Diversant777

Odyssey_krr
Да в мае на праздниках менял антифриз, снимал радиатор двигла, мыл все радиаторы, именно из за этой проблемы так как в прошлом году тоже самое было, но грязи там было не очень много и результата это не дало. Давление проверяли на СТО какое оно конкретно не знаю но сказали норма, заправлять не надо. Про дроссельный клапан ничего не говорили, но думаю если с давлением все норм то и с ним все норм?
На днях пересекся случайно с местным фокусоводом у него машина в такой же комплектации, сравнил работу кондера, вообщем у меня отчетливо слышен какой то шелест при работе компрессора, у оппонента компрессор работает заметно тише. Может в компрессоре какой подшипник клинит... (подшипник на муфте тоже менял, но он нормальный был) Хотя от руки он крутиться легко. Вообщем на СТО мне не сказали не про клапан,не про посторонние шумы в работе компрессора, да и давление я так полагаю надо проверить в движении (проблемы то проявляются тока в движении) буду искать более компетентную СТО. Подключить все эти шланги да проехаться кружок по городу в час пик, сразу все понятно станет...

Машина 2006г 1.8, обычный кондиционер. Парит мозги при езде по пробкам просто капец!!! Смысл в следующем, муфта постоянно отключается и включается при сбросе газа либо при наборе. Поведение следующее, когда выжимаю сцепление, обороты проваливаются до 450-500 и муфта отключается, обороты подпрыгивают до 1500-2000 после стабилизируются на ХХ (850-900). Также ситуация обратная, стоишь на хх все нормально, загорается зеленый, либо пробка продвинулась, начинаешь трогаться и слышно как муфта отключается, чем бодрее трогаешься тем выше вероятность что она отключится. В итоге при движении в пробке либо районе с частыми светофорами при каждой остановке имеем перезапуск кондиционера что своди к нулю его эффективность. Ну и при таком поведении естественно ощущаются подергивания. В мастерской сказали что это норм, но это нефига не норм!!! кондер тупо не успевает что то там охладить между своими включениями. При езде по трассе в машине замерзаешь через 20 минут езды, т.е производительность компрессора как бы нормальная, радиаторы чисты, холодит он нормально, но эти вкл/вкл просто ахтунг какой то. Куда копать?

Народ, подскажите, фокус 2 хетч 1.8.
На стоке расстояние от арок до колеса было примерно: перед 80мм (установлена подставка под пружины от фф3) / зад 60мм

поставил пружины E10-35-016-01-22
Перед провалился до 25мм / зад 25мм.

По задку все понятно ровно -35мм а вот передок получается упал на -55мм. В следствии чего упор пружины на стойке достает до стакана стойки на кузове, с афигеть каким неприятным звуком (кувалдой в кузов). Сейчас машина стоит ровно, перед зад по 25мм, но если убрать прокладку из под передних пружин морда упадет еще на 10мм и авто ляжет на отбойники, что вообще не допустимо при езде по нашим то дорогам.

На стоке даже без прокладки морда все равно была чуток выше задка, логично почему... Авто переднеприводное и основная масса спереди, а теперь получается ниже задка. Посмотрел максимальную массу снаряженного авто на оф сайте, получается вообще чушь.

1.6 1404 кг
1.8 1495 кг
2.0 1475 кг

2.0 легче 1.8!!! (хз как так но брошюрка говорит именно так) т.е мне по любому идут пружины от 2.0, но никак не с 1.6, разница с 1.6 в 90кг!!! вот они потерянные 2см хода подвески, а это офигеть как много.

Какие все таки мои пружины? На сайте эйбаха http://www.eibach.ru тоже показывает пружины от 1.6.

у E10-35-016-01-22 типо на 1.4-1.8 нагрузка на переднюю ось 1005кг
у E10-35-016-02-22 типо на 2.0 нагрузка на переднюю ось 1070кг

Прям кидалово какое-то владельцев 1.8, ни туда ни сюда.

у машин разница в 5 лет, пол лимона рублей и киа собрана за бугром, вот как то так... К тому же в киа стрелка фальшивая как в рестайлах и возможно у печки есть электро подогрев. У меня у друга киа сид 2006 по моему, ситуация такая же как и у фокуса.

