двд

fantazzy99
Готового ответа врядли кто даст, слишком много факторов влияющих на снижение температуры. Мой С-Мах с 1,6 при -6-8 и третьей скорости вентилятора тоже остывает на светофорах (при закрытом радиаторе). Так как у меня не КК, ручку температуры воздуха ставлю на 12 часов и вентилятор на 2 и температура приходит в норму. А вообще четыре темы связанных "Долго прогревается двигатель и салон", "Рабочая температура двигателя", "Система охлаждения" и эта, пересекаются по этому вопросу. Читать много но и есть ответы.

fantazzy99
думаю печка (климат) охлаждает двигатель. уменьшите скорость вентилятора и температуру, это замедлит охлаждение двигателя.

В дополнение к посту выше.
И еще упустил, верхний левый (по ходу авто) угол радиатора, откуда берет начало одна из пароотводных трубок, при неработающем клапане тоже участвует в циркуляции при прогреве и работе и тоже рассеивает тепло. Таким образом работающий клапан исключает достаточно большие потери тепла и можно говорит не 0,5-0,7 л, а о гораздо большем объеме.

Мишуха
Двигатель весит больше 100 кг, эти 0.5 литра как погрешность измерения.

На первый взгляд кажется что там эти 0,5 литра, а в реалиях получается наоборот. Подтверждается форумчанами которые переделывали подключение расширительного бачка по схеме мазды 3, у которой бачек и верх радиатора исключается из циркуляции при прогреве и работе. Ну и более наглядно можно взять 0,5 ОЖ, заморозить до -18, а потом поставив на газ засечь время необходимое на нагрев до 82/84 градусов, при этом в кухне и на улице эта операция даст разное время (потери в окружающую среду). Ну и если быть более точным, то надо прибавить массу самого бачка, шлангов, которые по странному стечению обстоятельств тоже греются и в результате к 0,5-,07 литра ОЖ добавляется еще 0,5-,07 кг. требующих нагрева и при этом нещадно отдающих это тепло в окружающий минус.

malex563
Клапанов отдельно не встречал. Себе поставил жиклеры с внутренним диаметром от 0,5 до 1 мм, это улучшило прогрев но хуже чем было с завода. На мой взгляд, Коллега Offmax в теме Замена термостата на ФФ2 на 172 странице, во вложении, поделился вариантом достойным внимания, если подойдут по диаметру шлангов.

Offmax
то есть если я пережму этот пароотводящий шланг (так он на схеме указан) у бочка, то быстрее прогреется?

Вы правильно поняли, при отсутствии циркуляции через бачек, не греется (не отбирает тепло) расширительный бачек, а это 0,5 - 0,7 литра холодного тосола, на ненужный нагрев которого тратится топливо и время. Можете пережать обе верхних пароотводных трубки и получите более быстрый прогрев, но есть одно но, ездить так нельзя, возможно завоздушивание элементов СО и нарушение ее работы в виде перегрева двигателя.

grafvarg
Мы с вами как о суслике говорим. Мы его не видим значит его нет.
Повторюсь, на термостате конструктивно такой же клапан, только маленький и металлический (с шариком внутри и тарахтит). Применение там, вы не отрицаете, а в трубке, по вашей логике его нет и не может быть.То что у вас протекает - наверное такой "герметичный" клапан, также имеет значение направление движения жидкости. Когда этим заморочились, проверяли, и оказалось, что в одну сторону продувались, а в другую нет . Возможно завод поменял клапан на жиклер, но это не логично так как протечка ОЖ с горячей стороны в холодную через отверстие диаметром 1,5 мм увеличивало время прогрева авто на 10-15 мин в зависимости от мороза, чем холоднее тем дольше по сравнению с термостатом без отверстия. И такие клапана в трубках не только на фордах применялись, и когда клапан протекал люди тоже искали причины долгих прогревов, и тоже меняли и термостаты и помпы и многое другое. Но я не утверждаю что это исправит навернувшийся термостат. Я говорю о скорости прогрева при исправных других элементах СО.

Мишуха
Клапан прост по конструкции. Уменьшенный его аналог стоит на термостате для удаления воздуха и предотвращения циркуляции мимо основного клапана термостата. Кстати иногда он является причиной долгого прогрева, так как через него идет протечка по большому кругу.

4honte
"Наглядно может показать разрезанный пример со шлангом, что гадать то? "

Если я правильно понял Вы предлагаете мне купить новый шланг разрезать и показать? Но есть один момент, я знаю что клапан там был и мне это не надо. Хотите учитывайте мою информацию, не верите - вам решать что делать, резать, пилить, фотографировать...

