахтунг!, так дальше ездить нельзя!"

8) И напоследок, был вообще непонятный для меня сюрприз. Когда я вообще все установил, утрамбовал, защелкнул клипсы и решил покататься с моим новым чудом... чудо отказалось включаться! Рестарт не помогал.

Учитывая, что к этому моменту я уже потратил на него почти 9 часов, я решил плюнуть на этого зачухонца и ехать по своим делам.
На середине пути думаю "дай ткну пальцем в кнопку POWER". Тыкаю... и что вы думаете? Чудо включается как ни в чем ни бывало! И работает как прежде, со всеми своими косяками (см. п.1 - п.7). После п.8 все предыдущие косяки мне показались мелкими и родными, лишь бы не пришлось еще прошивку ковырять. Но природа данного казуса меня ОЧЕНЬ напрягает. Ибо ВООБЩЕ не допер, почему это произошло, и стоит ли ожидать этого снова?

Вот такой отчетец по первому дню эксплуатации аппарата.
Честно говоря, что делать дальше - мыслей нет. Завтра буду катать простыню вопросов к Бобу.

P.S. Китайцы как обычно обманули. Шум (фон) при проигрывании музыки с флешки/SD-карты/блютуза - есть, и никуда походу не планировал деваться.
romualdo_f - ты противный скептик, но ты был прав.
Готовлю требования по возмещению ущерба к Bob Cui и одновременно план по распространению развернутого отзыва с косяками аппаратов фирмы WITSON на FF3.

romualdo_f
Я понимаю цену слов китайцам. Поэтому я выносил им мозг неделю с вопросами по устройству, давая оценить степень моей занудности и владения навыками кровососущих гадов.
Посмотрим что получу в итоге.
Если будет шум, то:
- как минимум я сделаю как ты - оставлю обстоятельный отзыв на Али с указанием косяка. В общем неудобство в виде необходимости верстания новой странички на девайс им обеспечу. Не мести ради, а чтобы уберечь людей от повторения ошибок.
- как максимум - еще не думал, поскольку изначально, авансом так сказать, я склонен верить людям.

Важный вопрос для владельцев Ford Focus 3 (дорестайл).
Известная проблема с шумом при проигрывании с флеш-памяти по крайней мере у Witson W2-A7018 на платформе KGL (HuiFei) решена. Со слов продавца. Он не знал о такой проблеме. Но когда он переговорил с инженером - то подтвердил информацию, что разработчики изменили материнскую плату устройства и таким образом решили проблему.

Лог чата.


В итоге я решился, и купил сей девайс.

В течение месяца выложу отчет об установке.

Rafa-ufa
Мохнатое спасибо за информацию.
Три вопроса.
1) Не перегревается от долгой работы?
2) Лицо у балалайки такое (я имею в виду кнопки)?

3) Где усилитель радиосигнала брал?

NECTOP
Принципиально не буду брать китайскую балалайку у российских перекупов. Ничего не имею против, но это не мой вариант. Это для тех, кто боится или не имеет опыта покупать сложные устройства на алибабе или ибее.

Относительно плохой зарядки в подлокотнике.
Дело не только в напряжении. Плохая зарядка из-за высокого сопротивления.
По формулам величины электрического сопротивления, оно:
1) прямо пропорционально: длине проводника
2) обратно пропорционально: площади сечения проводника
Например, если ты увеличил длину провода в два раза, то для сохранения прежней мощности зарядки (при неизменной силе тока и напряжении, а в USB на мафоне это всего 0,5 Ампер и 5 Вольт соответственно) тебе надо увеличить площадь сечения в два раза. Т.е. один метровый провод от зарядника будет пропускать такую же мощность, как два запараллеленных 2-х метровых провода (при условии, что материал и структура проводов будут одинаковые в обоих случаях).
Именно так я поступил, когда тянул USB из бардачка в подлокотник. Зарядка идет очень шустро.
Еще можно компенсировать потери мощности увеличением напряжения или силы тока, но это другая песня, в нашем случае это равносильно вкручиванию лампочки с помощью 3 таджиков (первый держит лампочку, второй и третий - вращают первого по часовой стрелке).

Друзья!
Стою перед выбором.
Изучал на 4pda опыт людей по эксплуатации двух наиболее распространенных платформ балалаек судя по опросу тут:

Но там другие автомобили. И как назло отзывов наших клубней нет.
В связи с этим буду рад малейшим крупицам информации по двум указанным ниже девайсам, в разрезе:
А) Качество звука
Б) Стабильность работы
В) Интеграция со всей сопутствующей периферией

Вариант 1: На платформе KGL (HuiFei) - Witson W2-A7018

Вариант 2: На платформе KLD (Klyde) - Klyde KD-8018

RedPepper
Поделись инфой, где и во что встала обтяжка блестящего пластика ?

Девайс хороший, видел такой, рекомендую.