Еще осенью мной было замечено при температуре +5, что двиг перестал выходить на рабочую температуру, на ходу набирал максимум 75. Если просто на хх нагреть двиг до 90 и дать газу выше 4-х тысяч температура мгновенно падала прям на глазах, тоже самое происходило при начале движения. Пришло время осеннего ТО (всегда перед зимой делаю, так как с отработкой риск не завестись в -25 очень велик) решил махнуть термостат. К удивлению старый термостат был с виду абсолютно целый, но при проверке в кастрюльке с термопарой было выявлено, что при температуре около 75, он приоткрывался. После замены двиг уверенно набирал и держал свои рабочии 90 градусов. Пришла зима, за бортом до -30 машина греется очень долго, на ХХ с печкой на 2 дождаться пока стрелка тронется с места нереально. Но во время движения двиг набирает свои 90 и держит их, если не включать печку выше 2. Термостат исправен 100%. печка просто демоническая, такое впечатление что радиатор печки по эффективности равен основному.

З.ы Приборка старого образца, показания стрелки более менее соответствуют показаниям по БК.

Мировой бренд кастрол, промывочное масло? думаю если-бы это было так то никаких допусков оно бы не получало мало того разорились бы уже на судебных исках. На офф сайте кастрола вообще ничего про промывочные масла нету, они их походу вообще не выпускают. Сам лью кастрол, уже лет 6, всегда одно и тоже, то что A1, в этом году залью A5 так как A1 сняли с производства, меняю раз в год, получается где-то около 17 тыс.км, четко по спецификации " раз в год но не более 20 тыс пробега" . Не понимаю зачем лить дорогое синтетическое масло у которого официально заявлена переодичность смены 20 тыс и менять его на 8-10 тыс... Верю официальным источникам а не сервисменам, которы без года неделю работают у дилеров. Производители форд заявили 5W-30 значит 5W-30, они то всяко умнее сервисменов.

Вадим1107
Да графитка была не к месту, по новой все разобрал , вытер насухо, обесжирел, нанес фиксатор анаэробный, сутки сохло, уже 3-й месяц щелчков нету. Когда все насухо вытер, проверял действительно небольшой зазор есть, т.е шлици вообще без натяга сидят, клей как-раз этот зазор и выбирает Отец конечно ржал, мол капец машина современная, шлицы на клею держаться...

Однократный звон при троганье неважно куда (вперед/Назад) очень похож на звон разбитой крестовины на отечественной классике. Думал подрамник сдвигается, он у меня реально сдвигался, с левой стороны был зазор между ухом подрамника и кузовом. Выточил шайбы распорные, убрал зазор, вставил шайбы, люфта в подрамнике нет, но бряканье осталось. Завтра поеду шлицы посмотрю, хотя я снимал ступицы, с лева когда менял пыльник шруса летом 2012-го, справа когда подшипник ступичный на прошлой неделе, шлицы при разборке выбивал молоточком, натяг небольшой но сидели плотненько, рукой сложновато стянуть, да и обратно когда собирал графиткой их смазывал чтоб без задиров зашли, люфта замечено не было. Причем звон довольно громкий и тяжелый, как будто бьются тяжелые металлические детали, прям как кувалдой по наковальне.

dr.DOS
В магазине берем такую приблуду http://111az.ru/stock/good/udlin-gibk-1-4-145mm-jw.html, к ней удлинитель такой же длины, головку на 19 если гайка метал от фиесты и что-нибудь чтобы это крутить, у меня был вороток. Делаеться все из под ямы. Снимаем защиту, засовываем голову между мотором и моторным щитом. Просовываем удлинитель БЕЗ головки между подрамником и стабилизатором, с головкой он там не пролезет, одеваем головку на удлинитель одной рукой подсовываем удлинитель другой направлем головку на гайку, ну и крутим сколько влезет.

место под удлинитель синим кругом
Траектория по каторой можно подлезть рукой желтой полосой
Место где будет находиться ваша голова красным кругом, от туда видно гайку как бы сбоку, достаточно чтобы попасть головкой на гайку

Ну как поменять втулку тут описано, операция вроде бы несложная и не требующая снятия рулевой с машины, проблема где взять эту втулку.