По рекомендации коллег дублирую и дополню сообщение в этой теме.
ув. Коллеги. поделюсь своими наблюдениями.
1 В двух верхних трубках на расширительный бачек должны стоять не жиклеры, или как писали в теме (уменьшители сечения), а "шариковые" клапана, которые пропускают воздух но не пропускают ОЖ ( по типу шарика-поплавка). При правильной работе этих клапанов циркуляции ОЖ через расширительный бачек НЕТ и шланги холодные, а бачек греется только за счет теплообмена от малого круга. И мы имеем результат близкий к Маздовской системе охлаждения. Примерно между 5-6 годом эксплуатации ухудшился прогрев двигателя (зимой ощутимо) и выяснилось что верхние, тонкие шланги на расширительный бачек и сам бачек, теплеют по мере прогрева. Установка самодельных жиклеров вместо исчезнувших клапанов улучшает ситуацию с прогревом но хуже чем с завода. Наличие клапанов проверялось на новых авто с моторами 1,6 100л.с. с 2004 по 2007 год, у самого такой мотор. Про 1,8 и 2,0 не помню, но думаю так же. Проверить можно прощупав шланги.
2 По поводу клапанов в шлангах, они шли с завода, проверялось на авто с пробегами 2-5 км, а то что называют жиклерами - это то что осталось от клапанов, это корпус -седло. Сам запирающий элемент (типа шарика) выполнялся из полимерного материала и со временем "исчезает" из клапана, а корпус остается и получается жиклер.
3.Закрытие радиаторов, ПО МОЕМУ мнению, однозначно улучшает ситуацию с тепловым режимом двигателя зимой, так же забор в двс теплого воздуха (а не морозного) и наличие зашиты снизу, тоже улучшает прогрев и движение при минусах. Из личной практики, на 1,6 100л.с С-Мах с закрытым радиатором катался с ноября по апрель, не перегревался и температуры были от -18 до +15..

По поводу клапанов в шлангах, они шли с завода, проверялось на авто с пробегами 2-5 км, а то что называют жиклерами - это то что осталось от клапанов, типа корпуса -седла. Сам запирающий элемент (типа шарика) выполнялся из полимерного материала и со временем "исчезает" из клапана, а корпус остается и получается жиклер.
А по размещению в темах наверное вы правы, если это не противоречит правилам продублирую там.

ув. Коллеги. поделюсь своими наблюдениями.
В двух верхних трубках на расширительный бачек должны стоять не жиклеры, или как писали в теме (уменьшители сечения), а "шариковые" клапана, которые пропускают воздух но не пропускают ОЖ ( по типу поплавка). При правильной работе этих клапанов циркуляции ОЖ через расширительный бачек НЕТ и шланги холодные, а бачек греется только за счет теплообмена от малого круга. И мы имеем результат как на Маздовской системе охлаждения. Примерно между 5-6 годом эксплуатации ухудшился прогрев двигателя (зимой ощутимо) и выяснилось что верхние, тонкие шланги на расширительный бачек и сам бачек, теплеют по мере прогрева. Установка самодельных жиклеров вместо исчезнувших клапанов улучшает ситуацию с прогревом но хуже чем с завода. Наличие клапанов проверялось на новых авто с моторами 1,6 100л.с. с 2004 по 2007 год, у самого такой мотор. Про 1,8 и 2,0 не помню, но думаю так же. Проверить можно прощупав шланги.
Закрытие радиаторов, ПО МОЕМУ мнению, однозначно улучшает ситуацию с тепловым режимом двигателя зимой, так же забор в двс теплого воздуха (а не морозного) тоже улучшает прогрев и движение при минусах.

Солидарен с ранним ответом.
Скорее всего этот "майонез" следствие езды на не полностью прогретом моторе или коротких поездок.
При других причинах появления эмульсии должен падать уровень ОЖ, не путать незначительные колебания уровня связанные с тепловыми расширениями ОЖ. Такая картинка характерно для зимнего периода эксплуатации и есть практически на многих авто.

Когда авто было новое обратил внимание что пароотводные трубки (две тонкие) на расширительный бачек продуваются в сторону двигателя с трудом и при работе двс в них нет циркуляции ОЖ, или она очень маленькая. Температура трубок после движения была ниже чем у других патрубков. При осмотре и ощупывании трубок обнаружил твердые вставки внутри, следовательно в трубках стоят клапана исключающие (или уменьшающие) циркуляцию ОЖ через расширительный бачек, и как следствие исключается (уменьшается) потери тепла при прогреве холодного ДВС. Спустя 180 т. км. увидел циркуляцию через эти трубки на работающем двигателе. Проверил и оказалось что трубки стали продуваться в обе стороны без затруднений. Были изготовлены из фторопласта две вставки чуть меньше внутреннего диаметра трубок ( в форме пули с хвостом, чтобы не перекашивало, и с продольными пропилами для прохода воздуха ) и установлены в трубки перед бачком закруглением к расширительному бачку. Циркуляция и прогрев бачка при холодных пусках заметно уменьшилась.
Субъективно мотор стал чуть быстрее прогреваться. C-max, 1,6 бенз.