Вчера весь день подтягивал гайку и все бес толку. Вообщем что получается... этот поршенек подпружинен и держит вал рейки, так как пружина имеет свойство сжиматься, то регулируя её натяг гайкой мы никак не избавимся от стука мы можем только подтянуть гайку и стучать будет чуток реже НО стучать будет. Сам поршень ходит в колодце с небольшим люфтом и я полагаю что при резком покачивании руля туда сюда мы как-раз слышим как поршень стучит в стенки своего колодца Полностью пропадает стук когда гайку тянешь до упора, т.е пока гайка не упрет поршень в вал рейки, но тогда руль становиться тугой и перестает возвращаться назад что ИМХО неприемлемо. Я целый день тестил затяжку разными моментами от полного отсутствия поршня до полной затяжки гайки и разница есть только если поршня нет вообще т.е отсутствует натяг, поршень давит в рейку с натягом и гайка до упора давит в поршень, так что сделал так: Затянул гайку до упора и отпустил на оборот обратно, эффект? да эффект есть но он не стоил целого дня работы. При подъезде к моему дому есть ямка засыпанная крупным гравием, до подтяжки там стабильно стукала рейка, теперь при той же скорости где-то 5-8 км/ч нет, но стоит проехать ямку чуть быстрей стук есть. Кстати гайку очень удобно крутить гибким валом длинной 15см с удлинителем 15см и головкой на 19 металлическая гайка фиесты и 17 штатная пластиковая. Вообщем пришел к выводу что рейку проектировали под немецкие автобаны и по ямам она ездить не должна.

Нет возможности там что-то вызвонить тестером, неисправность плавающая, проявляется чаще на высоких нагрузках, реже при обычной эксплуатации. При холостом ходе все гуд, на месте газуеш - гуд, и тестер 100% все прозвонит, а вот на обгон на трассе пойдешь сразу дерганья и чек, хотя я глубоко еще пока не залез, решил схемки покурить да план действий прикинуть. Вот первым делом проверяю контакты, колодки, визуально, можт вода куда попала или типо того. Просто перед этой точкой все норм иначе все цилиндры барахлили бы, машина тупо глохла и вываливала гору чеков . То что точно 3-й цилиндр указывает закопченная свеча, 1 2 4 норм а в 3 вся в нагаре, что говорит о пропусках зажигания, свечи поменял, но это следствие, причина блин где-то закралась. Вот думаю либо в точке s95 либо сам PCM глючит что будет крайне неприятно, а так все колодки норм, свечи новые, катушку поменял.

Народ подскажите пожалуйста где на хетче 2006 года двиг.1.8 коробка IB5, точка с маркером s95, на схеме стрелкой отметил, как это соединение выглядит вообще? У меня чек P0353 на обрыв в цепи 3-го цилиндра, подозрения на эту точку соединения. Катушку проверил методом замены ее со 2-ым цилиндром ошибка этаже, через неё подается постоянный + на все катушки через предохранитель F34 в FJB и разъем C90 также в FJB

у меня на 95 позвякивало, 98 залил лукоил экто спорт, нормально... вообще не звенит, даже когда тянешь на 4 с 1500 оборотов. Про чистку радиаторов, вот тут непонятно, я у себя смотрел между радиаторами, да войлок был, убрал, но помимо войлока там в сотах грязи полно, вот думаю как её бы убрать без снятия радиаторов, мойкой высокого страшновато за карлосона. Мысль такая, залить узел активной пеной, дать откиснуть а потом просто водичкой самотеком смыть, т.е не под давлением...

Я вбил его до конца обычной оправкой подходящего диаметра, не течет..., не вижу ничего страшного в этом, сидит на пару мм глубже. На износ самого сальника это никак не должно повлиять. Жаль что туда 2 сальника не помещается.

Да что вы разводите, ничего там спускать не надо никакого фриона, и тосола, держится он всего на 4-х болтах, 2 по краям 2 где то в центре. Снимается реально за 5 секунд!!! Единственное копот чем-нибудь подпереть, так как подпор капота снимается вместе с ним, да проводку откинуть от хомутов, так как она к ниму прикручена. У меня тоже был ударчик в столбик на даче, там же на даче всю морду раскидал, все разобралось как конструктор без каких либо инструкций, все так сказать интуитивно понятно.

2 вида даблов 1: заводиться и через секунду глохнет 2: вообще не заводиться. 1 проявляется четко в сырую погоду при температурах близких к 0 ( -1) гдето в 70% холодных запусков 2-ой вариант спонтанный до не реала, и в жару и в холод, и на холодную и на горячую, может проявиться абсолютно в любой момент. Как то раз встал у магазина, сходил за покупками, завестись не могу, попыток 20, просто движок не схватывает. Почесал репу, пару минут, зашел в тестовый режим, завожу и она как неф делать завелась. Благо проявляется редко, раз в месяц примерно и обычно если проявляется то со 2-го раза 100% заведется, вот тока 1 раз какой то непонятный глюк на 30 минут был.

А по поводу 1 варианта, сам не проверял еще руки не дошли, но по опыту была волжанка инжектор, тоже были проблемы с запуском в сырую погоду при 0. Там трабла была в обледенении воздушного фильтра, пробовал пускать без него, отлично, а сам фильтр по утру был как бы хрустящим. Даже эксперимент ставил. откидывал патрубок фильтр->вп\ коллектор, завожу... все ок, только одеваю патрубок на место, двигло теряет обороты, начинает трястись пару секунд, но не глохнет (из за того что патрубок одеваю уже на уверенно раскрученный двигатель), потом обороты выравниваются и как бы все ок. Ах да еще если при запуске подгазануть то тоже все ок было. На феде подгазовывать не побывал, авто запуск мать его, к хорошему быстро привыкаешь, но тут на страницах мелькало мол подгазовка помогает, а если помогает то проблема точно где то во впуске. Просто при положительных температурах, воздух влажный но теплый, при отрецательных холодный но очень сухой, а при 0 холодный и мокрый

1.8 2006, 12-13 что летом что зимой, стиль езды дикий, причем когда брал машину у прежнего хозяина на компе было 8 литров (у него стиль езды не выше 2000 оборотов блин, тошнотик я так не могу), через пару недель моей эксплуатации стало 12. До этого был шарик ( ваз 2106) 64 кобылы, а жрал 12-13, там стиль езды был вообще 2 положения педали газа, в пол и отпущена, так как с 64-ю ослами держаться в потоке иномарок непросто. До шарика была волга 135 раненых кобыл, так эта дура зимой могла 20-ку затрепать и не поперхнуться, а тут получается 125 могучих жеребцов и 12-13 литра расход, прогресс по моему налицо, я доволен.

Народ я уже пол года бьюсь с долбаным скрипом в багажнике, задняя правая стойка, но у меня хетч 3-х дверка, у меня тоже могут швы трескаться? я вообще уже морально к этому готов, ибо было разобрано все, вытащил всякого хлама типо шумки из щелей мама не горюй, везде все проклеил, все замки провода, уплотнители. При закручивании кузова ( ну к примеру когда бордюры штурмуешь) сзади треск просто ужас, ну и при движении щелкает.

Посмотрел термостат, работает просто как часы. Будем утепляться. У меня поправка получается -35. Утром было +3гр а комп показывал темп.двиг 38, стрелка начитает двигаться ровно с 95фг (фордоградус) т.е 95 еще лежит на 96 делает 1 шаг, что четко соответствует 61 градусу, на 110 она четко напротив отсечки 75, на 117 стрелка располагается ровно по середине между 75 и 90 что соответствует температуре в 82.5 градуса, а 82 гр это начало открытия термостата и дальше температура доходит до 120, наблюдается очень медленный нагрев радиатора и все дальше температура расти перестала. Врубаю печку... 5 секунд и комп показывает 100фг.
Сегодня ездил по городу в тест режиме, печка весь день на 2 заслонка наполовину. температура плавает со 115-120, если дать газу то падает. Вообщем не было бы, тест режима и стрелки, то и головабы не болела. Вон как на хондах, одна лампочка и все а сколько там 85 или 70 водилу не волнует, печка греет машина едет, проблем нет.